Мастер-класс смотреть онлайн Видео мастер-класс по созданию серег «Изумрудные россыпи»

Плотное плетение – залог прочности и красоты изделий

У меня создаётся впечатление, что некоторые плетельщики пренебрегают такой операцией, как уплотнение. А зря…

Этот вывод я сделал на основании просмотров множества фотографий плетёных изделий в интернете и в социальных сетях.

Сейчас я попытаюсь предъявить свои аргументы в пользу необходимости применения данной операции, основываясь, как обычно, на своём опыте.

#Серьги из бисера / #Beadwork #earrings / #DIY / (2020)

Согласитесь, плетёное изделие смотрится гораздо красивее, интереснее, солиднее, когда рядки лозы прилегают друг к другу очень близко, оставляя минимальные зазоры. Вследствие этого и само плетение получается ровным и равномерным по всей поверхности. К тому же – плотное плетение придаёт всему изделию дополнительную прочность и жёсткость. А, например, – неуплотнённые плетёные изделия визуально и тактильно – очень рыхлые, и создаётся впечатление, что их целостность и структура обеспечивается лишь с помощью лака, который служит в данном случае склеивающим компонентом.

Конечно же, в некоторых случаях рыхлость плетёнок может быть оправдана, если это изначально было задумано в качестве соответствующего интересного и брутального дизайна. Ведь есть же своеобразный стиль, где используются «грубые» ивовые ветки и «небрежное» плетение, в рамках которого создаются весьма любопытные дизайнерские поделки. Но это – не для меня, и сейчас я говорю не об этом. Речь идёт о традиционных плетёных изделиях, и если плетение в них – недостаточно плотное, то это, по моему мнению – обыкновенный брак.

Рассмотрим несколько аспектов этой, очень важной, на мой взгляд, темы.

Как известно, изготовление большинства плетёных изделий начинается с донышка. Есть, конечно, несколько видов плетёнок, которые составляют исключение – это, например, лучковые корзины и некоторые другие изделия неклассической формы. Но о них поговорим в следующий раз.

Так вот – во многих изделиях (поднос, подарочная корзина, хлебница, фруктовница и другие плетёнки с невысокими боковыми стенками) донышко является лицом изделия, оно требует повышенного внимания мастера, высокого качества и интересного дизайна. В некоторых случаях донышко плетётся даже дольше, чем сам корпус изделия. Донышко можно украсить концентрическими кольцами из лозы разных оттенков, а также другими узорами (например, расширяющейся спиралью или лучами). И здесь в первую очередь встаёт вопрос плотности плетения. Чем плотнее рядки – тем ярче будет рисунок и «солиднее» будет смотреться весь этот участок плетёного изделия.

Конечно же, и трудоёмкость ремесла возрастёт – особенно в начальной стадии плетения донышка, когда идёт разводка стоячков, и веточки надо вставить как можно глубже между ними. Именно для этой начальной операции я всегда имею в арсенале какое-то количество очень тонкой лозы – я её называю «ниточкой». А, собственно, уплотнение производится с помощью прямого шила. Шило должно быть достаточно мощным, чтобы выдержать достаточное усилие. И – очень важный момент: шилом надо работать очень внимательно, чтобы не нанести себе производственную травму.

Уплотнение очень важно, даже необходимо, при плетении рубчика. Плетельщики знают – рубчик – это место соединения донышка со стенками. Обычно – это два или три ряда верёвочки из трёх прутьев. Значение рубчика велико: он выполняет скрепляющую функцию, а также и декоративную – качественно выполненные рядки такой верёвочки, без сомнения, украшают всё изделие.

Серьги из бисера | #Beadwork #earrings | #Tutorial | #DIY | (2020)

И эти две функции невыполнимы без постоянного уплотнения этих верёвочек по всей их длине. Для уплотнения применяется небольшой молоточек (у меня он – на 300 грамм) и изер. Изер – это любая деревянная палочка, которую удобно держать в руке и которая должна легко вставляться между стояками. Ну и, конечно, изер должен быть прочным и не ломаться при ударах. Свой изер я изготовил уже лет двадцать назад из берёзовой дощечки. Выстрогал ножичком на скорую руку, всё собирался обновить, но так и по сей день собираюсь… В общем, он служит мне верой и правдой два десятка лет.

При простукивании рубчика нижние (первые) ряды верёвочек как бы смещаются (сползают) к донышку, плотно охватывая и скрепляя стояки стенок и стояки донышка. Также пропадают все некрасивые зазоры в плетении, и этот переход становится единым целым.

Теперь о подъёме стенок…

Прежде всего, я хочу привести выдержку из книги Натальи Толмачёвой «Плетение из лозы». Там время от времени в тексте встречаются весьма полезные «советы опытных мастеров», выделенные дисконтом. Так вот – один из советов мне запомнился надолго. Там говорится о том, что расстояние между стояками должно равняться пяти диаметрам этих стояков. Всё просто и понятно. Если соблюдать это соотношение, то плетение будет прочным и красивым. И сам процесс работы будет вполне нормальным, и ветки будут ложиться плотно. Конечно же, очень строго придерживаться этого правила будет проблематично – стояки могут расходиться и сходиться, да и могут быть другие обстоятельства. Но стремиться к этому соотношению обязательно надо.

Не зависимо от того, каким плетением поднимаются стенки – рядовым, веером или каким-либо другим – уплотнять рядки можно и нужно. Изер с молоточком во время работы должны постоянно быть под рукой – они даже более востребованы в это время, чем бокорезы, шило или нож. Сделал несколько стяжек – простучал, ещё несколько стяжек – ещё раз простучал, и так до конца плетения. Понимаю – трудоёмкость значительно возрастает, но это всё стоит того – плетёные изделия будут очень прочными и привлекательными на вид. Впрочем, эта операция со временем дойдёт до автоматизма, и время будет постепенно сокращаться.

Несколько слов об изделиях, которые изготавливаются с помощью ивовой ленты. Естественно, ленту изером и молотком не простучишь, поэтому уплотнять нужно руками, аккуратно, чтобы не повредить ровные и аккуратные рядки ленты. Как говорится, всё надо делать адекватно…

Создаем серьги «Novembre» с раухтопазами и металлическими подвесками

В этом уроке мне хотелось бы показать, как можно достаточно быстро выполнить изящные серьги из доступных материалов. А еще — поделиться некоторыми приемами работы с мелким бисером, которые я люблю за универсальность и красивый результат. Все приемы и техники я здесь описываю очень подробно, с фотографиями, поэтому мк будет особенно полезен новичкам :)

Для работы понадобятся следующие материалы и инструменты:

Серьги из бисера. Часть 1 из 2. Бисероплетение. Мастер класс

  • овальные кабошоны 14x10mm, 2 шт;
  • бриолетты длиной 10-12mm, 2 шт;
  • бисер Miyuki размера 15/0 оттенков:
    — Bright Silver 961;
    — Palladium Plated 194;
    — Nickel 190 (можно заменить на Toho Nickel);
    — бисер под цвет кабошонов (в моем случае — Beige color-lined 2195);
  • серый жесткий фетр в качестве основы для вышивки;
  • белый Lacy Stiff Stuff или фетр как подложка под прозрачные кабошоны;
  • кожа (у меня серебристо-серая);
  • коннекторы Tierra Cast Ампир античное серебро, 2 шт;
  • швензы Tierra Cast с петелькой;
  • соединительные кольца 4 мм, 4 шт;
  • прозрачный клей Момент Гель;
  • клей Момент Кристалл либо резиновый;
  • игла размера 12 or 15;
  • Fireline толщины 0.1mm цвета Smoky для выполнения всей вышивки;
  • тонкогубцы.

Описание работы:

Шаг 1. При вышивке бисером так или иначе всегда видна основа, хотя бы чуть-чуть, поэтому важно правильно подбирать ее по цвету. Вышивка серебристым бисером хорошо смотрится на серой основе. А прозрачные кабошоны зачастую требуют белой подложки:

а) возьмите кусочек серого фетра размером из расчета габариты кабошона + 8 -10 мм в каждую сторону. Наклейте в центр серого фетра овал из белого фетра или Lacy, вырезанного точно по контуру кабошона.

б) на белый овал наклейте кабошон прозрачным клеем.

Шаг 2. Выполните оправу для кабошона из трех оттенков бисера мозаичным плетением с калибровкой:

а) первый ряд вышейте вокруг кабошона самым темным бисером, набирая по две бисерины на каждый стежок. Бисерины нужно калибровать: выбирайте самые длинные, вышивайте плотно. Если вышивка получается неплотная, то бисер выбирайте средний;

б) убедитесь, что общее число бисерин получилось четным, подгоняйте бисеринки. По окончании ряда выведите иглу в первую бисерину;

в) начинаем мозаичное плетение бисером среднего тона. Размер бисерин нужно подбирать максимально близко к бисеринкам первого ряда;

г) следующий ряд также выполняется бисером среднего тона, размер бисерин подбирается так, чтобы бисеринки плотно прилегали друг к другу, а получающаяся оправа плотно охватывала камень. Т.к. кабошон постепенно сужается, то размер бисеринок должен уменьшаться от ряда к ряду;

д) следующие два ряда выполняются бисером самого светлого тона, бисеринки выбираются самые короткие, особенно в последнем ряду. Насколько конкретно короткие нужно смотреть по месту: оправа должна плотно облегать камень, а бисеринки должны плотно прилегать друг к другу, чтобы не была видна нить;

е) если кажется, что верхний ряд оправы прилегает недостаточно плотно, то выполните еще один проход нитью через два верхних ряда. Хорошо затягивайте нить через каждые 4-5 бисерин. Выведите нить вдоль плетения к фетру и наизнанку, закрепите нить.

Шаг 3. Выполните контур и обрежьте край:

а) обшейте кабошон по кругу бисером в тон (коричневым). Выведите нить наизнанку и закрепите, но не обрезайте;

б) аккуратно обрежьте край фетра по контуру близко к бисерной вышивке. Следите за тем, чтобы не повредить нить.

Шаг 4. Приклейте к вышивке слои подкладки клеем Момент Кристалл либо резиновым:

а) чтобы спинка сережек была гладкой, к изнанке вышивки желательно приклеить прокладку-уплотнитель, который вырезается по контуру вышивки, но меньше на 2 мм от края с каждой стороны. Материалом для уплотнителя может быть кусок пластиковой папки, ватмана либо можно укрепить подклад из кожи клейким дублерином;

б) наклейте получившуюся конструкцию на кусок кожи, по размеру немного больший, чем вышивка. Достаточно припуска 5 мм в каждую сторону. Обрежьте кожу острыми тонкими ножницами (например, маникюрными), оставляя припуск 1-2 мм;

в) убедитесь, что припуск одинаковый со всех сторон, в случае необходимости подравняйте излишки. Важно: обрезать весь припуск сразу можно только у мелких деталей. У колье припуск срезается по частям по мере обшивания края.

Шаг 5. Обшейте край бисером среднего или темного тона петельным (обметочным) швом:

мастер класс как сделать своими руками бусы из бусин и серьги

а) сделайте стежок без бисера через край, проткнув все слои. Далее выполняйте петельные стежки, нанизывая каждый раз по две бисерины;

б) дойдя до середины камня по узкой стороне, пришейте швензу петелькой из пяти бисерин. Нить при этом вводите на две бисерины назад и выводите по направлению обшивания края;

в) выполните два-три прохода, убедитесь, что петелька хорошо затянута. Продолжайте обшивать край тем же петельным стежком по две бисерины на каждый;

г) дойдя до точки крепления коннектора, выполните петельку из пяти бисерин, как в п. (б). Хорошо затяните нить. Точка крепления коннектора определяется на глаз: просто приложите коннектор к вышивке там, где он должен находиться и пометьте край, либо примеряйте по мере обшивания;

д) продолжайте обшивать край. Как только дойдете до точки, симметричной п. (г), выполните еще одну петельку. Затем продолжите обшивать край прежним способом;

е) дойдя до первой бисерины, закрепите нить на первом стежке. Спрячьте нить внутри вышивки и обрежьте.

Шаг 6. Пришейте бриолетт к коннектору «восьмеркой» из бисера среднего или темного тона. Сделайте два прохода, затяните нить, завяжите крепкий узел, пройдите каждым концом через бисер, обрежьте нить.

Шаг 7. C помощью тонкогубцев присоедините коннектор к заготовленным петелькам с помощью соединительных колечек.

Шаг 8. Выполните вторую сережку по шагам 1-7 и наслаждайтесь результатом своей работы :)

Эта модель благодаря удлиненной форме и умеренным габаритам идет всем и подходит для самых разных случаев. А еще будет красиво смотреться с любыми материалами и с использованием любых металликов: бронзовых, медных или золотистых.

Плотное плетение – залог прочности и красоты изделий

У меня создаётся впечатление, что некоторые плетельщики пренебрегают такой операцией, как уплотнение. А зря…

Этот вывод я сделал на основании просмотров множества фотографий плетёных изделий в интернете и в социальных сетях.

Сейчас я попытаюсь предъявить свои аргументы в пользу необходимости применения данной операции, основываясь, как обычно, на своём опыте.

Согласитесь, плетёное изделие смотрится гораздо красивее, интереснее, солиднее, когда рядки лозы прилегают друг к другу очень близко, оставляя минимальные зазоры. Вследствие этого и само плетение получается ровным и равномерным по всей поверхности. К тому же – плотное плетение придаёт всему изделию дополнительную прочность и жёсткость. А, например, – неуплотнённые плетёные изделия визуально и тактильно – очень рыхлые, и создаётся впечатление, что их целостность и структура обеспечивается лишь с помощью лака, который служит в данном случае склеивающим компонентом.

Конечно же, в некоторых случаях рыхлость плетёнок может быть оправдана, если это изначально было задумано в качестве соответствующего интересного и брутального дизайна. Ведь есть же своеобразный стиль, где используются «грубые» ивовые ветки и «небрежное» плетение, в рамках которого создаются весьма любопытные дизайнерские поделки. Но это – не для меня, и сейчас я говорю не об этом. Речь идёт о традиционных плетёных изделиях, и если плетение в них – недостаточно плотное, то это, по моему мнению – обыкновенный брак.

Рассмотрим несколько аспектов этой, очень важной, на мой взгляд, темы.

Как известно, изготовление большинства плетёных изделий начинается с донышка. Есть, конечно, несколько видов плетёнок, которые составляют исключение – это, например, лучковые корзины и некоторые другие изделия неклассической формы. Но о них поговорим в следующий раз.

Так вот – во многих изделиях (поднос, подарочная корзина, хлебница, фруктовница и другие плетёнки с невысокими боковыми стенками) донышко является лицом изделия, оно требует повышенного внимания мастера, высокого качества и интересного дизайна. В некоторых случаях донышко плетётся даже дольше, чем сам корпус изделия. Донышко можно украсить концентрическими кольцами из лозы разных оттенков, а также другими узорами (например, расширяющейся спиралью или лучами). И здесь в первую очередь встаёт вопрос плотности плетения. Чем плотнее рядки – тем ярче будет рисунок и «солиднее» будет смотреться весь этот участок плетёного изделия.

Конечно же, и трудоёмкость ремесла возрастёт – особенно в начальной стадии плетения донышка, когда идёт разводка стоячков, и веточки надо вставить как можно глубже между ними. Именно для этой начальной операции я всегда имею в арсенале какое-то количество очень тонкой лозы – я её называю «ниточкой». А, собственно, уплотнение производится с помощью прямого шила. Шило должно быть достаточно мощным, чтобы выдержать достаточное усилие. И – очень важный момент: шилом надо работать очень внимательно, чтобы не нанести себе производственную травму.

Уплотнение очень важно, даже необходимо, при плетении рубчика. Плетельщики знают – рубчик – это место соединения донышка со стенками. Обычно – это два или три ряда верёвочки из трёх прутьев. Значение рубчика велико: он выполняет скрепляющую функцию, а также и декоративную – качественно выполненные рядки такой верёвочки, без сомнения, украшают всё изделие.

И эти две функции невыполнимы без постоянного уплотнения этих верёвочек по всей их длине. Для уплотнения применяется небольшой молоточек (у меня он – на 300 грамм) и изер. Изер – это любая деревянная палочка, которую удобно держать в руке и которая должна легко вставляться между стояками. Ну и, конечно, изер должен быть прочным и не ломаться при ударах. Свой изер я изготовил уже лет двадцать назад из берёзовой дощечки. Выстрогал ножичком на скорую руку, всё собирался обновить, но так и по сей день собираюсь… В общем, он служит мне верой и правдой два десятка лет.

При простукивании рубчика нижние (первые) ряды верёвочек как бы смещаются (сползают) к донышку, плотно охватывая и скрепляя стояки стенок и стояки донышка. Также пропадают все некрасивые зазоры в плетении, и этот переход становится единым целым.

Теперь о подъёме стенок…

Прежде всего, я хочу привести выдержку из книги Натальи Толмачёвой «Плетение из лозы». Там время от времени в тексте встречаются весьма полезные «советы опытных мастеров», выделенные дисконтом. Так вот – один из советов мне запомнился надолго. Там говорится о том, что расстояние между стояками должно равняться пяти диаметрам этих стояков. Всё просто и понятно. Если соблюдать это соотношение, то плетение будет прочным и красивым. И сам процесс работы будет вполне нормальным, и ветки будут ложиться плотно. Конечно же, очень строго придерживаться этого правила будет проблематично – стояки могут расходиться и сходиться, да и могут быть другие обстоятельства. Но стремиться к этому соотношению обязательно надо.

Не зависимо от того, каким плетением поднимаются стенки – рядовым, веером или каким-либо другим – уплотнять рядки можно и нужно. Изер с молоточком во время работы должны постоянно быть под рукой – они даже более востребованы в это время, чем бокорезы, шило или нож. Сделал несколько стяжек – простучал, ещё несколько стяжек – ещё раз простучал, и так до конца плетения. Понимаю – трудоёмкость значительно возрастает, но это всё стоит того – плетёные изделия будут очень прочными и привлекательными на вид. Впрочем, эта операция со временем дойдёт до автоматизма, и время будет постепенно сокращаться.

Несколько слов об изделиях, которые изготавливаются с помощью ивовой ленты. Естественно, ленту изером и молотком не простучишь, поэтому уплотнять нужно руками, аккуратно, чтобы не повредить ровные и аккуратные рядки ленты. Как говорится, всё надо делать адекватно…

Создаем серьги «Novembre» с раухтопазами и металлическими подвесками

В этом уроке мне хотелось бы показать, как можно достаточно быстро выполнить изящные серьги из доступных материалов. А еще — поделиться некоторыми приемами работы с мелким бисером, которые я люблю за универсальность и красивый результат. Все приемы и техники я здесь описываю очень подробно, с фотографиями, поэтому мк будет особенно полезен новичкам :)

Для работы понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • овальные кабошоны 14x10mm, 2 шт;
  • бриолетты длиной 10-12mm, 2 шт;
  • бисер Miyuki размера 15/0 оттенков:
    — Bright Silver 961;
    — Palladium Plated 194;
    — Nickel 190 (можно заменить на Toho Nickel);
    — бисер под цвет кабошонов (в моем случае — Beige color-lined 2195);
  • серый жесткий фетр в качестве основы для вышивки;
  • белый Lacy Stiff Stuff или фетр как подложка под прозрачные кабошоны;
  • кожа (у меня серебристо-серая);
  • коннекторы Tierra Cast Ампир античное серебро, 2 шт;
  • швензы Tierra Cast с петелькой;
  • соединительные кольца 4 мм, 4 шт;
  • прозрачный клей Момент Гель;
  • клей Момент Кристалл либо резиновый;
  • игла размера 12 or 15;
  • Fireline толщины 0.1mm цвета Smoky для выполнения всей вышивки;
  • тонкогубцы.

Описание работы:

Шаг 1. При вышивке бисером так или иначе всегда видна основа, хотя бы чуть-чуть, поэтому важно правильно подбирать ее по цвету. Вышивка серебристым бисером хорошо смотрится на серой основе. А прозрачные кабошоны зачастую требуют белой подложки:

а) возьмите кусочек серого фетра размером из расчета габариты кабошона + 8 -10 мм в каждую сторону. Наклейте в центр серого фетра овал из белого фетра или Lacy, вырезанного точно по контуру кабошона.

Роскошные серьги своими руками. Мастер-класс. Основы сборки бижутерии ★ MagicClay

б) на белый овал наклейте кабошон прозрачным клеем.

Шаг 2. Выполните оправу для кабошона из трех оттенков бисера мозаичным плетением с калибровкой:

а) первый ряд вышейте вокруг кабошона самым темным бисером, набирая по две бисерины на каждый стежок. Бисерины нужно калибровать: выбирайте самые длинные, вышивайте плотно. Если вышивка получается неплотная, то бисер выбирайте средний;

б) убедитесь, что общее число бисерин получилось четным, подгоняйте бисеринки. По окончании ряда выведите иглу в первую бисерину;

в) начинаем мозаичное плетение бисером среднего тона. Размер бисерин нужно подбирать максимально близко к бисеринкам первого ряда;

г) следующий ряд также выполняется бисером среднего тона, размер бисерин подбирается так, чтобы бисеринки плотно прилегали друг к другу, а получающаяся оправа плотно охватывала камень. Т.к. кабошон постепенно сужается, то размер бисеринок должен уменьшаться от ряда к ряду;

д) следующие два ряда выполняются бисером самого светлого тона, бисеринки выбираются самые короткие, особенно в последнем ряду. Насколько конкретно короткие нужно смотреть по месту: оправа должна плотно облегать камень, а бисеринки должны плотно прилегать друг к другу, чтобы не была видна нить;

е) если кажется, что верхний ряд оправы прилегает недостаточно плотно, то выполните еще один проход нитью через два верхних ряда. Хорошо затягивайте нить через каждые 4-5 бисерин. Выведите нить вдоль плетения к фетру и наизнанку, закрепите нить.

Шаг 3. Выполните контур и обрежьте край:

а) обшейте кабошон по кругу бисером в тон (коричневым). Выведите нить наизнанку и закрепите, но не обрезайте;

б) аккуратно обрежьте край фетра по контуру близко к бисерной вышивке. Следите за тем, чтобы не повредить нить.

Шаг 4. Приклейте к вышивке слои подкладки клеем Момент Кристалл либо резиновым:

а) чтобы спинка сережек была гладкой, к изнанке вышивки желательно приклеить прокладку-уплотнитель, который вырезается по контуру вышивки, но меньше на 2 мм от края с каждой стороны. Материалом для уплотнителя может быть кусок пластиковой папки, ватмана либо можно укрепить подклад из кожи клейким дублерином;

б) наклейте получившуюся конструкцию на кусок кожи, по размеру немного больший, чем вышивка. Достаточно припуска 5 мм в каждую сторону. Обрежьте кожу острыми тонкими ножницами (например, маникюрными), оставляя припуск 1-2 мм;

в) убедитесь, что припуск одинаковый со всех сторон, в случае необходимости подравняйте излишки. Важно: обрезать весь припуск сразу можно только у мелких деталей. У колье припуск срезается по частям по мере обшивания края.

Шаг 5. Обшейте край бисером среднего или темного тона петельным (обметочным) швом:

а) сделайте стежок без бисера через край, проткнув все слои. Далее выполняйте петельные стежки, нанизывая каждый раз по две бисерины;

б) дойдя до середины камня по узкой стороне, пришейте швензу петелькой из пяти бисерин. Нить при этом вводите на две бисерины назад и выводите по направлению обшивания края;

в) выполните два-три прохода, убедитесь, что петелька хорошо затянута. Продолжайте обшивать край тем же петельным стежком по две бисерины на каждый;

г) дойдя до точки крепления коннектора, выполните петельку из пяти бисерин, как в п. (б). Хорошо затяните нить. Точка крепления коннектора определяется на глаз: просто приложите коннектор к вышивке там, где он должен находиться и пометьте край, либо примеряйте по мере обшивания;

д) продолжайте обшивать край. Как только дойдете до точки, симметричной п. (г), выполните еще одну петельку. Затем продолжите обшивать край прежним способом;

Серьги из проволоки «Бесконечность» — Видео Мастер-Класс

е) дойдя до первой бисерины, закрепите нить на первом стежке. Спрячьте нить внутри вышивки и обрежьте.

Шаг 6. Пришейте бриолетт к коннектору «восьмеркой» из бисера среднего или темного тона. Сделайте два прохода, затяните нить, завяжите крепкий узел, пройдите каждым концом через бисер, обрежьте нить.

Шаг 7. C помощью тонкогубцев присоедините коннектор к заготовленным петелькам с помощью соединительных колечек.

Шаг 8. Выполните вторую сережку по шагам 1-7 и наслаждайтесь результатом своей работы :)

Эта модель благодаря удлиненной форме и умеренным габаритам идет всем и подходит для самых разных случаев. А еще будет красиво смотреться с любыми материалами и с использованием любых металликов: бронзовых, медных или золотистых.

Серьги своими руками. Мастер-класс по созданию бижутерии с дизайнером украшений Луриной Колесниковой

Плотное плетение – залог прочности и красоты изделий

У меня создаётся впечатление, что некоторые плетельщики пренебрегают такой операцией, как уплотнение. А зря…

Этот вывод я сделал на основании просмотров множества фотографий плетёных изделий в интернете и в социальных сетях.

Сейчас я попытаюсь предъявить свои аргументы в пользу необходимости применения данной операции, основываясь, как обычно, на своём опыте.

Как крепить кристаллы | Мастер класс создание украшений

Согласитесь, плетёное изделие смотрится гораздо красивее, интереснее, солиднее, когда рядки лозы прилегают друг к другу очень близко, оставляя минимальные зазоры. Вследствие этого и само плетение получается ровным и равномерным по всей поверхности. К тому же – плотное плетение придаёт всему изделию дополнительную прочность и жёсткость. А, например, – неуплотнённые плетёные изделия визуально и тактильно – очень рыхлые, и создаётся впечатление, что их целостность и структура обеспечивается лишь с помощью лака, который служит в данном случае склеивающим компонентом.

Конечно же, в некоторых случаях рыхлость плетёнок может быть оправдана, если это изначально было задумано в качестве соответствующего интересного и брутального дизайна. Ведь есть же своеобразный стиль, где используются «грубые» ивовые ветки и «небрежное» плетение, в рамках которого создаются весьма любопытные дизайнерские поделки. Но это – не для меня, и сейчас я говорю не об этом. Речь идёт о традиционных плетёных изделиях, и если плетение в них – недостаточно плотное, то это, по моему мнению – обыкновенный брак.

Рассмотрим несколько аспектов этой, очень важной, на мой взгляд, темы.

Как известно, изготовление большинства плетёных изделий начинается с донышка. Есть, конечно, несколько видов плетёнок, которые составляют исключение – это, например, лучковые корзины и некоторые другие изделия неклассической формы. Но о них поговорим в следующий раз.

Так вот – во многих изделиях (поднос, подарочная корзина, хлебница, фруктовница и другие плетёнки с невысокими боковыми стенками) донышко является лицом изделия, оно требует повышенного внимания мастера, высокого качества и интересного дизайна. В некоторых случаях донышко плетётся даже дольше, чем сам корпус изделия. Донышко можно украсить концентрическими кольцами из лозы разных оттенков, а также другими узорами (например, расширяющейся спиралью или лучами). И здесь в первую очередь встаёт вопрос плотности плетения. Чем плотнее рядки – тем ярче будет рисунок и «солиднее» будет смотреться весь этот участок плетёного изделия.

Конечно же, и трудоёмкость ремесла возрастёт – особенно в начальной стадии плетения донышка, когда идёт разводка стоячков, и веточки надо вставить как можно глубже между ними. Именно для этой начальной операции я всегда имею в арсенале какое-то количество очень тонкой лозы – я её называю «ниточкой». А, собственно, уплотнение производится с помощью прямого шила. Шило должно быть достаточно мощным, чтобы выдержать достаточное усилие. И – очень важный момент: шилом надо работать очень внимательно, чтобы не нанести себе производственную травму.

Уплотнение очень важно, даже необходимо, при плетении рубчика. Плетельщики знают – рубчик – это место соединения донышка со стенками. Обычно – это два или три ряда верёвочки из трёх прутьев. Значение рубчика велико: он выполняет скрепляющую функцию, а также и декоративную – качественно выполненные рядки такой верёвочки, без сомнения, украшают всё изделие.

И эти две функции невыполнимы без постоянного уплотнения этих верёвочек по всей их длине. Для уплотнения применяется небольшой молоточек (у меня он – на 300 грамм) и изер. Изер – это любая деревянная палочка, которую удобно держать в руке и которая должна легко вставляться между стояками. Ну и, конечно, изер должен быть прочным и не ломаться при ударах. Свой изер я изготовил уже лет двадцать назад из берёзовой дощечки. Выстрогал ножичком на скорую руку, всё собирался обновить, но так и по сей день собираюсь… В общем, он служит мне верой и правдой два десятка лет.

При простукивании рубчика нижние (первые) ряды верёвочек как бы смещаются (сползают) к донышку, плотно охватывая и скрепляя стояки стенок и стояки донышка. Также пропадают все некрасивые зазоры в плетении, и этот переход становится единым целым.

Теперь о подъёме стенок…

Прежде всего, я хочу привести выдержку из книги Натальи Толмачёвой «Плетение из лозы». Там время от времени в тексте встречаются весьма полезные «советы опытных мастеров», выделенные дисконтом. Так вот – один из советов мне запомнился надолго. Там говорится о том, что расстояние между стояками должно равняться пяти диаметрам этих стояков. Всё просто и понятно. Если соблюдать это соотношение, то плетение будет прочным и красивым. И сам процесс работы будет вполне нормальным, и ветки будут ложиться плотно. Конечно же, очень строго придерживаться этого правила будет проблематично – стояки могут расходиться и сходиться, да и могут быть другие обстоятельства. Но стремиться к этому соотношению обязательно надо.

Не зависимо от того, каким плетением поднимаются стенки – рядовым, веером или каким-либо другим – уплотнять рядки можно и нужно. Изер с молоточком во время работы должны постоянно быть под рукой – они даже более востребованы в это время, чем бокорезы, шило или нож. Сделал несколько стяжек – простучал, ещё несколько стяжек – ещё раз простучал, и так до конца плетения. Понимаю – трудоёмкость значительно возрастает, но это всё стоит того – плетёные изделия будут очень прочными и привлекательными на вид. Впрочем, эта операция со временем дойдёт до автоматизма, и время будет постепенно сокращаться.

Несколько слов об изделиях, которые изготавливаются с помощью ивовой ленты. Естественно, ленту изером и молотком не простучишь, поэтому уплотнять нужно руками, аккуратно, чтобы не повредить ровные и аккуратные рядки ленты. Как говорится, всё надо делать адекватно…