Мастер-класс смотреть онлайн Видео мастер-класс по росписи полимерной глины

Мастерим Пасхальное яйцо из полимерной глины

Сегодня хочу поделиться идеей создания пасхального яичка из полимерной глины, которое можно использовать в качестве декора стола или как подвеску для веточек вербы.

Такое яичко получается достаточно легким из-за своей пенопластовой основы.

Пенопласт во время обжига практически не выделяет запах, но при воздействии температуры он ужимается и превращается в маленький шарик, который просто остается внутри заготовки. Заготовка же в свою очередь не меняется форму, не искривляется и остается такой же, как и до обжига.

Кстати, основу можно заменить на деревянную или сделать ее из фольги.

Обязательно проткните глину тонкой иглой до обжига, чтобы выпустить воздух. Иначе он застынет пузырями на поверхности глины после обжига.

В работе я буду использовать полимерную глину Артефакт. Мне захотелось сделать яичко в нежных оттенках розового и для этого я использую глину с перламутровым эффектом.

Частички перламутра достаточно маленькие. За счет чего глина с перламутровым эффектом практически не отличается от классической серии.

Также можно воспользоваться какими-то цветочными молдами, чтобы ускорить процесс создания декоративного яичка. У меня молд пищевой, он скорее для мастики или шоколада, потому что очень нежный, жесткости нет совсем. Но и с таким молдом можно работать с глиной. Можно необходимое количество глины разбавить размягчителем, одной капли будет достаточно.

Акриловые краски я использовала меловые. Мне нравится, что такие краски можно разводить водой. И служат они долго.

И если останутся вопросы — буду рада ответить.

Общий обзор техники гравирования по полимерной глине

Текст разделён на четыре основных смысловых блока:

1. Инструмент. Блок содержит описание используемых инструментов для гравировки и тонирования, а также особенностей инструмента, которые могут облегчить работу.

2. Метод, материал и его состояние. В блок входят описание основных методов гравирования в зависимости от состояния материала и предположения по упрощению процесса.

3. Процесс и приёмы. В данном блоке непосредственно рассматривается сам процесс гравировки и некоторые проблемы, возникающие в процессе.

4. Тонировка и заполнение. Блок посвящён тонированию пастелью, заполнению рисунка полимерной глиной, а также советам по упрощению процесса.

В принципе, это не столько мастер-класс, в стандартном его понимании, сколько именно общий обзор техники и некоторое обобщение размышлений по поводу того, как на мой взгляд проще достигнуть результата. Если угодно, это можно назвать мастер-классом по технике, а не по изготовлению конкретной вещи. Следует приготовиться к достаточно большому количеству почти однотипных фотографий.

Но наше вступление и так вышло слишком затянутым, пора перейти к собственно обзору.

1. Инструмент.

Испытывал достаточно большое количество различных вариантов, в итоге наиболее удобными из легкодоступных счёл следующие инструменты (на фото слева на право): 1. бумажная растушёвка; 2. макетный нож; 3-4. циркули козья ножка; 5-6. металлические стеки; 7-8. кисти.

Теперь чуть подробнее о каждом.
Бумажная растушёвка применяется для тонировки, удобна тогда когда требуется нанести пастель наподобие того как она наносится пальцем (т.е. мазком), но нужна большая точность. Бывают разных диаметров, продаются обычно наборами, иногда поштучно, водятся в магазинах канцтоваров или художественных магазинах. Во время тонировки бумага разумеется пачкается, но испачканную часть легко срезать, на мотив заточки карандаша, да и стоят растушёвки не очень дорого.
Циркули и макетный нож. Как по мне — наиболее удобные и часто используемые инструменты. Циркуль выбран из-за своей дешевизны и достаточно острой и толстой иглы, игла циркуля при гравировке по полимерной глине не гнётся, а сам циркуль достаточно удобно лежит в руке, в результате иглой циркуля легко выполняются самые тонкие работы, а за счёт изменений угла можно варьировать ширину линии. Плюс дешевизна данного вида циркуля позволяет ставить эксперименты над формой иглы.

Макетный нож также позволяет делать достаточно тонкие и равномерные линии, но по сравнению с иглой линии шире и сложнее выполнять закруглённые элементы.

Важный момент, фактически одна из хитростей. Вот как выглядят лезвие и иглы вблизи.

Как видно на фотографии кончик лезвия обломан, в данном случае обламывался он не специально, но именно этот момент очень облегчает гравировку. Каким образом? Слом лезвия имеет шероховатости за счёт структуры металла, а благодаря им пластика легко царапается, фактически происходит нечто наподобие снятия стружки.

Опять же, если присмотреться к фотографии, то видно, что кончик одной иглы тупее, это уже делалось специально. Имела место попытка сделать что-то подобное кончику ножа, но поскольку самый кончик иглы обломать довольно сложно, то он был сплющен плоскогубцами, получилось что-то вроде миниатюрной плоской стамески, что тоже иногда бывает полезно.
Стеки можно использовать также как иглы и макетный нож, причём не обязательно именно такие, какие приведены на фотографии. Тоже позволяют достаточно просто достичь результата, но дают более широкую линию. У меня в основном не используются, они здесь больше для демонстрации того что гравировку в принципе можно делать чем угодно, что есть под рукой, например, тонким шилом или даже гвоздём.
Кисти используются для тонировки. Кроме того, в процессе гравирования образуется стружка и пыль, они имеют тенденцию скапливаться в проделываемых углублениях из-за чего кажется что линия недостаточно глубокая. Потому полезно периодически проходиться по линиям кистью выметая из них лишнее. Гипотетически можно конечно поступать аналогично шлифованию, периодически смачивая пластику или работая в воде, но я не пробовал.

2. Метод, материал и его состояние.

Если обобщить, существует два основных способа нанесения рисунка на полимерную глину методом гравировки: 1. по сырой полимерной глине; 2. по запечённой полимерной глине.

По сырой полимерной глине. Способ достаточно прост и его часто используют. Плюсом и одновременно минусом в данном случае выступает то, что полимерная глина — пластичный и вязкий материал. Если при использовании различных штампов высокая пластичность выступает однозначным плюсом, позволяющим добиться точных и детальных оттисков, то при нанесении рисунка другим способом пластичность может мешать. Нанесение рисунка по сырой полимерной глине вряд ли необходимо рассматривать особо детально, берётся любой достаточно твёрдый предмет (те же стеки, спицы, иглы, макетные ножи, шариковые ручки и тому подобное) и вдавливанием, аккуратными повторяющимися рисующими движениями, либо за счёт прорезания наносятся линии.

Проблема в данном случае будет выражаться в том, что за рисунком надо постоянно следить, временами за счёт вытеснения объёма и движения глина может стремиться закрыть образованные линии. Что приводит к сложности выполнения тонких деталей и пересекающихся линий. Плюс нет чёткой уверенности что линия, если она не очень большая, не деформируется или вообще не закроется в процессе обжига.

В целом метод интересен, с его помощью можно добиться очень мелких деталей, особенно если для создания рисунка использовать нож или иглу, а глину держать в слегка охлаждённом состоянии.

По запечённой полимерной глине. С уже запечённой полимерной глиной история несколько иная, она становится достаточно твёрдой, но при этом сохраняет некоторую пластичность, слегка тянется, особенно это заметно там где дело доходит до мелких деталей и тонких линий.

Здесь в дело вступает вторая хитрость, а именно использование частичного запекания. Хитрость состоит в том, чтобы поместить полимерку в разогретую духовку на небольшое время. Свойства полимерной глины при этом достаточно сильно отличаются как от не запечённой, так и полностью запечённой. Материал становится достаточно твёрдым, теряет пластичность, очень легко обрабатывается, шлифуется, режется, но становится весьма хрупким, склонным к сколам. Плюсом твёрдости заготовки выступает возможность сделать на ней эскиз.

Заготовки, с эскизом и без. Габаритные размеры заготовок примерно 3 на 2 см.

Для меня оптимальным время частичного обжига — примерно 2 минуты. Но пробовались образцы которые обжигались в интервале от 1 до 7 минут, тоже вполне можно работать. В данном вопросе полная свобода выбора, всё зависит от личных предпочтений, величины и толщины заготовки.

Проверял следующие марки полимерной глины: Ёзки, Сонет, Артефакт и Фимо. В этих марках свойства при частичном обжиге разнятся незначительно, но всё же они есть.

Важный момент. Если вы используете инструмент, который достаточно хорошо снимает стружку с полимерки, то частичный обжиг не столь обязателен, рисунок можно будет наносить без особых усилий и на полностью запечённые заготовки. Однако в пользу частичного обжига можно привести ещё то, что частично обожённая полимерная глина лучше поддаётся тонировке пастелью, нежели полностью запечённая.

3. Процесс и приёмы.

На всякий случай, если вдруг кто-то начал читать сразу с процесса и приёмов. В основном приёмы будут рассматриваться для заготовок из частично обожённой полимерной глины, если вы используете инструмент хорошо снимающий стружку с полимерной глины и полностью запечённые заготовки, вряд ли этот блок будет вам очень полезен.

Основной приём при гравировке по полимерной глине — процарапывание. Однако можно использовать также и элементы резьбы, они позволяют добиться разноуровнего, объёмного рисунка. Для резьбы пожалуй лучше подходят заготовки из полностью запечённой полимерной глины или заготовки с большим временем частичного обжига, они меньше подвержены сколам.

При использовании частично обожжённых заготовок и нанесении гравировки способом процарапывания важно учитывать, что материал хрупкий, а следовательно инструмент по отношению к заготовке должен занимать положение наиболее близкое к перпендикуляру, это позволит избежать нежелательных сколов.

Опять же, за счёт хрупкости и склонности к сколам, не стоит особо применять силу, основа — лёгкие царапающие движения, особенно в начале. Однако чем дольше длился обжиг тем большую силу можно применять не опасаясь повредить заготовку.
В начале не стоит особенно торопиться, главное сделать небольшое углубление, колею для инструмента, когда она появится темп можно увеличить.

В некоторых случаях в начале работы над линией по бокам образуются заусенцы, выглядит это примерно так.

Заусенцы лучше не обламывать, а срезать лёгким движением макетного ножа параллельно поверхности для того чтобы избежать сколов, которые приводят к тому что линия будет выглядеть лохматой.

Также заусенцы можно срезать под углом. При срезе под углом на стенках краёв линии образуется небольшая фаска, что по идее больше способствует стабильности стенок. Но сам процесс длительнее и кропотливее, также можно сначала срезать заусенцы ножом параллельно поверхности, а потом легко пройтись по краям линий иглой под углом к поверхности, даст примерно тот же результат.

Фото со срезанными заусенцами.

Вариант с использованием элементов резьбы.

В принципе, процесс гравирования на этом завершён, если не планируется тонировать и заполнять, то можно делать окончательный обжиг.

4. Тонировка и заполнение.

Тонировка. Процесс получения пудры из сухой пастели достаточно прост и незатейлив, берём лист бумаги, сухую пастель и просто водим (рисуем) пастелью по листу без особого нажима. Какой бы не осыпающейся не была сухая пастель в этом случае она всегда даст достаточное количество мелкой пудры с минимумом усилий. Пудра легко берётся кистью, легко смешивается. Выглядит всё это как-то так.

На всякий случай отмечу, что способ работает только для сухой пастели (она же художественная).

После получения нужного количества пудры тонируем заготовку, в данном случае просто мазнул пальцем.

Если результат удовлетворяет, то на этом можно остановиться и делать окончательное запекание. А если нет и хочется чуть более сложной тонировки или рисунка цветом основы, то берём макетный нож и лёгкими движениями снимаем пастель там где собираемся тонировать другим цветом. Тут сказывается ещё один плюс частичного обжига, таким образом очень легко зачистить тонировку вплоть до цвета основы. Однако в процессе манипуляций с ножом будет сниматься слой полимерной глины, это стоит учитывать. На фото начало чистки.

Процесс можно проводить многократно, добиваясь желаемого эффекта. Не сказал бы что результат на фотографии мне совсем уж нравится, но он вполне неплохо иллюстрирует приём.

Если нет желания работать кисточкой, тонируя углубления, то можно просто пововодить по заготовке мелком пастели, пудра сама забьётся в углубления. Излишек, при необходимости, потом можно будет убрать той же кисточкой. Этот способ уже можно использовать уже не только для сухой, но и для маслянной и восковой пастели, хоть с ними результат и будет несколько иным.

Единственное, поверхность после такого способа однозначно придётся слегка зашлифовать шкуркой, поскольку поверхность заготовки тоже довольно сильно окрасится. Влажные салфетки в этом случае не особо помогают — пастель смывается не только с повержности, но и из углублений.

Как вариант можно воспользоваться следующим предложением (автор предложения пользователь жж nadval): «если тонировку нужно сохранить только в углублениях, то со всей выступающей поверхности пастель (во всяком случае основное ее количество) можно снять скотчем». Сам не пробовал, но идея мне кажется логичной.

Заполнение полимерной глиной. Ничего нового, никаких особых хитростей, берём небольшой кусок глины, которой собираемся заполнять, вдавливаем, срезаем излишки не особо усердствуя и так пока не заполним весь рисунок. Разводить глину гелем в целях заполнения особого смысла не вижу, но в этом вопросе всё сильно зависит от используемых материалов и личных предпочтений.

После заполнения рисунка полностью, аккуратно снимаем основные излишки полимерной глины, которой заполняли рисунок, при помощи ножа. При этом не стоит особенно усердствовать, остатки легко можно снять при помощи влажной салфетки (идею про влажную салфетку подсказала в жж yata_kaya, за что ей большое человеческое спасибо). Использование влажной салфетки для чистки заготовки даёт ощутимые плюсы: значительно снижается шанс повредить заготовку ножом и сразу виден результат заполнения, можно сразу исправить проблемные места, без полного запекания и шлифовки.

Однако если вы работаете с белой глиной скорее всего она всё равно окрасится. У меня это выглядело так.

Окрашивание легко устраняется с помощью шлифовки, но саму по себе вероятность окрашивания надо учитывать.

Результаты после окончательного запекания и шлифовки. Фотографии темноваты, но в принципе видно, что в случае с чёрной заготовкой слегка изменился цвет тонировки. Не думаю, что проблемы пастели, скорее моя ошибка в тонировании, накладывал новый цвет поверх белого и не растирал цвета, в результате этот слой не вошёл в пластику при обжиге и после пребывания в воде его просто вымыло.

Ещё один вариант использования техники гравирования по полимерной глине — получение эффекта, аналогичного классической технике сграффито. Заготовка состояла из двух слоёв полимерной глины.

Мастерим Пасхальное яйцо из полимерной глины

Сегодня хочу поделиться идеей создания пасхального яичка из полимерной глины, которое можно использовать в качестве декора стола или как подвеску для веточек вербы.

Такое яичко получается достаточно легким из-за своей пенопластовой основы.

Пенопласт во время обжига практически не выделяет запах, но при воздействии температуры он ужимается и превращается в маленький шарик, который просто остается внутри заготовки. Заготовка же в свою очередь не меняется форму, не искривляется и остается такой же, как и до обжига.

Кстати, основу можно заменить на деревянную или сделать ее из фольги.

Обязательно проткните глину тонкой иглой до обжига, чтобы выпустить воздух. Иначе он застынет пузырями на поверхности глины после обжига.

В работе я буду использовать полимерную глину Артефакт. Мне захотелось сделать яичко в нежных оттенках розового и для этого я использую глину с перламутровым эффектом.

Частички перламутра достаточно маленькие. За счет чего глина с перламутровым эффектом практически не отличается от классической серии.

★ ГЛАЗА ДЛЯ КУКОЛ (полимерная глина + УФ гель) / Eyes for dolls (polymer clay + UV gel)

Также можно воспользоваться какими-то цветочными молдами, чтобы ускорить процесс создания декоративного яичка. У меня молд пищевой, он скорее для мастики или шоколада, потому что очень нежный, жесткости нет совсем. Но и с таким молдом можно работать с глиной. Можно необходимое количество глины разбавить размягчителем, одной капли будет достаточно.

Акриловые краски я использовала меловые. Мне нравится, что такие краски можно разводить водой. И служат они долго.

И если останутся вопросы — буду рада ответить.

Видео мастер-класс: шарнирная кукла из полимерной глины. Урок 1

Хочу поделиться с вами своим первым видео мастер-классом, с помощью которого вы сможете сделать шарнирную куклу своими руками.

Я надеюсь эти видео будут полезны и вы узнаете что-то новое. Пишите свои вопросы и пожелания — отвечу всем!

В будущем вас ждет более качественный контент, над которым я сейчас работаю.

В первом уроке, в котором мы будем делать базовую заготовку для будущей шарнирной куклы — 8 частей.

Шарнирная кукла из запекаемой пластики урок 1 — пластика.

Список материалов и инструментов.

Материалы:

  • полимерная глина брусок 250 г (1 шт. хватает на куклу ростом до 35 см);
  • жидкость для снятия лака «Ласка»;
  • фольга;
  • стеклянныекаменные шарики 6 мм — 2 шт.;
  • миллиметровая бумага А3 (если вы делаете эскиз сами);
  • карандаш HB;
  • ватные диски;
  • ватные палочки;
  • латексный клей (термо клей для пластики);
  • офицерская линейка (линейка с кружочками);
  • шлифовальная бумага зерно 200 и 150;
  • шлифовальная губка с мелким зерном;
  • влажные салфетки;
  • медная проволока диаметр 0,3-0,4 мм;
  • спандекс многожильный или полиуретановая резинка для бисера диаметр 1 мм.

Инструменты:

  • бормашина или любой другой инструмент позволяющий просверливать отверстия;
  • силиконовые кисти;
  • металлические стеки;
  • надфиль небольшого диаметра.

Мастер-класс: Калейдоскоп «Пуансеттия» из полимерной глины FIMO/polymer clay tutorial

Урок 1 часть 1 — подготовка.

Урок 1 часть 2 — голова.

Урок 1 часть 3 — грудь.

Урок 1 часть 4 — попа.

Урок 1 часть 5 — ноги.

Урок 1 часть 6 — руки.

Урок 1 часть 7 — кисти.

Урок 1 часть 8 — стопы.

Дальше вас ждут уроки по шарнирам и анатомии. Всех люблю.

Общий обзор техники гравирования по полимерной глине

Текст разделён на четыре основных смысловых блока:

1. Инструмент. Блок содержит описание используемых инструментов для гравировки и тонирования, а также особенностей инструмента, которые могут облегчить работу.

2. Метод, материал и его состояние. В блок входят описание основных методов гравирования в зависимости от состояния материала и предположения по упрощению процесса.

3. Процесс и приёмы. В данном блоке непосредственно рассматривается сам процесс гравировки и некоторые проблемы, возникающие в процессе.

4. Тонировка и заполнение. Блок посвящён тонированию пастелью, заполнению рисунка полимерной глиной, а также советам по упрощению процесса.

В принципе, это не столько мастер-класс, в стандартном его понимании, сколько именно общий обзор техники и некоторое обобщение размышлений по поводу того, как на мой взгляд проще достигнуть результата. Если угодно, это можно назвать мастер-классом по технике, а не по изготовлению конкретной вещи. Следует приготовиться к достаточно большому количеству почти однотипных фотографий.

Но наше вступление и так вышло слишком затянутым, пора перейти к собственно обзору.

1. Инструмент.

Испытывал достаточно большое количество различных вариантов, в итоге наиболее удобными из легкодоступных счёл следующие инструменты (на фото слева на право): 1. бумажная растушёвка; 2. макетный нож; 3-4. циркули козья ножка; 5-6. металлические стеки; 7-8. кисти.

Теперь чуть подробнее о каждом.
Бумажная растушёвка применяется для тонировки, удобна тогда когда требуется нанести пастель наподобие того как она наносится пальцем (т.е. мазком), но нужна большая точность. Бывают разных диаметров, продаются обычно наборами, иногда поштучно, водятся в магазинах канцтоваров или художественных магазинах. Во время тонировки бумага разумеется пачкается, но испачканную часть легко срезать, на мотив заточки карандаша, да и стоят растушёвки не очень дорого.
Циркули и макетный нож. Как по мне — наиболее удобные и часто используемые инструменты. Циркуль выбран из-за своей дешевизны и достаточно острой и толстой иглы, игла циркуля при гравировке по полимерной глине не гнётся, а сам циркуль достаточно удобно лежит в руке, в результате иглой циркуля легко выполняются самые тонкие работы, а за счёт изменений угла можно варьировать ширину линии. Плюс дешевизна данного вида циркуля позволяет ставить эксперименты над формой иглы.

Макетный нож также позволяет делать достаточно тонкие и равномерные линии, но по сравнению с иглой линии шире и сложнее выполнять закруглённые элементы.

Важный момент, фактически одна из хитростей. Вот как выглядят лезвие и иглы вблизи.

Как видно на фотографии кончик лезвия обломан, в данном случае обламывался он не специально, но именно этот момент очень облегчает гравировку. Каким образом? Слом лезвия имеет шероховатости за счёт структуры металла, а благодаря им пластика легко царапается, фактически происходит нечто наподобие снятия стружки.

Опять же, если присмотреться к фотографии, то видно, что кончик одной иглы тупее, это уже делалось специально. Имела место попытка сделать что-то подобное кончику ножа, но поскольку самый кончик иглы обломать довольно сложно, то он был сплющен плоскогубцами, получилось что-то вроде миниатюрной плоской стамески, что тоже иногда бывает полезно.
Стеки можно использовать также как иглы и макетный нож, причём не обязательно именно такие, какие приведены на фотографии. Тоже позволяют достаточно просто достичь результата, но дают более широкую линию. У меня в основном не используются, они здесь больше для демонстрации того что гравировку в принципе можно делать чем угодно, что есть под рукой, например, тонким шилом или даже гвоздём.
Кисти используются для тонировки. Кроме того, в процессе гравирования образуется стружка и пыль, они имеют тенденцию скапливаться в проделываемых углублениях из-за чего кажется что линия недостаточно глубокая. Потому полезно периодически проходиться по линиям кистью выметая из них лишнее. Гипотетически можно конечно поступать аналогично шлифованию, периодически смачивая пластику или работая в воде, но я не пробовал.

2. Метод, материал и его состояние.

Золочение барельефа из полимерной глины / Мастер класс / Часть 2

Если обобщить, существует два основных способа нанесения рисунка на полимерную глину методом гравировки: 1. по сырой полимерной глине; 2. по запечённой полимерной глине.

По сырой полимерной глине. Способ достаточно прост и его часто используют. Плюсом и одновременно минусом в данном случае выступает то, что полимерная глина — пластичный и вязкий материал. Если при использовании различных штампов высокая пластичность выступает однозначным плюсом, позволяющим добиться точных и детальных оттисков, то при нанесении рисунка другим способом пластичность может мешать. Нанесение рисунка по сырой полимерной глине вряд ли необходимо рассматривать особо детально, берётся любой достаточно твёрдый предмет (те же стеки, спицы, иглы, макетные ножи, шариковые ручки и тому подобное) и вдавливанием, аккуратными повторяющимися рисующими движениями, либо за счёт прорезания наносятся линии.

Проблема в данном случае будет выражаться в том, что за рисунком надо постоянно следить, временами за счёт вытеснения объёма и движения глина может стремиться закрыть образованные линии. Что приводит к сложности выполнения тонких деталей и пересекающихся линий. Плюс нет чёткой уверенности что линия, если она не очень большая, не деформируется или вообще не закроется в процессе обжига.

В целом метод интересен, с его помощью можно добиться очень мелких деталей, особенно если для создания рисунка использовать нож или иглу, а глину держать в слегка охлаждённом состоянии.

По запечённой полимерной глине. С уже запечённой полимерной глиной история несколько иная, она становится достаточно твёрдой, но при этом сохраняет некоторую пластичность, слегка тянется, особенно это заметно там где дело доходит до мелких деталей и тонких линий.

Здесь в дело вступает вторая хитрость, а именно использование частичного запекания. Хитрость состоит в том, чтобы поместить полимерку в разогретую духовку на небольшое время. Свойства полимерной глины при этом достаточно сильно отличаются как от не запечённой, так и полностью запечённой. Материал становится достаточно твёрдым, теряет пластичность, очень легко обрабатывается, шлифуется, режется, но становится весьма хрупким, склонным к сколам. Плюсом твёрдости заготовки выступает возможность сделать на ней эскиз.

Заготовки, с эскизом и без. Габаритные размеры заготовок примерно 3 на 2 см.

Для меня оптимальным время частичного обжига — примерно 2 минуты. Но пробовались образцы которые обжигались в интервале от 1 до 7 минут, тоже вполне можно работать. В данном вопросе полная свобода выбора, всё зависит от личных предпочтений, величины и толщины заготовки.

Проверял следующие марки полимерной глины: Ёзки, Сонет, Артефакт и Фимо. В этих марках свойства при частичном обжиге разнятся незначительно, но всё же они есть.

Важный момент. Если вы используете инструмент, который достаточно хорошо снимает стружку с полимерки, то частичный обжиг не столь обязателен, рисунок можно будет наносить без особых усилий и на полностью запечённые заготовки. Однако в пользу частичного обжига можно привести ещё то, что частично обожённая полимерная глина лучше поддаётся тонировке пастелью, нежели полностью запечённая.

3. Процесс и приёмы.

На всякий случай, если вдруг кто-то начал читать сразу с процесса и приёмов. В основном приёмы будут рассматриваться для заготовок из частично обожённой полимерной глины, если вы используете инструмент хорошо снимающий стружку с полимерной глины и полностью запечённые заготовки, вряд ли этот блок будет вам очень полезен.

Основной приём при гравировке по полимерной глине — процарапывание. Однако можно использовать также и элементы резьбы, они позволяют добиться разноуровнего, объёмного рисунка. Для резьбы пожалуй лучше подходят заготовки из полностью запечённой полимерной глины или заготовки с большим временем частичного обжига, они меньше подвержены сколам.

При использовании частично обожжённых заготовок и нанесении гравировки способом процарапывания важно учитывать, что материал хрупкий, а следовательно инструмент по отношению к заготовке должен занимать положение наиболее близкое к перпендикуляру, это позволит избежать нежелательных сколов.

Опять же, за счёт хрупкости и склонности к сколам, не стоит особо применять силу, основа — лёгкие царапающие движения, особенно в начале. Однако чем дольше длился обжиг тем большую силу можно применять не опасаясь повредить заготовку.
В начале не стоит особенно торопиться, главное сделать небольшое углубление, колею для инструмента, когда она появится темп можно увеличить.

В некоторых случаях в начале работы над линией по бокам образуются заусенцы, выглядит это примерно так.

Заусенцы лучше не обламывать, а срезать лёгким движением макетного ножа параллельно поверхности для того чтобы избежать сколов, которые приводят к тому что линия будет выглядеть лохматой.

Также заусенцы можно срезать под углом. При срезе под углом на стенках краёв линии образуется небольшая фаска, что по идее больше способствует стабильности стенок. Но сам процесс длительнее и кропотливее, также можно сначала срезать заусенцы ножом параллельно поверхности, а потом легко пройтись по краям линий иглой под углом к поверхности, даст примерно тот же результат.

Фото со срезанными заусенцами.

Вариант с использованием элементов резьбы.

В принципе, процесс гравирования на этом завершён, если не планируется тонировать и заполнять, то можно делать окончательный обжиг.

4. Тонировка и заполнение.

Тонировка. Процесс получения пудры из сухой пастели достаточно прост и незатейлив, берём лист бумаги, сухую пастель и просто водим (рисуем) пастелью по листу без особого нажима. Какой бы не осыпающейся не была сухая пастель в этом случае она всегда даст достаточное количество мелкой пудры с минимумом усилий. Пудра легко берётся кистью, легко смешивается. Выглядит всё это как-то так.

На всякий случай отмечу, что способ работает только для сухой пастели (она же художественная).

После получения нужного количества пудры тонируем заготовку, в данном случае просто мазнул пальцем.

Если результат удовлетворяет, то на этом можно остановиться и делать окончательное запекание. А если нет и хочется чуть более сложной тонировки или рисунка цветом основы, то берём макетный нож и лёгкими движениями снимаем пастель там где собираемся тонировать другим цветом. Тут сказывается ещё один плюс частичного обжига, таким образом очень легко зачистить тонировку вплоть до цвета основы. Однако в процессе манипуляций с ножом будет сниматься слой полимерной глины, это стоит учитывать. На фото начало чистки.

Процесс можно проводить многократно, добиваясь желаемого эффекта. Не сказал бы что результат на фотографии мне совсем уж нравится, но он вполне неплохо иллюстрирует приём.

Если нет желания работать кисточкой, тонируя углубления, то можно просто пововодить по заготовке мелком пастели, пудра сама забьётся в углубления. Излишек, при необходимости, потом можно будет убрать той же кисточкой. Этот способ уже можно использовать уже не только для сухой, но и для маслянной и восковой пастели, хоть с ними результат и будет несколько иным.

Единственное, поверхность после такого способа однозначно придётся слегка зашлифовать шкуркой, поскольку поверхность заготовки тоже довольно сильно окрасится. Влажные салфетки в этом случае не особо помогают — пастель смывается не только с повержности, но и из углублений.

Как вариант можно воспользоваться следующим предложением (автор предложения пользователь жж nadval): «если тонировку нужно сохранить только в углублениях, то со всей выступающей поверхности пастель (во всяком случае основное ее количество) можно снять скотчем». Сам не пробовал, но идея мне кажется логичной.

Заполнение полимерной глиной. Ничего нового, никаких особых хитростей, берём небольшой кусок глины, которой собираемся заполнять, вдавливаем, срезаем излишки не особо усердствуя и так пока не заполним весь рисунок. Разводить глину гелем в целях заполнения особого смысла не вижу, но в этом вопросе всё сильно зависит от используемых материалов и личных предпочтений.

После заполнения рисунка полностью, аккуратно снимаем основные излишки полимерной глины, которой заполняли рисунок, при помощи ножа. При этом не стоит особенно усердствовать, остатки легко можно снять при помощи влажной салфетки (идею про влажную салфетку подсказала в жж yata_kaya, за что ей большое человеческое спасибо). Использование влажной салфетки для чистки заготовки даёт ощутимые плюсы: значительно снижается шанс повредить заготовку ножом и сразу виден результат заполнения, можно сразу исправить проблемные места, без полного запекания и шлифовки.

Однако если вы работаете с белой глиной скорее всего она всё равно окрасится. У меня это выглядело так.

Окрашивание легко устраняется с помощью шлифовки, но саму по себе вероятность окрашивания надо учитывать.

Результаты после окончательного запекания и шлифовки. Фотографии темноваты, но в принципе видно, что в случае с чёрной заготовкой слегка изменился цвет тонировки. Не думаю, что проблемы пастели, скорее моя ошибка в тонировании, накладывал новый цвет поверх белого и не растирал цвета, в результате этот слой не вошёл в пластику при обжиге и после пребывания в воде его просто вымыло.

Ещё один вариант использования техники гравирования по полимерной глине — получение эффекта, аналогичного классической технике сграффито. Заготовка состояла из двух слоёв полимерной глины.