Мастер-класс смотреть онлайн Видео мастер-класс по изготовлению вешалки для кукольной одежды

Шьем текстильную Коровку

Близится 2021 год – год Быка по восточному гороскопу. Вот сочинилась такая текстильная Коровка-Буренка.

Хотелось, чтобы игрушка была простая, пошив которой доступен даже начинающим свой путь в лоскутном шитье, и в тоже время смешная и позитивная. Итак – поехали.

1 фото. На фото выкройки всех деталей игрушки, реальные размеры проставлены на деталях туловища и верхней части морды. Вывести на экран фото в реальном размере, скопировать деталь. Детали даны без припусков на швы.

2 фото. Теперь по своему вкусу подбираем ткани для каждой детали игрушки. Раскладываем, чтобы оценить сочетание цвета и рисунка.

3-4 фото. Изготовление игрушки начинаем с туловища. Это наиболее легкая часть работы. На всех деталях делаем припуск 0,7 см. Вырезаем туловище, брюшко и ножки. Сметываем туловище и прошиваем оставляя не зашитым место для животика 1-1. Оставляем незашитым место, чтобы вставить хвостик. Брюшко вшиваем совместив точки 1-1 с одноименными на туловище. Оставляем отверстие для набивки. Набиваем туловище синтепоном и зашиваем отверстие. Вставляем хвостик из веревки и отверстие зашиваем.

Короткие видео из моей мастерской.

5 фото. Сшиваем ножки с копытцами, накладываем на синтепон, прошиваем, оставляя отверстие для выворачивания. Выворачиваем ножки и зашиваем отверстие.

6 фото. Пришиваем ножки пуговицами на свои места.

Наиболее трудоемкая часть работы – изготовление головы Буренки. Надо хорошо разобраться как сшивается нижняя часть головы, я называю ее «мордой».

7 фото. Начинаем сборку с деталей представленных на 7 фото. На них обозначены цифры для облегчения сборки. Сначала закрываем вытачки, совмещая цифры 3-3. И прокладываем строчку. Лишнюю ткань обрезаем. Для обрезки хорошо использовать специальные ножницы «зигзаг». Затем складываем лицевыми сторонами нижнюю (1) и нижнюю (2) части морды, совмещая середины деталей и точки 2. Наметаваем и прострачиваем. Я скалывала детали булавками.

8-9 фото. Собираем верхнюю часть морды.

Также закрываем вытачки. Затем сметываем обе детали по середине между точками 7-0. Прокладываем строчку.

Получившуюся деталь совмещаем с нижней частью морды (лицо к лицу) по точкам 0-0, 3-3, 2-2, 5-5. Наметываем и прокладываем строчку. Выворачиваем нижнюю часть морды.

10 . Верхнюю часть головы Коровки собрать очень легко. Я думаю по фото все понятно. Более короткая – это лоб, здесь будут глаза, более длинная – затылок.

11 фото. Теперь задача собрать голову полностью, то есть верхнюю и нижнюю ее части. Вкладываем верхнюю деталь (лоб) в нижнюю (лицо к лицу), внимательно смотрим, чтобы случайно не перевернуть затылок на переднюю часть. Наметываем, сострачиваем, оставляя отверстие для набивки. Выворачиваем и набиваем синтепоном. Зашиваем отверстие для набивки.

12 фото. Каждую деталь глаза собираем по контуру наметкой, стягиваем в объемную форм, набиваем синтепоном и закрепляем несколькими стежками, формируя ровный овальный глаз.

13 фото. Ушки сострачиваем, накладывая синтепон для плотности, выворачиваем и украшаем декоративной строчкой. Ушки складываем и закрепляем для более интересного объема. Сшиваем рожки и набиваем синтепоном.

14 фото. Собираем все части головы вручную. Сначала пришиваем рожки, затем уши и глаза. Делаем несколькими стежками веснушки, ноздри из пуговиц и косичку с чубчиком. Волосы крепко пришивала к голове не используя клей. Голову вручную пришиваем к туловищу.

15 фото. Последний этап – украшение туловища, если вы его не сделали раньше. Ну и конечно крепим подвеску со стороны спины. Затем любуемся полученным результатом.

СВОИМИ РУКАМИ Handmade DIY | СТИЛЬНАЯ ВЕШАЛКА

Приятной вам работы! Порадуйте себя и близких подарком на Новый год.

Деревянная напольная вешалка для одежды своими руками: креативные идеи + инструктаж по сборке

Организация пространства – одно из важнейших условий комфорта и уюта для любого помещения. Сегодня покупатели могут подобрать необходимую мебель в салонах или онлайн-магазинах, но все же иногда хочется дать волю воображению и смастерить что-то свое, уникальное, не так ли? Например, довольно просто и быстро делается деревянная напольная вешалка для одежды своими руками, но выглядит как самобытное изделие, выполненное профессионалом.

А как ее изготовить и какие материалы для этого понадобятся мы расскажем в нашей статье. Также приведем фото лучших моделей деревянных вешалок, которые можно изготовить самостоятельно.

Оригинальные идеи вешалки-стойки

Для создания напольной вешалки (стойки) необходим лишь базовый набор инструментов и доступные материалы, подобранные по размеру. Если же говорить о дизайне, то здесь есть, где разгуляться: существует огромное количество примеров, подходящих для различных типов интерьера. От модерна до уютной классики – напольная вешалка избавит вас от беспорядка, послужив при этом отличным украшением.

Тепло и свет добавляют помещению светлые древесные оттенки, делая его гораздо уютнее, особенно в сочетании с зеленью комнатных растений. Если вам необходимо добиться подобного эффекта – не стоит беспокоиться о покраске вешалки или использовании морилки, достаточно лишь ошкурить дерево и залакировать его.

Приверженцы минимализма соответствующим образом обустраивают свой дом: подбирают спокойные тона и форму мебели, отдельное внимание уделяя ее функционалу.

В этом случае прекрасно подойдет устойчивая вешалка из ствола/ветки настоящего дерева или стилизованная под него. Количество крючков-веточек удобно подобрать по размеру своего гардероба, чтобы для всех курток и пальто хватило места.

Такую стойку для одежды можно выполнить из круглой деревянной штанги и подставки, или же использовать сухую ветвь настоящего дерева, предварительно очистив ее от коры и обработав лаком.

Подобные напольные вешалки достаточно легкие, поэтому при необходимости не составит труда перемещать их с места на место. Заменив саморезы на деревянные шканты (шипы), вы получите мобильную конструкцию, которую можно разбирать и хранить до востребования в сложенном виде.

Еще легче по весу напольная вешалка из ПВХ труб – с ее сборкой справится даже новичок. Главное, чтобы она гармонично вписалась в интерьер комнаты.

Многие увлекаются резьбой по дереву, почему бы не отточить свои навыки на практике? Для украшения напольной вешалки подойдет обычная стамеска, а некоторые дополнительные детали (например, деревянные шарики-наконечники) можно приобрести отдельно.

В прихожей достаточно свободного места? Не стоит останавливаться только на вешалке для одежды. Ошкуренные деревянные рейки с помощью саморезов и крепежных шипов (шкантов) собираются в удобные органайзеры , где можно хранить все, что угодно.

Такие изделия долговечны и практичны, обеспечивают простоту уборки и своими угловатыми формами добавляют фактуры окружающему пространству.

Оригинальные модели простой и функциональной напольной вешалки в следующей фотоподборке.

15 фокусов и трюков, чтобы удивить друзей

Когда нет времени, чтобы ехать в строительный магазин и выбирать материалы, на помощь придут предметы мебели, потерявшие свой товарный вид – в них стоит вдохнуть новую жизнь, что экологично и выгодно.

В кладовке завалялся сломанный стул, который вечно забывают выкинуть? Неудобная для использования деревянная лестница так и стоит в гараже, приставленная к стенке? Срежьте лишние детали и покройте слоем свежей краски – винтажная вешалка готова!

Этапы создания напольной вешалки

Существует огромное количество различных вариаций эскизов, которые вы можете при желании совершенствовать и изменять. Остановимся на одном из них и подробно рассмотрим этапы сборки напольной вешалки в домашних условиях.

Шаг #1 — инструменты и материалы

Для начала ознакомимся со списком материалов и необходимых инструментов для создания вешалки для одежды в сдержанном скандинавском стиле:

  1. Четыре деревянных рейки длиной 2000 мм.
  2. Штанга деревянная или металлическая.
  3. Две рейки длиной 1500 мм.
  4. Шуруповерт , деревянные шканты (вставные шипы круглого сечения) и перьевое сверло диаметром 10 мм
  5. Наждачная бумага и клей.

Вместо наждачной бумаги можно использовать болгарку со шлифовальным кругом.

Все действия рекомендуется совершать в перчатках, чтобы обезопасить кожу рук от механических повреждений.

Шаг #2 — разметка деталей

На каждой двухметровой рейке необходимо отмерить 200 мм от верхнего края. На этом месте будет располагаться отверстие для штанги. Нижний край рейки подпиливается под углом, чтобы вешалка прочно стояла на полу.

Попарно накладываем рейки друг на друга, чтобы отметки совпали.

Для прочности конструкции каждую пару реек следует соединить между собой шкантами (шипами) или саморезами .

Затем на расстоянии 500 мм от нижнего края каждой длинной рейки, а также на спилах реек длиной 1500 мм, просверливаем отверстия, соответствующие диаметру имеющихся крепежных шипов.

Шаг #3 — сборка конструкции

Приступаем к сборке. Сначала вставляем в подготовленные отверстия штангу.

Соединяем рейки с поперечными перекладинами, благодаря которым вешалка не будет шататься в разные стороны. А чтобы ножки не царапали пол, следует приклеить на них кусочки поролона или фетра.

Экологичная напольная вешалка готова к эксплуатации!

Преимущества самодельной вешалки

Далеко не каждому сразу же захочется брать в руки лобзик и идти столярничать. Долго, муторно, везде опилки… И все же плюсов в том, чтобы сделать напольную вешалку собственными руками, гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

Во-первых, это существенно дешевле, чем покупка в магазине. Да, когда ты сам себе дизайнер и строитель, все обходится гораздо дешевле.

Каждый покупатель переплачивает как минимум за бренд, издержки производства и рекламы. Без этого всего можно обойтись, закупившись стройматериалами по себестоимости и потратив немного своего времени вместо денег.

Во-вторых, э кологично. Изделия, созданные из дерева, создают в доме благоприятный мягкий микроклимат. Они не токсичные, биоразлагаемые и прекрасно поддаются переработке.

В-третьих, долговечно. Вчера это был деревянный стул, сегодня – функциональная вешалка, а завтра станет каркасом для кошачьей когтеточки . Благодаря долговечности материала, изделие проживет не одну, и даже не три жизни прежде, чем отправится на переработку.

Проектируя такой простой предмет, как напольная вешалка, вы можете подбирать составляющие с тем расчетом, что они обязательно пригодятся в будущем.

Вам понравилось создавать оригинальные предметы мебели своими руками? Тогда рекомендуем ознакомиться с инструкцией по изготовлению мебели из поддонов.

Выводы и полезное видео по теме

Изготовление простой вешалки-полки в скандинавском стиле:

Напольная вешалка из дерева: инструкция по распилу, обработке деталей на станке и сборке готовой конструкции:

Эту напольную вешалку сможет изготовить даже человек, не имеющий специального оборудования и навыков обработки древесины. Мастер-класс по сборке простой вешалки:

Создавая предметы быта собственноручно, вы получаете бесценный опыт и эмоции, превращая квартиру или загородный дом в уникальное место со своей историей, и вполне вероятно, что в процессе откроете в себе новый талант! Начните с напольной вешалки – незаменимого атрибута любого жилого помещения. Будет ли это простая стойка или замысловатая конструкция размером с гардеробную – решать вам.

Вешалка для одежды, сделанная из дерева, отлично впишется в окружающее пространство, избавив от необходимости приобретать громоздкие шкафы или складывать всю одежду комом на старое кресло.

Хотите рассказать об изготовлении вешалки из дерева собственноручно? Поделитесь своим опытом с нашими читателями – блок обратной связи расположен ниже под этой публикацией. Также здесь вы можете добавить оригинальные фото своей вешалки, задать интересующие вас вопросы нашим экспертам и другим посетителям сайта, принять участие в обсуждении.

Шьем текстильную Коровку

Близится 2021 год – год Быка по восточному гороскопу. Вот сочинилась такая текстильная Коровка-Буренка.

Хотелось, чтобы игрушка была простая, пошив которой доступен даже начинающим свой путь в лоскутном шитье, и в тоже время смешная и позитивная. Итак – поехали.

1 фото. На фото выкройки всех деталей игрушки, реальные размеры проставлены на деталях туловища и верхней части морды. Вывести на экран фото в реальном размере, скопировать деталь. Детали даны без припусков на швы.

2 фото. Теперь по своему вкусу подбираем ткани для каждой детали игрушки. Раскладываем, чтобы оценить сочетание цвета и рисунка.

3-4 фото. Изготовление игрушки начинаем с туловища. Это наиболее легкая часть работы. На всех деталях делаем припуск 0,7 см. Вырезаем туловище, брюшко и ножки. Сметываем туловище и прошиваем оставляя не зашитым место для животика 1-1. Оставляем незашитым место, чтобы вставить хвостик. Брюшко вшиваем совместив точки 1-1 с одноименными на туловище. Оставляем отверстие для набивки. Набиваем туловище синтепоном и зашиваем отверстие. Вставляем хвостик из веревки и отверстие зашиваем.

5 фото. Сшиваем ножки с копытцами, накладываем на синтепон, прошиваем, оставляя отверстие для выворачивания. Выворачиваем ножки и зашиваем отверстие.

6 фото. Пришиваем ножки пуговицами на свои места.

Наиболее трудоемкая часть работы – изготовление головы Буренки. Надо хорошо разобраться как сшивается нижняя часть головы, я называю ее «мордой».

7 фото. Начинаем сборку с деталей представленных на 7 фото. На них обозначены цифры для облегчения сборки. Сначала закрываем вытачки, совмещая цифры 3-3. И прокладываем строчку. Лишнюю ткань обрезаем. Для обрезки хорошо использовать специальные ножницы «зигзаг». Затем складываем лицевыми сторонами нижнюю (1) и нижнюю (2) части морды, совмещая середины деталей и точки 2. Наметаваем и прострачиваем. Я скалывала детали булавками.

Мастер-класс. Авторская кукла «Васенька Пионеркин».(чулочная).

8-9 фото. Собираем верхнюю часть морды.

МК футболочка для куклы

Также закрываем вытачки. Затем сметываем обе детали по середине между точками 7-0. Прокладываем строчку.

Получившуюся деталь совмещаем с нижней частью морды (лицо к лицу) по точкам 0-0, 3-3, 2-2, 5-5. Наметываем и прокладываем строчку. Выворачиваем нижнюю часть морды.

10 . Верхнюю часть головы Коровки собрать очень легко. Я думаю по фото все понятно. Более короткая – это лоб, здесь будут глаза, более длинная – затылок.

11 фото. Теперь задача собрать голову полностью, то есть верхнюю и нижнюю ее части. Вкладываем верхнюю деталь (лоб) в нижнюю (лицо к лицу), внимательно смотрим, чтобы случайно не перевернуть затылок на переднюю часть. Наметываем, сострачиваем, оставляя отверстие для набивки. Выворачиваем и набиваем синтепоном. Зашиваем отверстие для набивки.

12 фото. Каждую деталь глаза собираем по контуру наметкой, стягиваем в объемную форм, набиваем синтепоном и закрепляем несколькими стежками, формируя ровный овальный глаз.

13 фото. Ушки сострачиваем, накладывая синтепон для плотности, выворачиваем и украшаем декоративной строчкой. Ушки складываем и закрепляем для более интересного объема. Сшиваем рожки и набиваем синтепоном.

14 фото. Собираем все части головы вручную. Сначала пришиваем рожки, затем уши и глаза. Делаем несколькими стежками веснушки, ноздри из пуговиц и косичку с чубчиком. Волосы крепко пришивала к голове не используя клей. Голову вручную пришиваем к туловищу.

Кукла кукурузная, мастер-класс, ч.2

15 фото. Последний этап – украшение туловища, если вы его не сделали раньше. Ну и конечно крепим подвеску со стороны спины. Затем любуемся полученным результатом.

Приятной вам работы! Порадуйте себя и близких подарком на Новый год.

Мастер-класс по изготовлению туфель для антикварной куклы. Часть 2: делаем подошву из кожи

Давно собираюсь сделать мастер-класс по изготовлению обуви для антикварной куклы.

Пока у меня готов к публикации материал по подошве:)

Получается немного шиворот-навыворот, но, думаю, большой беды в этом нет.

Часть 1 можно посмотреть здесь>>

Надеюсь, этот материал будет интересен моим покупателя и заказчикам, ведь всегда интересно посмотреть, как работает мастер над тем изделием, которые ты покупаешь.

Инструменты и материалы:

— лекало (выкройка) подошвы = стельки (используется одна выкройка);

— кожа для подошвы;

— кожа для каблуков (не обязательно) или готовые деревянные или пластиковые каблуки;

— наждак или шкурка, или шлифгубка;

— полировщик края кожи (не обязательно);

МК — Вешалка (плечики) для кукольной одежды своими руками в стиле шебби шик Hanger for doll clothes

— клей (я использую Момент обувной);

— ватные палочки обыкновенные;

— картон (переплетный или потоньше — толщина зависит от толщины кожи верха);

— писчая бумага или тетрадные листочки (бумага чуть мягче офисной бумаги);

— краска для кожи профессиональная (не обязательно);

— для тиснения: металлический штамп для кожи, резиновый молоток, крем или лосьон (для тела или рук), металлический стилус или то, что может его заменить (не обязательно).

Пара слов о коже для подошвы. Самое главное, кожа должна быть гладкой, матовой, плотной, достаточно жёсткой, не обязательно толстой, но достаточной толщины. Важно, чтобы через кожу все неровности проступали как можно хуже, чтобы кожа имела способность хорошо приклеиваться и отрезаться ножницами. То есть кожа не должна быть мягкой и очень тонкой.

Для каблука лучше взять жёсткую кожу потолще — от 4-5 мм.

Как сделать вешалку для кукольной одежды.How to make hanger.Подарки Поделки Идеи рукоделия

В моём мастер-классе вы можете видеть кожу, которая называлась «кожа шорно-седельная Краст Юфть». Моя, полагаю, это Краст 3-4 мм толщиной. Очень толстая и жёсткая, плотная кожа, но очень приятная и отлично подходящая для тиснения. Режется она с некоторым усилием, но гораздо легче, чем кожа растительного дубления такой же толщины (её только топором рубить).

Мастер-класс «Плечики для одежды» / DIY «Нangers for clothes»

А подошва на туфлях ниже из более тонкой кожи. Особенно мне нравится кожа потемней. К сожалению, она давно закончилась.

Итак, вы сшили верх туфель (ботинок, сапожек — не важно), и теперь нужно приклеить к ним подошву.

1. Подготовка верха.

Сначала нужно сделать картонный вкладыш между стелькой и подошвой.

Вероятно, вы замечали, что иногда у кукольной обуви ручной работы имеется провал (вмятина) на подошве, то есть она имеет некоторую «впуклость» по центру. Так вот это косяк, свидетельство лени либо непрофессионализма мастера. Ни в коем случае нельзя допускать такого в своей работе, даже если вы делаете обувь для себя, то есть своих кукол, а не для продажи.

Для того, чтобы никто не смог ткнуть в нас пальцем и обозвать лентяем или халтурщиком, мы сделаем картонный вкладыш. Для этого возьмем прямоугольник по размеру подошвы из бумаги (я обычно использую листы из старых школьных тетрадок), наложим его на нашу стельку со стороны будущей подошвы и ручкой, вдоль краёв верха, прорисуем будущую выкройку нашего вкладыша. Это можно делать и острым карандашом. Маркируем нашу выкройку крестиком, который у меня всегда и везде обозначает внешнюю сторону (бок) обуви. Если у нас много обуви, то надо подписать и размер: например, 75 бордо, 65 голуб. и так далее.

Вырезаем выкройку и примеряем — вкладываем в выемку на подподошвенном пространстве и смотрим, всё ли точно мы нарисовали. Если не точно, то либо подрезаем лишнее, либо помечаем места, где надо прибавить при раскрое.

Накладываем выкройку на картон, обрисовываем её. Если где-то надо прибавить миллиметрики, то прибавляем.

Вырезаем, прикладываем к обуви и снова смотрим, всё ли в порядке. Если не входит, то обрезаем лишнее. Если где-то всё же не хватает миллиметра, то оставляем так — эти миллиметры не сыграют никакой роли.

Если наш вкладыш существенно толще кожи верха, то надо либо оторвать нижний слой картона (переплётный картон слоистый — слои легко отрываются, если их поддеть чем-то острым), либо взять картон потоньше (пивной, например, или от коробки от конфет, либо обрезки такой же кожи, из которой кроили верх). Таким образом мы утончим вкладыш — он должен быть по толщине точно вровень с припусками верха башмачка.

Приклеиваем вкладыш, прижимаем, даём высохнуть клею. И только после этого можно приклеивать подошву.

2. Подготовка подошвы.

Берём лекало (выкройку), кладём её прямо на лицо нашего Краста, а если у нас более тонкая кожа, то кладём на изнанку. Ручкой обрисовываем выкройку, делаем маркировку — внешней стороны и размера, если у нас много обуви. Ручку лучше взять с тонким, не мажущим, стержнем. Я обычно работаю с обычной синей шариковой ручкой.

Если у вас тонкая кожа 1-1,5 мм и, тем более, мягкая, то рисуйте только на изнанке! Дело в том, что, когда я раскраиваю стельки на лице кожи, я потом обтачиваю края, и след от ручки убирается. С тонкой кожей такой номер не пройдёт — вы не сможете обточить её край, следовательно, абрис выкройки ручкой останется.

Далее нужно вырезать подошву, но тут есть нюанс. Не всегда, но часто я делаю подошву чуть меньше выкройки — на 1-1,5 мм вдоль всего края. То есть я обрисовываю выкройку, затем (пользуясь глазомером или линейкой) делаю отступ от края внутрь подошвы и рисую новый край. И уже затем вырезаю подошву чуть меньшего размера.

Зачем я это делаю? Во-первых, я люблю, чтобы подошва была чуть меньше верха — так эстетичней (когда вы сделаете хотя бы несколько пар обуви, то поймёте, в чём тут дело), во-вторых, иногда кожа подошвы имеет свойство растягиваться при приклеивании. Особенно, если это тонковатая и пластичная кожа.

Как понять, на сколько миллиметров меньше делать подошву? Только опытным путём. Вырежьте сначала подошву точно по мерке. При вырезании ведите ножницы не строго по линии обрисовки выкройки, а оставляйте эту линию снаружи — обрезайте её. Потом приложите подошву к туфлям и посмотрите — устраивает вас такая подошва, или её нужно сделать чуть меньше и на сколько.

Итак, вырезаем подошву как можно аккуратней. Вырезать начинаем с боковой прямой стороны, не с округлостей (например, где мысок и пятка). Так получится аккуратней. Если у вас тонкая кожа, то тут надо быть вдвойне аккуратным и стараться вырезать подошву непрерывным вырезанием, чтобы не получилось заусениц.

После этого я беру наждачный брусок и обтачиваю внешний край с лицевой стороны. Тем самым заглаживаю край и убираю разметку ручкой.

Далее я подрезаю мездру по краю с внутренней стороны (с изнаночной стороны). Если у вас вся мездра подошвы мохнатая, то подстригите её как можно покороче. Можно дополнительно опалить волоски.

Кожа растительного дубления прекрасно полируется по краю специальным инструментом для полировки края. Предварительно края нужно немного смочить.

После этого можно приклеить нашу подошву. Иногда я окрашиваю её, делаю потёртости, тиснение. Об этом я напишу ниже, так как это не обязательные этапы работы.

3. Приклеивание подошвы к верху.

Ватной палочкой промазываем подошву с изнанки обильно, прикладываем к нашему башмачку, выравниваем и плотно прижимаем. Можно прижать канцелярскими зажимами. Однако, на некоторых видах кожи они оставляют вмятины — будьте внимательны. Можно подложить под зажимы картонные квадратики, если такое происходит. В процессе приклеивания сразу же убираем весь выступивший за края клей. Как ни странно и дико это прозвучит, но я это делаю ногтями:) Наши руки не для скуки!:) Если клея очень много, то можно его убрать бумажной салфеткой. После высыхания подошвы остатки клея можно так же поковырять ноготками — клей скатывается в шарики и легко убирается. Что-то можно убрать влажной тряпочкой — потрите места с клеем тряпочкой, и клей отстанет. Очень важно, чтобы после приклеивания подошвы клея нигде не было: ни на верхе, не на стыке верха с подошвой, ни на самой подошве.

Иногда края подошвы подсыхают преждевременно и после её приклеивания я вижу, что в некоторых местах на стыке подошвы и верха есть щели. В этом случае нужно подклеить такие места, используя зубочистку, так как ватная палочка не подойдёт.

После окончательного высыхания подошвы можно изогнуть носы туфель так, как вам нравится — немного вверх или сильно вверх.

Вот и все. Наши туфли готовы. Теперь их можно декорировать.

4. Опциональный пункт (не обязательный) — каблуки из кожи.

Для каблуков лучше взять как можно более толстую кожу. Хорошо подходит тот же Краст. Можно взять ременную кожу (обычно это и есть Краст), кожу растительного дубления.

Для раскроя каблуков можно заранее сделать выкройки из бумаги. А можно работать без выкроек, используя в качестве выкроек уже вырезанные и обработанные подошвы.

Итак, рисуем каблуки на коже. При этом, важно иметь ввиду, что, если вы выкраиваете каблуки по готовым обработанным подошвам, то нужно на лицо кожи для каблуков накладывать подошвы так, чтобы вверху была их лицевая часть — то есть вся кожа лежит вверх лицом.

Далее, вырезаем каблуки, очень стараясь сделать это аккуратно. Будет трудно. Возможно, будут косячки, но когда работаешь с очень толстой кожей без этого не обойтись. Обувные мастера это делают специальным ножом. А я работаю ножницами. Очень твёрдую кожу растительного дубления я режу и отпиливаю ножом. При этом получается хуже, чем ножницами.

Теперь нужно наложить каблуки на подошву и посмотреть, как состыковываются края, где надо подточить.

Стачиваем боковую поверхность каблуков до тех пор, пока каблуки не будут идеально (ну, или почти идеально) подходить к подошве по форме и размеру.

Теперь приклеиваем каблучки на подошвы. Сначала я ватной палочкой намазываю изнанки каблуков клеем и оставляю их минут на пять. Затем снова намазываю клеем и приклеиваю к подошвам. Фиксирую канцелярскими зажимами, убираю выступивший клей, снова фиксирую. Теперь надо оставить каблуки минимум на полчаса, лучше час, а можно и больше.

После того, как всё высохнет, я сначала подтачиваю подошвы вместе с каблучками, чтобы сделать их стык как можно менее заметным и единым целым. Заодно в процессе убирается лишний клей.

Иногда после этого я окрашиваю подошву вместе с каблуками, а иногда только каблучки — в чёрный или коричневый цвет. Как поступить в том или ином случае зависит от конкретного проекта.

После этого к верху башмачков приклеиваются подошвы уже с наклеенными заранее каблучками (см. пункт 3).

5. Опциональный пункт — окрашивание подошвы.

Как сделать вешалку из скрепки |Мини мастер — класс от Funny Handicrafts

Иногда я окрашиваю подошву и каблуки (всё вместе или только каблуки) профессиональной краской для кожи Arnesi. Рекомендую покупать краску на водной основе — она быстрей сохнет и не воняет. На спиртовой основе краска воняет ужасно. А по своим свойствам эти краски одинаковые — очень стойкие, не смываются водой.

Единственный минус — заодно с кожей окрашивается и кожа рук. Но последнее время я стала работать в перчатках, всё же руки жаль.

Окрашиваю кожу специальным помазком-шариком из овечьей шерсти на проволочной ножке-ручке (профессиональный инструмент), а срезы окрашиваю ватными палочками.

После окрашивания иногда шкурю подошву — получаются красивые потёртости. Но не любая кожа способна воспринять такую обработку. С Крастом такая обработка получается отлично.

6. Опциональный пункт — тиснение подошвы.

Как сделать ВЕШАЛКУ для кукольной одежды и обуви DIY

Иногда я делаю тиснение подошвы. Краст и кожа растительного дубления хорошо воспринимают тиснение. Есть виды кожи, которые невозможно так обработать. Пробуйте.

Тиснение лучше делать на не окрашенную кожу. Так как после окрашивания кожа становится менее восприимчивая к тиснению. В данном мастер-классе видно, что я сначала сделала тиснение, а потом окрашивание подошв.

6. 1. Тиснение штампами.

Чтобы поставить штамп на подошве, я использую резиновый молоток, купленный в строительном магазине, и металлические штампы: у меня сейчас два штампа, сделанных на заказ мастером Фабрика Тиснения, и обычные фабричные штампы в наборе с цифрами: их у меня два вида — побольше и поменьше (поменьше нравятся больше).

Чтобы поставить штампик, я сначала обрабатываю нужную область подошвы лосьоном для тела, что вы видите на фото. Можно использовать практически любой крем или лосьон. Самое главное, чтобы он не оставлял белесых пятен после высыхания. Для этого нужно сначала провести тест разных кремов. Хотя, если после окрашивания вы будете делать потёрстости, то белёсые пятна уберутся. Но всё равно надо пробовать.

Далее, я даю крему немного «постоять», буквально пару минут, затем стираю излишки крема тряпочкой и начинаю ставить штамп — ставлю его на нужное место на подошве и стучу молотком.

Если я ставлю цифры, то достаточно 1 удара на одну цифру — бах (одна цифра) или бах и бах (две цифры). Для цифр часто даже крем не требуется. Важно, чтобы степень приложения силы (сила удара) была одинаковая у всех цифр на парных деталях подошвы. Кроме того, надо стараться ставить цифры симметрично и ровно. Я это делаю «на глазок». Получается по-разному — я же человек, а не станок для тиснения:)

А вот фигурные штампы я ставлю иначе. Во-первых, с помощью линейки отмеряю нужное расстояние от верха (носка) подошвы до штампа. На обеих подошвах это расстояние должно быть идентичным, разумеется.

Во-вторых, штампы нужно ставить как можно более ровно, хотя, это не всегда получается, так как штампы неустойчивые. Если вы обзаведётесь подобным штампом, то поймёте, в чём тут соль.

В-третьих, одним ударом молотка тут не обойдёшься. У меня уже отработана своя «стучательная» технология:

1)10 ударов молотка по рукоятке штампа, держа его строго вертикально.

2) 10 ударов с наклоном штампа на себя.

2) 10 ударов с наклоном штампа от себя.

2) 10 ударов с наклоном штампа вправо.

2) 10 ударов с наклоном штампа влево.

2) 5-10 финишных ударов вертикально.

При этом штамп нельзя сдвигать даже на миллиметр. Вы просто сильно-сильно его прижимаете к подошве и наклоняете в разные стороны. Наклоняете слегка — штамп всё это время стоит на месте, не отрываясь от поверхности подошвы.

Повторюсь, что такой способ отлично работает с шорно-седельной кожей Краст.

Кожу растительного дубления перед тиснением нужно мочить водой. Тут тоже есть нюансы: если вы полностью сильно намочите деталь, то после высыхания она может сесть (скукожиться, ссохнуться) и стать меньше, либо, наоборот, растянуться и стать больше, или её может повести — подошва деформируется. Поэтому сильно мочить кожу не надо, и лучше не мочить деталь полностью, засовывая её под струю воды.

И еще раз напомню, что не все виды кожи могут воспринимать тиснение.

6.2. Тиснение подошвы вдоль края — желобок или канавка.

Иногда (ну, очень иногда) я делаю такое тиснение. На фото выше инструменты, с момощью которых можно делать такое тиснение, только ложка здесь не та, которой я работала. Пробуйте и найдёте свой инструмент.

Чтобы сделать такое тиснение, я также использую лосьон для тела, а в качестве инструмента использую противоположный край маленькой десертной мельхиоровой ложечки.

Как я это делаю? Сначала я делаю шаблон серединки подошвы из переплётного картона: обрисовываю на картоне выкройку стельки, уменьшаю её, как обычно (об этом я писала в пункте 2) — получается выкройка подошвы. Затем, с помощью линейки, я рисую линию вдоль края, с отступом от него, например, 5 мм. Чем меньше размер подошвы, тем меньше будет отступ. Чем больше размер подошвы, тем больше можно сделать отступ, но сильно большой делать не стоит — в любом случае не более 1 см. Далее, я вырезаю получившийся шаблон, его я буду как бы обрисовывать на подошве из кожи, только не ручкой, а своим инструментом-ложечкой. Если у вас выкройка подошвы имеет разную форму с внешней и внутренней стороны, то таких шаблонов должно быть два — зеркально друг другу.

Перед таким тиснением также вся подошва обрабатывается кремом, затем накладывается шаблон посередине детали. Далее, одной рукой я сильно прижимаю шаблон из картона. Второй рукой с очень сильным нажатием «обрисовываю» шаблон ручкой ложки, делая несколько «кругов» вокруг шаблона.

После такого тиснения можно поставить штамп.

После окрашивания и тиснения я состариваю подошву — шкурю специальными мелкозернистыми шкурками, которыми шлифуют своих кукол мастера куклоделы. Шкурю до нужной мне степени осветления подошвы. При этом тиснение становится более красивым и видимым.

Кожу растительного дубления (были случаи) я состаривала разведенной водой акриловой краской (главное, с водой не переборщить по причинам, описанным выше) и даже покрывала шеллачным лаком.

Можно попробовать какие-то воски для состаривания. Но я не пробовала. Битумный лак лучше не использовать для подошвы, т.к. он не ложится равномерно – он не даст нужной гармоничной тонировки, будут лишь некрасивые вонючие пятна. Зато битумом хорошо старить пряжки и люверсы.

Вроде бы всё. Благодарю за внимание. Удачного и приятного творчества!

Материал подготовлен в 2022 году Маргаритой Черябкиной.

Пожалуйста, при копировании данного материала указывайте автора и ссылку на оригинальный текст. :)

Мастерим обувь для куклы

В кукле должно быть все прекрасно! И обувь, в том числе! Маленьких куклёх я делаю босоногими. Мужичков, барышень, бабушек приходится обувать.

Е стественно, кроме технологии изготовления обуви, а вернее, прежде изучения этой науки, я просматриваю историю и традиции. Опять же, это моя настольная книга Пармона Ф. М. «Русский народный костюм» и народко.ру. Преинтереснейшие вещи узнаю снова и снова! В Интернете, кукольных журналах и книгах можно найти немало мастер — классов по изготовлению кукольной обуви. Я тоже их читала. Но одно дело читать – кажется, как все просто! И совсем другое дело – мастерить самому. Но, не попробуешь – не узнаешь. Да и не так страшен черт, как говорится.

К огда-то я просто шила мягкие кожаные или тканевые обутки.

Еще лаковые сапожки.

З а качество картинок приношу извинения. С Компом и Фотиком я пока еще на «Вы».

Как сделать кукольные вешалки

П отом дозрела до туфель на жесткой подошве. Первый, опытный образец, были кроссовки со стоптанными задниками.

С топтать их пришлось, потому что ошиблась в крое верха, и задник никак не хотел надеваться на ножку. Кроме этого косяка, возникла проблема с кантом или рантом, не знаю, как правильно эта деталь называется у обувщиков. На фотке хорошо видно это несоединение канта. Кстати, прежде чем засесть за «настоящие» обутки, я полистала пару учебников для профтехучилищ по сапожному делу. Не учиться мне в ПТУ! Мозги у меня как-то не так устроены – не захотели воспринимать профессиональную информацию! Я знаю, как правильно и красиво спрятать «концы в воду» в одежде, например, но в данном случае толщина шнура и маленький размер ножки хозяйки не позволили мне это сделать красиво. Я отмерила нужную длину шнура и – чик! А надо было семь раз мерять-отмерять! Потому как, обжигаясь, шнурок стал короче, пусть на один миллиметр, но неприятность на лицо, вернее, на кроссовок.

Т еперь пришла очередь туфель. Из истории я узнала, что жесткая кожаная обувь имела повсеместное распространение в русской деревне, хотя возможность иметь такую обувь была далеко не у каждого крестьянина.

А вот поршни (моршни, калишки, постолы) — мягкая кожаная обувь, встречалась гораздо реже в русской деревне в 19 веке. (Чтобы не зарываться в глубь веков, я брожу по Руси примерно в этом временном отрезке.) Традиционные поршни (постолы) – удобная обувь элементарной конструкции, в формообразовании которой есть и декоративное начало, что позволило этой обуви в разных вариациях утвердиться в быту, например, у украинцев, румын (или румынов?) вплоть до нашего времени.

И я использовала эти выкройки в своих обувных экспериментах.

Кукольная мастерская. Вешалки для кукольного платья.

Сапожки на основе поршней.

Т ак вот, возвращаясь к туфлям, коты, чары, чоботы, черевики – обувь жесткой конструкции на каблуках. Причем, изначально коты были и мужской и женской обувью. Так же, как и верхняя одежда, обувь различалась только размером и украшениями.На голую ногу обувь не носили. В древности обувь называли «обуща», «обувенье», «обутень». А слово «обутки», которое я часто употребляю в своих рассказиках, применялось в Сибири и на Алтае по отношению, как к короткой обуви, так и по отношению к обуви с высоким голенищем. Особенностью обуток являлось то, что они шились всегда из мягкой кожи на мягкой выворотной подошве. В основном обувь была кожаной, зверья и шкур было предостаточно.

К оты19 – начала 20 веков – в основном праздничная женская обувь. Носили такую обувь с чулками, иногда закрепляя на ноге ремнями или шнурками, пропущенными через петельки на берцах или задинках (так в книжке написано) обуви. Нарядный вид придавали такой обуви с помощью цветного (красного и желтого) сафьяна и сукна, выстроченных нитками узоров, настроченной мишуры, вставок цветных текстильных материалов, бахромы или помпонов их цветных шерстяных ниток, выкладке по верхнему краю, задинке, носочной части, каблуку медными пистонами, тиснения кожи. Каблуки и подошвы подбивали подковами. Эту, как и другую, информацию я черпаю в бездонном колодце под названием «Русский народный костюм» Ф. М. Пармона.

С конца 19 века в крестьянский быт вошли городские ботинки на пуговицах, полусапожки.

Т .е. мои, вернее, Верочкины сапожки не противоречат истории.

Мастер-класс «Вешалка для кукольной одежды за 10 мин.

К оты были далеко не у всех сельских жителей, а уж полусапожки имели лишь наиболее зажиточные люди в деревне.

Ш ироко распространена была и русская народнаякожаная обувь – сапоги, которые выполнялись разными способами с набойками или высокими каблуками, к каблуку прибивалась медная подковка. Лапти — признак слабого племени, не умеющего себя защитить. А вот кожаная обувь — уже признак развитого общества, особенно сапоги. У большинства крестьян сапоги были лишь праздничной обувью, их берегли и передавали по наследству. Сапоги носили все: и мужчины, и женщины, и дети. У сапог в древности была одна особенность — правый сапог не отличался от левого. Они кроились одинаково и форму ноги приобретали в носке. Женщины носили бескаблучные сапоги из цветной кожи, которые украшались вышивкой.

В идимо, Скоморошке Оранжевое Лето сапожки тоже достались по наследству!

А вот Анфиске, похоже, шили специально – девка-то на выданье!

П олусапожки с острыми загнутыми носами называли чоботами. С чоботами носили чулки шерстяные или шелковые, а зимой подбитые мехом.

Н а русском Севере, в Сибири сапоги имели большое значение как рабочая обувь. Это сапоги для рыбного промысла, для охоты. Также для северян характерна и меховая обувь.

В 19 – начале 20в. широкое распространение получила валяная обувь. Валенки, катанки изготовлялись из овечьей шерсти естественных цветов. Светлые валенки иногда отделывались красным точечным орнаментом, фигурно простегивались, украшались нашивками.

О чень здорово, что у русских были еще и валенки! Вот и я сваляла парочку и отправила на Гавайи!

Эти валенки в Хабаровске

В се как-то некуда было вклиниться с плетеной обувью! А ведь лапоточки-то были наиболее распространенной и дешевой обувью, которую носили жители лесной полосы нашей необъятной родины. Носили их преимущественно в центральночерноземных губерниях, где сильнее сказалось крепостное право. Тут даже венчали и хоронили в лаптях. На Севере лапти плели для работы, ибо на покосе или жатве они незаменимы: удобные, легкие и ногу не наколешь. В праздники же надевали обувь кожаную — сапоги, полсапожки, башмаки. Крайняя бедность большинства крестьян обуславливала ношение обуви из общедоступного материала – древесной коры. Лапти были и повседневной и праздничной летней, а порой и зимней обувью.

П лели лапти из лыка, берёсты, а также из пеньковой веревки, соломы, полосок ткани. Из того, что было доступней. Для большей прочности подошву делали из более толстых веревок. Из разноцветных полосок ткани и кромок фабричного сукна делали праздничные летние туфли – плетенки. Каждый крестьянин мог сплести лапоточки, и делал это быстро, весело и красиво.

Я еще так не научилась, поэтому «заказываю» их в сувенирной лавке.

А вот из веревки, правда, не пеньковой, а всего лишь из «ириса», сплела сама.

Н о вернемся к туфелькам. Две последние мои работы – коты. Мы уже знаем, что это кожаные туфли на высокой подошве и с широким каблуком с красной оторочкой, просторные, чтобы нога в шерстяном чулке вошла.

С первыми туфельками пришлось повозиться. До этого я использовала либо готовые лапти, либо кроила из ткани и шила, как одежду. Однажды я даже скроила ботинки.

Э то меня и воодушевило. Но одно дело – ботинки для смешной куклы, и совсем другое – обувь по историческому образцу.

П ервую пару я раскроила, сшила и поняла, что делаю что-то не то и не так. Голову сломала, а заодно, и вторую пару обуви испортила. Вторую, кстати, я уже хотела упростить и сшить из ткани. У меня оставались кусочки с вышивкой. Получилось что-то между лодочкой и люлечкой! Уж лучше бы кусочками и лежали!

И я стала думать, как сделать колодку. Из полимера – дорого. Из дерева – где быстро найти мастера? Использовать детские обутки – но сейчас вся обувь с наворотами, подошвы литые – не то. Я уже подумывала отправить Семёновну в Москву босую! Потому что даже лаптей, как мне надо, в сувенирной лавке не было. А из лыка с заостренными носками – не годятся.

Н ад третьей парой туфелек я уже работала без эмоций: получится – хорошо, не получится – бывает…

Подошва и стелька.

Подошва, где я красиво спрятала концы канта и верх туфелек.

Примеряю верх к подошве, подклад к основе, рядом «язычки» и пуговки.

Между подкладом и верхом – тоже кантик. На задинке – петелька для шнурка или, как раньше, для обор.

Соединению верх подошвой. Я использую клей-гель «Момент».

И получилось!

П равда, с подкладом вышла заминка, чего-то, все-таки, недодумала, пришлось в мыске делать надрез, чтоб ножка входила.

Р аботая над кукольной обувью, мне кажется, я похожа на этих дядечек (выкопала в Нэте).

До Кустодиевского Сапожника мне еще расти и расти…

А вот про Аннушкины котики я расскажу отдельно.

DIY Мастер-класс по созданию плечиков для кукольной одежды