Мастер-класс смотреть онлайн Видеоурок универсальная технология для создания различных изделий из

Создаем миниатюру из нержавейки. Технология изготовления изделий

Я попытаюсь коротенько, в картинках и словах, расписать технологию изготовления изделий из (нержавеющей) проволоки с помощью аргоно-дуговой сварки. Рекомендуется наличие удостоверения сварщика и годный современный аппарат.

Выразительные способности полированного металла сродни гипсу, все оттенки блестящего, поэтому опираться необходимо на форму. Проще всего делаются плоские изделия, рисуем эскиз и по нему режем-свариваем (кстати, это не точечная сварка. Это полноценная сварка в среде инертного газа неплавящимся электродом).

Объемные изделия, особенно небольшие, зачастую требуют проработки процесса сборки, поскольку очередной элемент может не подойти из-за утяжет по шву (нержа она такая), может просто перекрыться доступ и уже не зачистить. Также, фиксация заготовки, сверхкороткая дуга как обязательное и нулевой зазор; даже лучше слегка поддавливать, потому что по умолчанию все идёт своим телом, без присадка.

#8 Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста / Фестиваль «Воспитатели России»

Как оно все происходит. Сперва эскиз, потом режем и гнём элементы.

Процесс сборки необходимо продумывать. Сверху на листе продукты трёхдневной борьбы, справа вверху плохое, негодное изделие, хорошее только своим видом, но с низкой функциональностью.

Тестовый вариант воплощается в жизнь. Чем меньше элементы, тем ниже повторимость.

Тот самый момент: если не продолжить заранее следующее звено, то уже не вставить.

И вот, после дня мучений, мы получили такую змейку.

Гравер лучше пользовать с гибким валом, много удобнее. Фетровые диски различных диаметров, плотная ткань для труднодоступных мест. Паста ГОИ вычищается этой же плотной тканью (чистой), жёсткой стороной кухонной губки и средством для очистки рук от производственных загрязнений.

Эскиз тонким карандашом суть ошибка: проволока имеет толщину. Даже разница в 2 десятки(1мм и 1.2мм) существенно меняет режим сварки.

Типично (для нержы):

0.8мм: если аппарат не может ниже 10А, сварка почти невозможна;

1мм: 10..13А/0.1с в зависимости от типа соединения;

1.2мм: 20..25А/0.1с в зависимости от типа соединения;

1.6мм: 35..45А/0.2с в зависимости от типа соединения;

2мм: 46+А/0.2с стык конец в конец и конец в тело. Тело с телом (две проволочки рядом) только с присадком 1.6мм. Приставили, цмыкнули, несильно тащим приваренный присадок на себя и цмыком отрываем.

Если намерены готовую плоскую картинку загнуть, то толщина элементов должна быть не более 1.2мм, иначе либо не загнётся, либо поломается в процессе загиба.

Обычная стальная проволока не выдерживает подобный режим сварки, место соединения получается хрупким. Но вот здесь:

Для изготовления люстры-парика (Sia) применялась как омеднёная проволока (справа), так и нержавеющая (слева). Нержа обеспечила меньшую хрупкость элементу.

Очень важно качественное освещение рабочей области, чистота на столе, чистые руки, железное терпение и сытый желудок. Дерзайте!

Ну а теперь что-нибудь сделаем.

Эскиз. Стандартная клетка, показаны центральный элемент, вид сверху и вид руки сбоку.

Это изделие в продакшн не пойдёт, зато вполне показывает необходимые моменты. Миниатюра называется Обида, при некотором усилии можно увидеть.

— после соединения центральных окружностей;

— после отдельной сварки боковых окружностей с руками;

Я пренебрёг зачисткой в процессе сварки, поскольку пространное объяснение, почему выскочило из головы.

Голову можно сделать из 1.6мм проволоки, в оригинале голова, тело и ноги — единый элемент.

Потом у маски села батарейка, и я взял другую.

Аппарат был куплен давно, за недорого. Сейчас их перекрасили в черный и навесили новое маркетингоугодное название. Но суть та же.

Заготовка, нарезка. Я почти следую эскизу, окружности чуть больше.

Вот так мы приварили спустя каких-то полчаса. Окружности 20А/0.1с, тело-окружность 30А/0.1с.

Соединение центральных окружностей прикидочно.

50А/0.2с для 2мм-2мм, 30А/0.1с для 2мм-1.2мм.

Вот тут была бы зачистка. Но мы продолжаем.

Готовим руки и привариваем стойки. Руки я считал, чтобы смотрелось вменяемо. У одного руки к лицу, у второго на животе, у третьего за головой.

Боковые окружности с креплениями и руками лучше собирать отдельно, а потом зачистить. После этого останется только зачистить швы у стоек, это гораздо проще.

Это я просто перчатку снял.

Примерка креплений для рук. Кстати, эти прижимы хороши.

Ну и наконец миниатюра Обида.

Видите? Они там сидят себе, а тут горе. Но если особо не присматриваться, то получается двухголовый Лексс с алиеном в хвосте.

Пайка меди. Украшения из проволоки, для начинающих

Зачистка, до чего можно дотянуться.

Проволокой можно обеспечить объём за счёт пустот. Мозг ленивый и дополняет до знакомого.

Также есть немного увлекательного видео сварочного процесса.

Изготовление браслета из бижутерной сетки

Каждая девушка желает обладать эксклюзивными украшениями. Фенечки из бисера это красивый молодежный аксессуар. Он известен многим людям по всему миру. Изначально расцвет свой популярности фенечка как украшение пережила в период хиппи и перестройки, когда новые модные веяния ворвались в обыденную жизнь людей.

Смесь бисероплетения и ткачества позволяет изготовить браслеты и бусы различной стилистики, как более сдержанные и элегантные

Так и детские – с различными зайчиками, флажками, надписями, сердечками.

Узнаем, как сплести фенечку из бисера легко и просто, а мастер-классы и схемы нам помогут.

Какие материалы вам понадобятся

Для работы нужно закупить определенные инструменты и материалы: без них вам сложно будет обойтись. А вот как плести фенечки из бисера для начинающих подскажет вам видео или пошаговый МК.

В работе необходимы:

    Бисер. Данный материал должен быть откалиброван, надлежащего качества. Ведь в таком миниатюрном изделии, как браслетик, небольшие недочеты сразу будут видны.
    пример использования качественного материала

Поэтому покупайте материал надлежащего качества производства Чехии, Японии.
Бусинки, камушки, стеклярус – все то, что предусмотрено схемой или вашей фантазией.

Схемы фенечек из бисера многообразны. Если вы только начинаете свой путь в мир рукоделия, выбирайте более простые экземпляры и техники плетения. Начинать плести можно на специализированных станках. Если такого нет, можно изготовить самодельный. Для этого вам понадобится книга в твердом переплете или картонная коробка.

Станок для плетения Самодельный станок из коробки

Простые способы и схемы плетения для начинающих

В интернете существует множество схем плетения различных животных, смайлов, мозаик, букв, цветков и прочих фигур. Поэтапные уроки мастер-классов помогут вам освоить плетение фенечек из бисера.

Фото всех феничек с раздела

Техника плетения «Крестик» и ее разновидности

Узнаем, как плести красивые фенечки из бисера по данной технике. Она является очень распространенной и простой. Техника «Крестик» подходит для новичков.

Если плести в одинарный ряд, то изделие получается узким. Но при вашем желании вы можете изготовить более массивные и широкие изделия. Для этого:

  • сплетите несколько фенечек одной длины и ширины, соедините их между собой;
  • увеличьте количества материала. Например, берите не 4 бисерины, а 6 или 8. Но учтите, что и нить придется взять длиннее;
  • вплетите в браслет бусины, камни, стеклярус;
  • плетите поворотными рядами

Схема варианта плетения Варианты использования бусин

Плетение фенечки «Крестиком»

Алгоритм изготовления браслета таков:

  1. Берем две нити. На каждую крепим иглу.
  2. На правую иголочку нанизываем 4 бисерины и проталкиваем их к середине нити.
  3. Через последнюю (четвертую) бисеринку продеваем иглу с левой нитью. Сделать так, чтобы это было накрест. В таком случае, у вас две иголочки поменялись местами. Чтобы их не путать, вы можете краешек слегка подкрасить лаком для ногтей в контрастные цвета.
  4. На левую иголку набрать 1 бисеринку, а на правую – две.
  5. Левую иголку пропустите через последнюю (седьмую) бисеринку накрест.
  6. Плетите браслет до нужной вам длины.

Видео уроки

Широкая фенечка крестиком

Схемы рисунков для фенечек

Техника плетения «Полотно». Ручное ткачество или гобеленовое плетение.

Данная техника позволяет получать равномерное полотно. Оно может быть как однотонным, так и с различными узорами, надписями и именами. Даже у новичка, который первый раз видит бусинки и схему, получатся красивые фенечки из бисера. Схемы плетения такого плана выполняются по следующему алгоритму:

  1. Отмерьте нить необходимой длины.
  2. Нанизывайте на нить поочередно 10 бисеринок.
  3. Проденьте иглу через третью с края.
  4. Далее наберите на нить бисеринку, а иглу введите в пятую бисеринку с края. По окончанию ряда нить стягивается.

Именные фенечки из бисера

Если вы хотите изготовить именное изделие, сначала найдите его схему. В случае отсутствия таковой, начертите ее самостоятельно на листе в клеточку. Каждая клеточка – это одна бисерина. Отметьте, где будут находиться цветные бисерины – буквы.

Схемы плетения именных фенечек из бисера подразумевают работу в технике «Полотно». Так вы можете достичь оптимальной ширины изделия, вплести не только имя, но и различные декоративные элементы – бусины, камни.

Видео урок

Именные браслеты могут плестись также и на станке, об этом ниже в статье.

Техника плетения «Цветочек»

Браслет, изготовленный в такой технике, подойдет девочкам или молодым девушкам. А если умело использовать материалы, то даже деловой женщине. Ведь нежное ажурное украшение в молочно-золотистых оттенках способно освежить весенний образ или вечернее платье.

  1. На нитку наберите количество бисерин, соответствующее лепесткам цветка (6-10), в нашем случае — 8.
  2. Замкните их в один круг и пройдитесь внутри еще раз так, чтобы нить вышла в крайней бисерине (8-ой).
  3. Наберите на нить бисеринку другого цвета, это будет наш листик или же начало другого цветочка. Выйдете иголкой в начало браслета (в 4-ую бисерину).
  4. Наберите 8 бисерин, замкните их в кольцо через 5-6 предыдущего цветка. Обойдите по кругу, чтобы выйти иголкой напротив 5-й бисеринки.
  5. Возьмите бисер другого цвета и повторите алгоритм по мере необходимости.

Видео уроки:

Ажурная фенечка с цветочным узором

Такое изделие можно подарить подруге или же самой смело носить под различные наряды. В зависимости от цвета материалов, украшение можно подобрать под деловой костюм, джинсы, платье.

Ажурные фенечки выполняются с участием крупных бусин, камней. Такая комбинация с обычным бисером позволяет достигнуть неожиданного эффекта.

Плести их можно на одной или на двух нитях. Рассмотрим последний вариант.

Для работы вам понадобятся крупные белые, голубые и сиреневые бусины и мелкий матовый бисер синего или нежно-голубого цвета.

  1. На две лески наберите 6-10 бисеринок.
  2. Проденьте через обе лески крупную белую бусину (это будет лепесток нашего цветка).
  3. Теперь на левую и правую леску наденьте бусины сиреневого и голубого цвета.
  4. Теперь обе лески проденьте через белую бусину. Разверните лески обратно, выверните лепестки. Нанизайте 2 сиреневых бусины на обе лески, пропустите их через белую. Первое звено готово, по такому же алгоритму делайте следующие цветочки.
  5. Наденьте на лески замочек.

Варианты ажурных фенечек из бисера

Мастер-класс плетения фенечки «Косичка»

Изготавливать украшения в таком стиле можно из однотонного или разноцветного бисера. Самая простая фенечка «косичка» плетётся таким способом:

  1. Возьмите 3 отрезка лески, закрепите их в замочке.
  2. На каждую леску наберите цепочку бисера (25-35 штук).
  3. Заплетите косички из лески и закрепите вторую часть замочка.

При желании можно в такой технике делать бусы, пояса и шикарные массивные браслеты. Для этого возьмите бусины разных размеров, стеклярус и большее количество нитей.

Техника плетения «Мозаика»

Мозаичная техника похожа на «Полотно», которое мы описывали выше, но она несколько сложнее.

  1. Наберите 9 бисеринок (ну или любое количество, главное, оно должно быт нечетным).
  2. Проденьте леску в пятую бусину.
  3. Оденьте на леску бисерину и проденьте конец в шестую с конца.
  4. Добавьте еще бусинку и проденьте леску в самую первую. Нить затяните.
  5. В третьем ряду нанижите на леску бисеринку и введите леску в первую выступающую бусинку.
  6. По аналогии плетите следующие ряды.

Видео урок

Такая техника требует сноровки, но со временем все получится!

Плетение фенечки на станке

Если вы профессионально занимаетесь бисероплетением или ткачеством, вам понадобится станок. При большом потоке изделий делать браслеты и полотна удобно на нем.

Станок для плетения

Работать на станке можно в любых техниках. Нить или леску вы закрепляете. На таком устройстве очень удобно плести широкие браслеты или пояса.

Видео урок

Наши рекомендации

Советы специалистов помогут вам в изготовлении фенечек из бисера:

  1. Подбирайте цветовую гамму будущего браслетика в зависимости от вашего стиля одежды или вкусовых предпочтений. Не забывайте о сочетаемости оттенков.
  2. Если вы новичок, то за основу своей первой фенечки возьмите простые техники – косичка, полотно.
  3. При необходимости посмотрите в Интернете, как сделать станок для бисероплетения самостоятельно.

Мы желаем вам удачи в ваших начинаниях! Как только вы освоите одну технику плетения, вы непременно захотите познакомиться с другой, более сложной. В этом деле мы вам всегда поможем!

Download WordPress ThemesFree Download WordPress ThemesDownload Best WordPress Themes Free DownloadDownload WordPress ThemesZG93bmxvYWQgbHluZGEgY291cnNlIGZyZWU=download coolpad firmwareDownload Premium WordPress Themes Freedownload udemy paid course for free

Делать фенечки из бисера любят и маленькие девочки, и подростки, и взрослые люди. Это занятие увлекает, развивает моторику, фантазию, а самодельные изделия радуют оригинальностью. Узнать, как сплести фенечку из бисера, поможет наша статья. Дополнительным бонусом будут новые схемы плетения с рисунками для начинающих. Освоить технику с нашей помощью вы сможете за пару часов.

Перед тем как начать курс обучения, советуем купить специальные нитки или леску, иголку и бисер разных цветов, форм. Работа по плетению бисерных фенечек требует усидчивости, а чтобы изделие получилось действительно красивым, качественным, соблюдайте простые правила:

  1. Нанизывая бисер и собирая из них рисунок по схеме, держите леску крепко, натягивайте ее равномерно, достаточно туго. Иначе браслетик получится искривленный.
  2. Когда нитка заканчивается, узелки завязывайте как можно ближе к бусинке.
  3. Закрепить последний бисер в работе можно без узелка, с помощью специального клея. Но им лучше работать позже, когда набьёте руку.

Начинающим рукодельницам не стоит искать сложные схемы плетения фенечек из бисера. Выбирайте простые инструкции с легким рисунком. И не пугайтесь небольших дырочек, которые могут быть на готовом браслете. Для первых 2-3 изделий это нормально. Причина — в слабом натяжении лески или нитки. Постепенно руки научатся правильно держать материал, чувствовать степень натянутости жгута и все будет отлично.

Простая цепочка в технике «Крестик»

Если хотите понять, как плести фенечку из бисера, и не устать от процесса, а быстро получить хороший результат, начните с техники простая цепочка «Крестиком». У вас получится красивый тонкий браслет.

На заметку! Для плетения украшений бисером используют крепкие нитки, например, мулине, или леску. Вместе с нитками приобретите тоненькую иголочку, а для лески она не пригодится — на жесткий шнур бусинки наденутся просто.

Действуйте по схеме:

  1. Для первого ряда понадобится четное количество бусинок. Сначала надеваем на нитку 4 бисеринки.
  2. Далее продеваем шнурок внутрь последней бусинки, получится круг и два хвостика из лески (нитки).
  3. Следующий шаг — нанизывание бисера на нитку с двух сторон, 1 шт. — на одну нить и 2 бусины — на другой конец. И опять завершаем круг.
  4. Повторяйте инструкцию до тех пор, пока браслет «не вырастет» до нужной длины, то есть обхвата вашего запястья.

На этом работу можно закончить, получится нежное, тоненькое украшение.

Если решили плести второй ряд, то придерживайтесь следующей схемы:

  1. Не обрывайте нитку, а перейдите на второй уровень так: проденьте мулине (или леску) через нижнюю по краю бусинку (через голубую на схеме). Выведите оба конца наружу с разных сторон.
  2. Повторяйте технологию «Крестик», как для первого ряда, только в обратную сторону.

Чтобы выполнить переход ко второму ряду ровно и красиво, держите нитку крепко, но не натягивайте слишком сильно. Если пренебречь этим правилом, украшение получится кривым. Плетите таким образом пока не наберете нужную вам ширину.

Широкий браслетик в этой технике будет выглядеть вот так:

Второй ряд, кстати, можно не плести, а соединить две одинарные цепочки другим простым методом: плетем две одинарные цепочки, а потом соединяем параллельно в одну леской.

Так соединяем ширину:

Мозаичное плетение (пейот): узоры + техника

Если вы хотите узнать, как сделать фенечку из бисера широким и красивым плетением, познакомьтесь с мозаичной технологией пейот.

С помощью такого метода получаются плотные поделки, где бисер в полотне располагается в шахматном порядке, а края изделия получаются ровными. Эта техника наиболее любима у многих мастериц.

Итак, начнем урок! Возьмите четное количество бисерин одинаковой формы и крепкую нить. Отмерьте 2 метра нити. Далее действуйте по инструкции:

1 этап. Проденьте на нить бусинку на расстояние 15 см. Потом проденьте эту же бисерину еще дважды со стороны хвостика ниточки. Этот маневр поможет удерживать край от соскальзывания бусинки.

2 этап. Далее наденьте на нитку еще 5 штук бисера, чтобы получилось четное количество. Вместе с первой их будет 6. Это бисер первых двух рядов, сейчас поймете почему.

Мастер класс «Техника живого акрила в декоре», декупаж, роспись Мастер Марина Леглер

3 этап. Потом возьмите 3 бусинки (на схеме они изображены другим цветом — розовым). Продевайте нитку через них и через бисер первого ряда через один (то есть с заходом в пятую, потом в третью и в первую). Заканчивайте ряд, заходя ниткой в первую бусинку.

4 этап. Далее действуйте по такой же схеме, нанизываем новую (зеленая на рисунке) и вводим нить в первую высокую (розовую), плетите пока не сплетете украшение нужной длины.

Если полосы перекручиваются, не пугайтесь. Просто добавьте еще пару рядов, браслет станет прочнее.

На заметку! Ряды мозаичного плетения считаются по диагонали. Учитывайте это, когда будете определяться с порядком работы.

Смотрите на фото как «читать» ряды на схеме:

Теперь вплетайте в украшение бисер для третьего ряда. Бусины на проволоке больше не трогаем. Нитку натягивайте туго, плетите до нужно вам длины запястья.

По окончании плетения проволоку извлеките, сделайте застежку, либо совместите противоположные края браслета, прошив их вместе.

Закрепление нити

С такими советами, разобраться с хитрым плетением пейот будет совсем несложно. Но нужно знать еще один важный секрет — это закрепление нити после изготовления браслета. Вязать узлы очень ненадежно. Профессионалы заканчивают работу так:

  1. После нанизывания последней бусины, оставляют нитку длиной 15 см.
  2. Продевают ее в бусинки несколько раз по всей ширине браслета, меняя направления движения.
  3. Аккуратно отрезают кончик нитки.

Методом пейот можно изготовить вот такие фенечки.

Пользуйтесь разными схемами плетения и создавайте уникальные украшения своими руками.

Как плести фенечки Кирпичным плетением

Это плетение выполняется необычным способом: нитки верхнего ряда не проходят через бусины, а цепляются за нить нижнего. Браслеты, изготовленные кирпичным способом, получаются гибче, чем мозаичным способом, и сложно расплетаются. Но края у таких изделий не ровные, а в виде выступающих кирпичиков.

Если сравнивать «мозаику» и «кирпич», то бусинки в ряду при использовании этих методов встают по-разному: в кирпичной технике прямо, а в мозаике — горизонтально.

При изготовлении внимательно считайте ряды: по горизонтали от низа с правого угла. Их видно на схеме: 1 ряд — красный, 2 — зеленый, 3 — синий, 4 — фиолетовый. Смотрите на картинке:

Пошаговая инструкция:

Онлайн-торговля в 2021: контекстная реклама, сайт, платежи, бэк-офис, доставка

  • Начинайте плетение с нижнего правого угла. На нитку насадите 6 бусин и пройдите еще раз через каждую вторым концом нити.
  • Положите плетение горизонтально и второй ряд продолжайте плести, двигаясь в обратную сторону (слева направо).

Эта анимированная гифка «Кирпичный стежок» поможет не запутаться в рядах и не совершить ошибки.

Еще парочка схем в кирпичной технике (фото кликабельно):

Плоское полотно Ндебеле

Бисерные фенечки, изготовленные методом полотна Ндебеле, получаются ровными, плоскими. А рисунок плетения похож на «елочку».

Работу начинайте с подготовки материала:

  1. Возьмите плотную нитку длиной 1-1,5 метра, четное количество бисерин одного цвета или разных.
  2. Набор рисунка начинайте со стоп-бусинки, как в мозаике.

На заметку! Если пробуете новую технику плетения, не стремитесь сразу создавать готовое изделие со сложным рисунком. Сначала сделайте небольшой кусочек, чтобы разобраться в хитростях и особенностях метода.

Для плоского полотна Ндебеле можно взять разное количество бисерин, но обязательно четное. Это может быть число, делящееся на 2 или 4, то есть для первого ряда понадобится 10 или, например, 16 бисерин. От выбранного количества бусин (делящихся на 2 или на 4) будет зависеть конечный результат полотна, он немного будет разный.

Далее действуйте по инструкции на фото, но не забудьте о стоп-бусине в начале работы, иначе браслет рассыплется.

Анимированная картинка с процессом исполнения схемы:

А чередование мелкого и крупного бисера позволяет создать нежное и хрупкое полотно, как на фото.

А еще в этой технике можно плести жгуты. Шнуры из бисера — это украшение в стиле бохо. Техника Ндебеле точно пригодится для их изготовления.

Квадратный стежок (прямое плотное плетение)

Это ручное ткачество — несложная техника плетения без станка, освоить ее самостоятельно могут и новички. Главное купить ровный, одинаковый по размеру бисер (например, чешский). Готовое украшение в этой технике выглядит очень аккуратно, края ровные, бисеринка над бисеринкой лежит:

Для исполнения этой техники используйте следующую схему:

Освоить способ плетения квадратным стежком поможет подробный мастер-класс. А так же вы быстро поймете, как расширить и сузить полотно поэтапно.

Алфавит по клеточкам (русские буквы):

Если повторить узор по картинке не получается, смотрите онлайн видеоурок, который пошагово ответит на вопрос, как плести фенечки из бисера для начинающих квадратным стежком.

Пошаговая инструкция для начинающих рукодельниц выглядит так:

  1. Соберите на нитку нечетное количество бусин (5, 7, 9).
  2. Замкните кольцо.
  3. Возьмите бусинку № 8, наденьте на ниточку и протяните через отверстие в № 3.
  4. Затем № 9 проденьте через № 5.
  5. Продолжайте работу по той же схеме, продевая нитку через рабочую бисерину и бусину предыдущего ряда, пропуская одну.
  6. Двигайтесь по спирали, хорошо натягивая нитку.

Как закончить фенечку жгут

Когда браслет-жгут будет готов, нужно выбрать застежку для феньки. Есть несколько вариантов:

  • Петелька и крупная бусина как на фото.

Петелька для фиксации кончика браслета набирается из бисера с торцевой стороны украшения. Понадобятся около 20 бисеринок. А крупная бусина для застежки прикрепляется к другой стороне жгута. Перед тем, как закончить работу, проверьте надежна ли застежка, возможно петельку придется удлинить или укоротить.

  • Бусина и рондель.

Застежка изготавливается из проволоки и крепится бусиной. Такой тип замочка подходит для мужских украшений.

Кстати, мужчина тоже любят носить жгуты из бисера. Особенно стильно смотрятся браслеты черного цвета с металлическими вставками.

2 простые бисерные фенечки «цветочки»

Начинающим рукодельницам или девочкам, заинтересованным плетением фенечек, подойдут самые простые схемы. Например, можно сделать такой простой браслет на одной нитке с узором «Цветы».

Схема изготовления цветочного украшения простая:

Шаг 1. Наберите на нитку 3-4 яркие бусинки для основы.

Шаг 2. Затем 8 штук для лепесточков, замкните круг в первой бисерине лепесточка.

Шаг 3. Далее проденьте на нитку 1 бусину другого цвета для сердцевины цветка, выведите нить в 5-ой бусине.

Шаг 4. Повторяем заново, надеваем по 4 бусинки основы и опять 8 для цветка + 1 для сердцевинки. Длину между цветами и стеблем варьируйте сами.

Можно делать парные, одинаковые, браслеты и носить их на руке одновременно. Яркий набор украшений смотрится нежно и красиво, даже на запястье у маленького ребенка.

А вот еще несколько схем простых цепочек в виде цветка для девочек. Смотрите и повторяйте:

Как делать цветочки из бисера на леске, смотрите в анимированном МК.

Для его изготовления понадобятся такие материалы:

  • Леска.
  • Бисер размера 11 (если хотите повторить расцветку как на фото, то берите бисер Toho следующих цветов: TR-55F, TR−49F, TR−2008, TR-41F, TR-45AF, TR-PF558.
  • Иголки для бисероплетения.

Далее следуйте пошаговой инструкции:

Возьмите 32 бусинки и наденьте их на леску. Потом пройдите иглой в обратном направлении через бусину № 3. Следующий этап — это нанизывание новых бусин через одну в первом ряду. И так до конца.

Украшение начнет перекручиваться. Чтобы избежать этого дефекта, проденьте через бисер первого ряда иголку или проволоку. Полотно будет ровным и ничего не помешает дальнейшей работе.

Далее выполняйте узор по схеме, используя разный по цвету бисер. Леску натягивайте туго. Когда рисунок полотна будет готов, нужно закрепить край браслета. Для этого закончите последний ряд, далее пройдитесь иголкой с леской через 3 бусинки по краю украшения.

Оригинально смотрятся широкие браслеты с цветочками 3D. МК по изготовлению украшения поможет сделать его даже начинающим рукодельницам:

Создавать разнообразные варианты фенечек одним стилем и техникой трудоемко. Поэтому начинающим рукодельницам и рукодельникам будет полезно расширить кругозор, узнать о новых методах и вариантах бисероплетения. А сделать это с помощью мастер-классов и готовых схем совершенно несложно.

Удачи в творчестве! Если вам понравилась статья, будем рады вашему лайку и комментариям.

Каждый человек стремится к уникальности, всегда хочется быть особенным не похожим на других. Для этого существует масса способов, таких как одежда, макияж, прическа, и конечно же аксессуары и украшения. В современном мире так много предложений, но это товары массового потребления и каждый может купить, вещь в точности как Ваша. Чтобы сохранить свою уникальность данную природой, можно украсить себя изделиями из бисера. А что, это действительно хорошая идея, не дорого, легко в исполнении, и круто выглядит с любым нарядом. Дополнить повседневный образ браслетом из бисера и бусин и он сразу обретает индивидуальность. Браслет из бисера своими руками легко поддастся любой девушке, не нужно родиться с «золотыми руками», чтобы приобрести этот навык. Это хобби финансово не затратное, что еще больше упрощает задачу, потребуется леска и пара пакетиков с бусинами и бисером. Совет для начинающих, не стоит сразу замахиваться на толстые и сложные браслеты, если будут трудности в плетении, вы легко забросите начатое. Поэтому возьмите схему плетения браслетов из бисера более тонкого, и не сложного, а когда наработается опыт и ловкость, можно браться за что-то посложнее.

Основное и ничем не заменимое, это сам бисер. Он может быть разных цветов, форм, фракций. Качество материала может отличаться, он может ломаться и колоться при плетении браслетов из бисера.

Опытные мастерицы хвалят чешский бисер, китайский не любят, но для начинающих подойдет и более дешевый вариант.

Леска, второй по значимости «ингредиент». Ее можно купить в любом магазине для кройки и шитья, на рынках либо в рыболовном магазине, подойдет любая. Можно использовать и обычные нитки, но это укоротит продолжительность жизни изделия, так как нитки под воздействием некоторых факторов портятся и разлагаются. Для удобного хранения лучше приобрести специальный органайзер, они доступно продаются в хозяйственных магазинах. Но если не хотите тратиться, то возможно использовать любые баночки, или пластиковые контейнеры, которые завалялись дома. Как плести браслет из бисера, без таких мелочей как иголка, ножницы и замочки. Вот такой минимальный набор для начинающей рукодельницы. Когда вы купили все необходимое, и полны энтузиазма, осталось определиться что хотелось бы сплести. На просторах интернета огромное количество фото браслетов из бисера и схем для их изготовления. Но для лучшего образовательного эффекта советуем посмотреть мастер-класс изготовления браслета из бисера, к счастью их сейчас огромное количество, не нужно приобретать специальную литературу или журналы с печатной схемой. Выбрав, то что нужно, изучайте схему и приступайте к работе.

  • Деревья из бисера: красивые и необычные изделия из бисера своими руками. Подробная схема плетения деревьев + фото-примеры готовых работ
  • Брелок из бисера: схемы для начинающих с пошаговым мастер-классом. Техники плетения + фото-обзоры лучших идей брелоков
  • Бисероплетение для начинающих — пошаговая инструкция плетения бисером своими руками. Советы для начинающих + фото-обзоры

Инструкция, как сделать браслеты из бисера, простые основы, чтобы прояснить сам принцип плетения. На отрезок лески (нитки) нанизываются определенное количество бусин, две или три, может быть больше, а сквозь последнюю продевается леска обоими концами, это техника называется перекрестной. В результате в комбинации из четырех бусин получается аккуратный крестик. Продолжая выполнять такие же продевания дальше по всей длине браслета, у вас получится полноценный браслет из крестиков, останется только прикрепить к нему замочки.

Схемы для начинающих помогут вам выучить основу переплетений, и потом вы сможете придумывать свой дизайн даже не прибегая к помощи интернета. Разные комбинации и эксперименты приведут вас к изготовлению шедевра, полностью уникального, только для вас или ваших близких.

В плетении бисером есть техника, с помощью которой можно сплести имя на браслете. Но такое уже не актуально, и больше подходит для развлечения детей. Но можно придумать полезную вещь, например ошейник с именем для вашего любимого питомца, кошки или маленькой собачки. Конечно такой ошейник не подойдет для овчарки или волкодава, но для пекинеса или пушистого кота, самое то.

  • Поделки из бисера — ТОП-160 оригинальных идей по созданию поделок своими руками. Схемы плетения из бисера для начинающих с фото-обзорами
  • Бабочка из бисера: ТОП-100 фото с простыми схемами плетения бабочки своими руками. Необычные идеи из бисера + пошаговый мастер-класс
  • Береза из бисера: красивые и оригинальные изделия своими руками. Подробная технология плетения бисером в домашних условиях + фото готовых работ
  • два цвета бисера на ваш вкус (темный и светлый);
  • тонкая резинка, вместо обычной лески;
  • тонкая иголка;
  • клетчатая бумага для схемы.

На подготовленной бумаге пишем имя питомца, размечаем так, что каждая клеточка соответствует бусинке, размечаем ширину ошейника, и размещаем надпись строго посередине, если остаются свободные края моно добавить ромбики или сердечки с обеих сторон. Начинаем плести ошейник светлым бисером нанизывая бусины на резинку, чтобы бы ошейник получился эластичный, легко одевался и снимался. Нанизываем в ряд столько бисерин, сколько рассчитали на схеме в ширину. Закрепляем ряд, и идем на следующий. Строго придерживайтесь схемы и нанизывайте точное количество бисерин, иначе рисунок не получится. В конце просто соедините резинку крепким узлом, и ошейник готов. Таким же принципом, можно сделать браслет для ребенка или в подарок.

Когда все браслеты из бисера для начинающих сплетены, и захотелось чего-то необычного и посложней можно начать осваивать станок для плетения. Сейчас вы начнете возмущаться, ну вот опять нужно что-то покупать и тратить огромные средства. Вовсе нет. Станок для плетения из бисера легко сделать из того, что точно у каждого есть в доме. Вариантов изготовления несколько, поговорим о них чуть позже. А пока разберемся в принципе работы такого станка.

  • Плетение бисером — инструкция по созданию своими руками. Понятные схемы плетения и обзоры технологий + фото готовых работ
  • Как вышивать бисером: ТОП-200 фото с простыми схемами для новичков. Технологии вышивки бисером + пошаговые мастер-классы

Станок натягивает нити, леску или проволоку в ряды, а сам бисер на другой, рабочей нити вплетается в так называемые «струны станка». Таким образом рисунок получается наиболее ровным и плести гораздо легче, чем держать в руках изделие.

  • коробка с высокими бортами;
  • леска;
  • спица или шило, для проделывания отверстий.

Возьмем коробку, и просто проделываете шилом отверстия в узких краях и натягиваете леску от одного отверстия к другому, чтобы в итоге у вас как будто получилась арфа (такой музыкальный инструмент). Размеры станка зависят от того, насколько широкий браслет вы собираетесь плести. Вариант номер два:

  • три палочки для суши (ха си);
  • нити или леска;
  • секатор, нож;
  • клей.

Берем палочки для суши, одну разрезаем пополам, для этих целей так де можно использовать ненужные карандаши. На короткую палочку наносятся разметки карандашом, каждые 5 мм или чаще. На палочках делаются надрезы, по разметке, с помощью которых к ним будет крепиться леска. Две длинные палочки укладываются напротив друг друга, и к ним горячим клеем приклеиваются палочки с прорезями. Места крепления можно связать веревочкой, чтобы было прочнее.

Миллионы на шторках для авто. Как систематизация бизнеса повлияла на рост компании Трокот 16+

Плетение браслета происходит на всех станках одинаково, и только от вашей фантазии зависит, как и из чего вы его смастерите. Как видите ничего сложного и финансово затратного тут нет.

Вдруг вы попробовали все описанные способы выше и у вас ничего не получилось, не расстраивайтесь, есть совсем легкий способ приобрести браслет из бисера. Возьмем леску, разноцветный бисер, любой, какой нравится и просто нанизываете длинными полосочками, без всяких премудростей. Можно сделать браслет в несколько таких рядов и намного больше по длине чем ваша рука, а потом несколько раз обвивать его вокруг запястья. Нужно только соединить все цепочки в одну и прикрепить замочек. Также такие полосочки можно сплести в косу из трех или четырех фрагментов, будет выглядеть очень оригинально. Плетение браслетов из бисера может быть очень легким, и также очень сложным. Для рукодельниц, которые уже освоили все простенькие схемы и тоненькие браслеты в один ряд есть занятие по интересней. Широкие модные браслеты, с интересным орнаментам на всю ширину. В таких браслетах нельзя отвлекаться от схемы, чуть собьешься и все пойдет насмарку. И важный момент в таких браслетах нужно закреплять каждую бусинку, чтобы рисунок всегда оставался на месте. Браслеты-жгуты никого не оставят равнодушным, модные в любые времена. Но над ними стоить попотеть. Для подобных браслетов придется освоить плетение крючком, ведь именно такой способ применяется в плетении. Трудности не будет если вы уже умеете вязать крючком, но, а если нет, то научится вообще не трудно. На такой браслет придется потратить и много материала, имейте это ввиду. Просто интересное занятие, чтобы скрасить досуг или любимое дело приносящее приличный доход. Пессимист посмеется, разве можно заработать плетя какие-то фенечки, а вы задумайтесь.

Кто-то слишком занят для этого, кому-то просто не хочется заниматься рукоделием, но уникальную, красивую вещь хочется каждому, поэтому делая качественный продукт вы вполне можете запустить свое производство в массы, главное желание и трудолюбие.

Браслеты всевозможной формы, цветов, с орнаментами каких-то народностей или просо цветочными узорами, геометрия и надписи. Любой дизайн найдет своего человека.

Если вы все еще никогда не пытались плести из бисера, надеюсь после прочтения этой статьи руки загорятся начать что-то новенькое. Вместо того, чтобы сидеть вечерами у телевизора или листать ленту в социальных сетях лучше заняться продуктивным делом. А если у вас есть дети, то это занятие не только приятное, но и очень полезное. Плетение из бисера формирует в детях все положительные качества-старательность, усидчивость, добросовестность, развивает мелкую моторику, мышление и правильную речь. Занятие очень увлекает, развивает и творческое мышление, воображение и фантазию. С какой стороны не заглянуть, занятие бесспорно хорошее.

Одним из популярнейших видов рукоделия является плетение браслетов из бисера. Это ремесло имеет давнюю историю: первые плетёные изделия появились ещё до нашей эры. Современные авторские фенечки вызывают восторг даже у самых искушённых модниц и стоят довольно дорого. Поэтому изготовление подобных украшений может стать неплохим источником заработка.

Какие требуются материалы

Занимаясь бисероплетением, надо быть предельно сосредоточенным. Поэтому сразу приготовьте всё, что может потребоваться:

  • бисер подходящей расцветки, формы и размера и компактные органайзеры для него;
  • моток лески/катушка капроновых ниток;
  • иголка и крючок;
  • ножницы;
  • декоративные элементы;
  • застёжка.

Перед началом работы полезно ознакомиться с рекомендациями специалистов:

  1. Лучше сразу приобрести материал в нужном объёме. Так можно избежать ситуации, когда бисера не хватило, а в магазине такого уже нет.
  2. Более высокое качество имеет бисер из Японии и Чехии. Поэтому если ровность и аккуратность изделия у вас в приоритете, стоит выбирать продукцию именно этих стран.
  3. Начинающим допустимо использовать бисер из Китая. Он достаточно дёшев. После наработки навыков можно переходить к использованию более дорого материала.
  4. Необходимо заранее подобрать к выбранному бисеру подходящие бусины, пайетки и иные заготовки, если возникнет желание внести изменение в схему.
  5. Для основы надо запастись прочными нитками (лавсаном, капроном, полиэстром) либо леской. Также необходимо не забыть про застёжки и тонкие иглы.

Виды браслетов

Есть масса типов браслетов. К тому же, задействовав воображение, можно придумать собственный дизайн и плетение для любого случая. Однако новичкам целесообразно начинать с простых вариаций. Браслеты бывают:

  1. Простые. Эта самая примитивная методика изготовления украшения. Её особенность состоит в специфике вплетения бисера – разноцветные бисерины нанизывают на 9 кусков крепкой нити, далее выплетают из отрезков косичку, используя любой способ. Затем с одного конца крепят пуговку, другой формируют в петельку. Браслеты из бисера по такой схеме не могут похвастать сложным дизайном, но смотрятся всё равно очень красиво.
  2. Именные. Бисер вплетают так, чтобы он складывался в буквы имени. Такое изделие отличает чуть большая трудоёмкость создания, поскольку потребуется длинный отрезок лески.
  3. «Цветочки». Готовый аксессуар представляет собой композицию из бисерных цветов.
  4. Жгуты. По внешнему виду подобное украшение напоминает достаточно широкий полый бисерный шнур. При желании можно добавить орнамент или придать оригинальную конфигурацию.
  5. На мемори-проволоках. Всё, что нужно для изготовления – нанизать бисер, и сделать замочек.

Если вы уже опытный мастер, то можно попробовать реализовать себя в моделях посложнее:

  1. Ажурный вариант с бусинами и иным декором. Изюминкой таких изделий является повторяющийся рисунок, выполненный так, чтобы проглядывала кожа запястья. Подобная техника даёт эффект кружева.
  2. Объёмный вариант. Это самое трудное, что придумано в данном ремесле. Объёмные браслеты делают как однослойными, так и многослойными. Они выглядят более массивно и дорого, но и усилий для своего создания требуют немало.

Цветовые сочетания и комбинации различных материалов в браслетах

Самодельные бисерные браслеты могут быть любого цветового исполнения. Можно сделать изделие как однотонного дизайна, так и ярко-радужной расцветки – всё зависит от индивидуального вкуса.

Вот наиболее популярные комбинации:

  • васильковый, серебряный, белоснежный;
  • рубиновый, золотистый, чёрный;
  • апельсиновый, лимонный.

Говоря о дополнительных декоративных деталях, бисер можно смело сочетать с бусинками, стеклярусом, подвесками, ленточками, медными и бронзовыми дугами. Важно лишь проявить чувство меры.

Как плести браслет с именем. Нюансы

Подобный способ плетения применяется мастерицами нередко. Он несложен в использовании, поэтому обычно именно его рекомендуют для создания браслета из бисера для начинающих.

Чтобы изготовить стильную именную вещицу, потребуется:

  • кусок лески или прочной синтетической нити;
  • бисер разного цвета.

Применяемая техника – монастырский крестик.

  1. Взять тетрадный листик в клетку и схематически изобразить будущее украшение.
  2. Раскрасить эскиз, сформировать имя и фон.
  3. Отсортировать бисер.
  4. Кусок лески/нити перегнуть пополам и нанизать на один из получившихся отрезков четыре бусинки. Через последнюю пропустить второй отрезок и затянуть, формируя крест.
  5. Набрать две бисеринки на левый кончик лески и одну – на правый. Протянуть правый конец сквозь 2-ую бусинку и вновь затянуть. Для работы используют бисер для фона. Текст формируют аналогично, но применяют бисер другой расцветки.
  6. Действовать по приведённой схеме пока не будет достигнута необходимая длина.

Для расширения изделия на левый край лески можно набрать не 2, а 3 бисеринки. Нить в этом случае заводят через 3-ю бусину. Затем заготовку переворачивают – набирают на правый конец 2 бисерины, на левый – 1, пропуская правую леску через неё.

Левый отрезок просовывают сквозь боковые бусины правой линии и затягивают нити. Далее нанизывают на обе нитки по 1 бисеринке и просовывают правую леску через левую бусину и боковую предыдущего ряда. Вновь утягивают нити.

Изготовление именного браслета или аксессуара с орнаментом требует строгого придерживания схемы и соблюдения последовательности использования цветов.

Как создать ажурное украшение

Освоив азы работы с бисером, следует двигаться дальше к овладению более сложными техниками, чтобы мастерить изысканные массивные вещицы. Объёмные ажурные браслеты уж точно не оставят никого равнодушным.

Тут открывается широкий простор для воображения рукодельниц. Бусины можно подобрать гладкие или гранёные, шаровидной или яйцевидной формы. Главное – соблюсти гармонию в цветовой палитре.

Чтобы создать браслет, понадобятся:

  • жемчужные бусины;
  • леска;
  • застёжка;
  • бисер в цвет бусин;
  • биконусы;
  • игла.
  1. Сложить леску пополам, закрепив узлом одну часть застёжки.
  2. Набрать 2 больших бусины для основы, затем 6 бисерин, биконус и вновь 6 бисерин. Пройти иглой через крупные бусины и утянуть.
  3. Повторить с другой стороны.
  4. Следом нанизать 1 бусину, 6 бисерин, биконус, 6 бисерин и провести иголку сквозь вновь набранную бусину и последнюю от предыдущего ряда.
  5. Аналогично выполнить 2-й фрагмент с другой стороны.
  6. Выполнять плетение до нужной длины браслета и закрепить 2-й элемент замочка.

В изготовлении браслетов из бисера своими руками нет ничего сложного. Главное, иметь желание, идею и подручные материалы. А в помощь начинающим в Интернете полно видеокурсов.

Как изготовить форму для литья: Мастер-класс смотреть онлайн: Изготовление гипсовой формы для литья

изготовление форм, технологический процесс :: BusinessMan.ru

В детстве многие пробовали плавить свинец. Материал можно было найти в отработанных аккумуляторах. Он быстро плавился в костре и хорошо выливался в простые формы. Литье алюминия в домашних условиях также возможно. Этот металл более практичен и представляет определенный интерес для самобытных мастеров. Однако для литья необходимо обеспечить в два раза большую температуру, и пламени костра для этого будет недостаточно.

Алюминий: характеристики

Этот металл до открытия и внедрения доступного способа промышленного получения считался драгоценным. На определенном историческом этапе он был дороже золота. Его свойства могли быть использованы во многих отраслях. Алюминий – легкий и пластичный материал. Он поддается штамповке, гнется, хорошо льется в сложные формы, особенно под давлением. Температура его плавления составляет 660 °C, ее можно достигать и без промышленного оборудования. А значит, литье алюминия в домашних условиях вполне возможно.

Кому это пригодится? Алюминий – материал проверенный. Из него изготавливали и посуду, и детали для авиационной и космической промышленности. Отливки, обладающие хорошей теплопроводностью, коррозионной стойкостью и приемлемой прочностью, ценят любители мастерить. Материал подойдет для изготовления сувениров, декоративных элементов утвари, для ремонта или восстановления деталей и узлов в технике.

Литье алюминия в домашних условиях

Достичь температуры плавления без использования промышленных технологий можно различными способами. В старину кузнецы ковали сталь и разогревали ее энергией сжигаемого угля. Это первый вариант, но для его реализации понадобится печь с принудительной подачей воздуха.

Второй вариант – использование природного, или сжиженного газа. Процесс можно организовать в самодельной печи. Есть и другая возможность, если объемы плавки незначительны. В этом случае можно использовать бытовую газовую плиту.

Литье алюминия в домашних условиях также можно организовать, если в хозяйстве имеется ацетиленовый генератор и резак. Подойдет и вариант с электрической муфельной печью. Такое оборудование уже можно отнести к промышленному. Но если нет желания изготавливать печь, его вполне реально взять напрокат и заказать услугу оператора.

Технологический процесс

В принципе, должна моделироваться ситуация промышленного литья с оговоркой на домашние условия. В любом случае необходимо подготовить сырье. Лом алюминия очищают от грязи, сторонних примесей, всевозможных наполнителей. Крупные части измельчают до нужного размера.

Технология литья алюминия состоит из нескольких этапов. Подготовленный лом плавят выбранным способом. При достижении текучей фазы с поверхности расплава снимается шлак. На завершающей фазе форма заполняется жидким металлом. Одноразовая форма разбивается после остывания.

Предварительно нужно определиться, что предстоит отлить. Даже если это пробная попытка плавки, есть смысл подготовить хоть какую-то форму. А вдруг удастся достичь нужной температуры? Интересно же увидеть результат плавки и оценить результаты: внешний вид, пористость, чистоту. Любой опыт, даже неудачный, пойдет на пользу.

Условия и необходимое оборудование

При плавке вторичного сырья обгорает покрытие, выделяются испарения, есть задымленность. Работать в условиях закрытого помещения без интенсивно функционирующей вытяжки проблематично. Лучший вариант – открытое пространство.

Даже в этом случае будет полезен дополнительный источник вентиляции. Формовочное литье алюминия в пенопласт сопровождается интенсивным выделением продуктов горения. Вентилятор с боковым обдувом рабочего места будет удалять едкий дым, что обеспечит нормальные условия для литья.

Оборудованное и хорошо продуманное в организационном плане рабочее место также важно. Желательно иметь в качестве основы на столе листовой металл или другую поверхность, не поддающуюся воздействию высокой температуры расплавленного алюминия. Вероятность брызг и пролива жидкой массы высока. Помня это, следует задуматься о необходимости проведения работ в условиях жилого помещения.

Самодельная печь для плавки

Проще всего взять несколько огнеупорных кирпичей и выложить из них очаг. Это удобно делать в подходящей металлической емкости (старая кастрюля), которая будет использована в качестве каркаса. Сбоку делается отверстие для подведения патрубка подачи воздуха. Можно приспособить подходящий по диаметру отрезок металлической трубы. К нему подключают шланг пылесоса, фен или другое подающее воздух устройство.

Внутрь закладывается древесный (каменный) уголь. Разжигается огонь, включается подача воздуха. Сосуд, где будет плавиться алюминий, устанавливается внутрь печи. С боков он также обкладывается углем. Желательно на печь сделать крышку, чтобы тепло не уходило напрасно, а оставить лишь отверстие для отвода дыма.

В идеале топливник делают цельным с овальным сводом. Используют специальные смеси для кладки жаропрочного кирпича и футеровки печей. Такую конструкцию вполне можно соорудить из старого ведра. Внутренний свод формируют, используя пластмассовые цветочные горшки подходящего размера. Внутрь массы для армирования можно вмуровать металлическую сетку. После застывания смеси получится добротная печь, способная выдержать не одну плавку.

Использование кухонной плиты

Штучное литье из алюминия можно организовать без изготовления специальной печи. Необходимая температура достигается с использованием бытового газа. Сам процесс плавки занимает около получаса, если объем алюминия не превышает 100-150 грамм.

В качестве емкости используют жестяную банку из-под сгущенки, например. В нее засыпают очищенный и измельченный лом алюминия. Но расплавить его, поставив жестяную банку на решетку над горелкой, не получится – не хватит температуры. Чтобы уменьшить потери тепловой энергии, изобретатели придумали хитрую конструкцию.

Банка с сырьем для плавки помещается внутрь другой жестянки и устанавливается на распорках таким образом, чтобы снизу до дна и с боков до стенок был зазор 5-10 мм. Вторая банка, соответственно, должна быть большего диаметра. В ней снизу проделывается отверстие (диаметром 3-4 см) для подвода струи пламени. Рассекатель с горелки газовой плиты снимается.

Поджигается пламя. Конструкция устанавливается строго над его фитилем. Пламя должно проходить внутрь и греть только жестянку с ломом. Банка большего диаметра играет роль оболочки и удерживает тепло внутри. Сверху проем прикрывается, оставляется лишь зазор для выхода продуктов горения. Интенсивность горения регулируется.

Тигель и вспомогательное оборудование

Жестяная банка одну плавку выдержит. Дальнейшее ее использование возможно, но уже с риском быть прожженной. В таком случае расплавленный алюминий рискует попасть внутрь плиты, что чревато не только забиванием сопел горелки.

Для работы в печи, работающей на угле или сжиженном газе, да и вообще для многоразовых плавок, желательно изготовить специальную емкость – тигель. Ее делают из стали. Подойдет отрезок трубы с заваренным дном. Хороший вариант получается из обрезанного огнетушителя или малогабаритного кислородного баллона с овальным сводом. Желательно сделать боковой желоб для удобства выливания тонкой струи.

Какое дополнительное оборудование для литья алюминия может понадобиться? Пригодятся надежные пассатижи или их вариант с фиксаций зажима. В идеале тигель можно оборудовать по принципу промышленных образцов: с боковыми захватами съемного подвеса и нижним фиксированным упором для удобства его переворачивания. Нужна ложка с длинной рукоятью для снятия шлака с поверхности расплава.

Простые формы

Какие есть способы литья алюминия? Проще всего вылить расплавленный металл в металлическую форму: старую кружку, сковородку, консервную банку. После остывания болванку извлекают. Проще это сделать, если обстучать еще не остывшую форму. Если на ней были рифленые бортики или обратные углы, каркас придется разрезать. Можно вылить слегка остывшую каплю металла просто на подготовленную несгораемую поверхность. Такие способы называют открытыми.

Если есть необходимость сделать особую отливку, сначала нужно приготовить для нее форму по размеру. Чтобы металл после остывания приобрел четкие очертания, делают закрытые формы из двух или более составных частей. Одна из них является основной, а другая обычно формирует свод или боковую поверхность. В ней делают отверстия. Часто сверху над ними добавляют еще одну часть формы – воронкообразные летники для удобства.

Материал

Формы для литья алюминия в зависимости от способа можно изготавливать по разной технологии. Есть несколько простых вариантов. Для открытой заливки в простую форму часто используют просеянную землю (кремнезем). Ее укладывают слоями и трамбуют. После извлечения формирующего элемента земля держит форму и выдерживает заливку. Такой материал простой и дешевый в использовании.

Есть мастера, которые льют алюминий в песок. При замешивании используют жидкое стекло (силикатный клей). Есть информация об использовании цемента. Смесь замешивается, как ни странно, на тормозной жидкости. Разминается руками и протирается через сито, чтобы не было комков. Консистенция должна быть такая, чтобы при сжимании в кулаке формировался комок. При трамбовке песок и цемент хорошо удерживаются внутри опоки и повторяют даже мелкие детали формы заготовки.

Изготовление сложных форм

Отливки сложной конфигурации делают по другой методике. Чаще всего материалом служит гипс (алебастр). Формы без обратных углов и поднутрений могут быть разборными и состоять из двух или более частей. Долго они не прослужат, но несколько отливок вполне реально получить.

Сложный узел или декоративную объемную модель можно изготовить один раз, при этом форму придется разбивать. Есть два метода в работе. Можно изготовить восковую (парафиновую) модель, залить ее гипсом. Позже в процессе интенсивной сушки этот материал расплавится и выльется через летники.

Литье алюминия в гипсовую форму по пенопласту предполагает изготовление из этого материала макета будущей отливки. Он заливается подготовленной смесью и уже не извлекается. Расплавленный алюминий заливается поверх. Температура металла плавит пенопласт, он испаряется в процессе, а жидкий алюминий заполняет освободившееся при этом пространство.

Ошибки при литье

Изготовление форм из гипса – удобный и недорогой способ. Но в материале имеется влага. При естественной сушке она остается. При заливке расплавленного металла влага начинает интенсивно испаряться. Даже интенсивная сушка в духовке не гарантирует ее полное отсутствие. В зависимости от количества оставшейся влаги в форме отливка алюминия может иметь мелкие раковины или большие застывшие пузыри и кратеры.

Если металл был недостаточно разогрет или перед заливкой он успел остыть, алюминий плохо выливается и не заполняет объем формы. Фактически образуется капля, которая не имеет достаточной текучести. То же самое может случиться и при использовании небольшого объема металла в холодной форме. Алюминий быстро отдает тепло и не успевает растечься.

Бывалые мастера не рекомендуют погружать отливку в воду для ускорения ее остывания. В таком материале возможно нарушение внутренней структуры и появление микротрещин. Для последующей токарной обработки такие заготовки могут не подойти.

Безопасность

Технологический процесс предполагает использование открытого огня, что накладывает дополнительные ограничения. Есть смысл проверить наличие средств пожаротушения, исправность газовых приборов, вентиляцию в помещении.

Работа с расплавленным металлом – опасный технологический процесс. Все операции должны проводиться с соблюдением правил техники безопасности. Обязательны спецодежда и средства защиты органов дыхания и зрения.

Простейшая форма для литья мелких деталей

[relatedYouTubeVideos relation=»postTitle» max=»1″ viewRelated=»no» orderBy=»rating»]

Как сделать простую форму для отливки мелких деталей

Если вам нужно сделать небольшую деталь, которая поломалась, или потерялась, то есть очень простой способ, не требующий практически никаких навыков и специального оборудования. Единственное что вам понадобится это немного глины или пластилина, и двухкомпонентная эпоксидная смола. Далее я покажу как сделать простейшую форму для отливки и изготовить копию детали.

Деталь для формы

Вот моя деталь, которую я хотел скопировать. Это селектор выключателя страйкбольного пистолета. На моем пистолете он отвалился и я не заметил где. К счастью, у меня была запасная часть от пистолета приятеля, которую я мог использовать, чтобы сделать копию. Обратите внимание на то, что есть некоторые довольно точно обработанные участки этой детали, которые были необходимы для установки на пистолет. И все они довольно точно скопируются.

Подготовка формы

Теперь нам понадобится материал для изготовления самой формы для литья, я взял у моего сына глину для лепки. Думаю что обычный пластилин подошел бы еще лучше, по крайней мере точно не хуже.

Готовая форма для литья

Вот готовая форма для литья, как вы видите, деталь скопировалась довольно точно. А если требуется особая точность, вот например здесь можно заказать изготовление штампов и пресс-форм киев. Перед тем как лить деталь, форму надо так же, либо смазать маслом, либо смазкой WD-40. Теперь надо рассказать про один трюк, который позволит заполнить глиной глубокие участки детали, а как вы видите, они на ней есть. Если просто вдавливать деталь в форму для литья, глина не заполнит их полностью. Для этого надо сначала побрызгать внутренности детали смазкой WD-40, или, за неимением таковой смазать обычным подсолнечным маслом. После этого заполнить их глиной, а потом уже вдавливать деталь в форму. Потом дать постоять немного, и когда вы вытащите деталь из формы, те кусочки глины останутся в форме на нужных местах.

Заливка детали в форму

Когда форма подготовлена, можно приступать к заливке. Для этого смешаем нашу двухкомпонентную эпоксидку, подойдет любая эпоксидка, они все очень крепкие после затвердевания. И даже более того, эпоксидку можно сделать еще крепче, если добавить в нее например алюминиевую пудру. Еще делают какой-то компонент для добавки, по-моему из окиси железа. В интернете много информации на этот счет. Если интересуетесь — найдете. Лично я ничего не добавлял, посчитал что крепости чистой эпоксидки будет достаточно для данной детали.

Двусторонний свитшот из лодена со спущенным плечом и карманами. Раскрой изделия. Часть 2.

Готовая деталь

Вот вы видите на картинке сравнение заводской детали и самодельной, как вы сами видите, если не присматриваться, то можно даже и не отличить.

Окончательный результат

Вот готовая деталь уже установленная на пистолет, всё работает отлично. И теперь у меня чешутся руки изготовить еще какую-нибудь детальку, но пока ничего не сломалось. Надеюсь, эта несложная инструкция кому-нибудь пригодится.

Еще интересные видео-самоделки:

Изготовление форм. Выбираем материал.

В настоящее время практически каждый желающий может самостоятельно изготовить декоративный камень, тротуарную плитку, гипсовые фигурки, элементы фасада и тому подобное. Было бы желание. И знания.

Можно заниматься литьем гипса, воска, мыла, различных смол и даже металла. В этом случае вам понадобятся специальные эластичные формы, которые вы также можете сделать «своими руками». Но какой материал использовать для изготовления формы? Современный мир предлагает достаточно много вариантов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

Давайте разбираться. Первый фактор, определяющий нужный материал для изготовления форм — жесткость.

3 вида форм по степени жесткости

Жесткие

Полужесткие

Эластичные

Твердость по Шору

При выборе жесткости материала обращают внимание на такой показатель как «Твердость по Шору». Определяется он одноименной шкалой.

Твердость материалов по шкале Шор изменяется в диапазоне от очень эластичных до средней твердости с небольшой эластичностью, а также твердые и практически неэластичные. Полужесткие пластмассы тоже входят в эту шкалу, но в ее верхнюю часть.

Как видно, существует несколько шкал. Для мягких материалов используется шкала А. Она измеряется от 0 до 100. К примеру, твердость покрышки для автомобиля или подошва ботинка составляет 60-70 единиц. Лист ДСП или пластмассы будет около 100 единиц. Различные шкалы соприкасаются друг с другом, например, Шор А95=Шор Д45.

Твердость по Шору. Роль в выборе материала для изготовления форм

Главный момент — это насколько легко будет извлечь модель и последующие отливки из формы.

Пример. Требуется изготовить формы с модели, изготовленной из гипса, представляющей собой стоящую балерину с вытянутыми в разные стороны руками. Лучшим выбором в данном случае будет силикон с твердостью Шор А30 или мягче, который будет обладать большей гибкостью для извлечения модели.

А вот при производстве плоских бетонных изделий, таких как тротуарная плитка, от формы не требуется большой гибкости. В данном случае отлично подойдет эластомер с твердостью Шор А70.

Как физически измерить твердость материала?

Для измерения способности материала сопротивляться вдавливанию используют специальный прибор — твердомер по Шору.

Прибор имеет специальную иглу, которую необходимо расположить на поверхности измеряемого материала. Твердомер должен быть крепко прижат к эластомеру, тогда игла пройдет в материал настолько, насколько это возможно, а стрелка на шкале покажет значение твердости.

Особенности материалов для изготовления форм

Эластичные формы-матрицы позволяют воспроизводить и тиражировать сложные фактуры и поверхности из гипса, бетона, полимербетона, полимерных (полиэфирных и эпоксидных) смол.

Существует четыре основных вида материалов для изготовления эластичных форм: формопласт (ПВХ), резина, силикон, полиуретан. Рассмотрим их достоинства и недостатки.

Формопласт (ПВХ)

Самый дешевый и примитивный, но сложный в работе материал. Широко использовался до появления качественных эластомеров. Формопласт расплавляется и заливается при высокой температуре (до 200 о С). Важно четко выдерживать температурный режим, потому что при перегревании формопласт будет не пригоден к дальнейшему использованию, поэтому необходимо специальное плавильное оборудование с регулировкой температуры. Матрицы из формопласта используются при отливке не выше 70 о С.

Формы выдерживают 450 — 1000 отливок. Рельеф повторяют на 95%. Легко перерабатываются (8 — 10 раз).

Резина

Находит все большее применение при изготовлении форм методом горячей полимеризации под давлением. Формы изготавливаются автоматически на высококлассном оборудовании, что позволяет обеспечить стабильность их качества.

Формы из резины выдерживают до 6000 отливок с соблюдением геометрических размеров изделий. Используются в широком диапазоне температур от -90 о С до +300 о С.

Силикон

Эластомер популярный среди производителей форм, которые легко изготовить своими руками. Для создания формы используются двухкомпонентные силиконовые компаунды: основной силиконовый состав + катализатор. Этот материал легко смешивается, допускает отклонение в дозировке компонентов. Формы застывают при комнатной температуре. Имеют среднюю прочность. Выдерживают до 2000 отливок в широком диапазоне температур заливаемого материала. Если рассматривать качественный силикон на платиновой основе, то эти формы выдержат до 5000 отливок.

читать статью «Силикон для форм. Какой купить? Разбираемся»

Полиуретан

Очень прочный заливочный двухкомпонентный материал для форм. Как и силиконовые, формы застывают при комнатной температуре. Необходимо четко соблюдать инструкции по смешиванию компонентов. При неправильном соотношении будет понижена прочность, непрореагировавшие компоненты вызовут разрушение формы.

При открывании упаковки, все количество сырья необходимо использовать сразу же, то есть нельзя его делить на разные порции, так как полиуретановые компоненты взаимодействуют с воздухом, влагой — происходит изменение свойств компаунда.

Под каждый материал следует выбирать конкретную марку полиуретана. Формы из полиуретана в основном предназначены для материалов, заливаемых при температуре до 70 о С.

Формы из полиуретана выдерживают до 4000 отливок.

P.S. Надеемся, информация была вам полезна. Подводя итог, хочется отметить, что какой бы материал вы не выбрали для работы, четко соблюдайте рекомендации производителя. Только так вы сможете верно оценить качество материала.

В следующей статье читайте подробнее о полиуретане.

Подписывайтесь на нас в Facebook , Vkontakte . Следите за нашими новостями.

Все секреты литья в 3д-печатные формы.

Чуть больше чем год назад был куплен 3д принтер. Причем покупался он не как игрушка, а уже с вполне конкретной задачей — печатать литьевые формы для полиуретана.

Пока принтер ехал, многие знакомые и прочие специалисты, утверждали и убеждали, что надо заказывать фрезерованные формы из алюминия, ставить центрифугу для литья и прочее и подобное. Но как же заказать фрезерованную форму для литья за бешенные деньги, если а) не понятно правильно ли я сделал конфигурацию б) даже если все правильно сколько тысяч лет она будет отбиваться при условии непонятного спроса на мои литьевые изделия.

В общем принтер приехал, поучился печатать и в бой.

Основная проблема форм для литья это правильно ее смоделировать, чтобы:

1. Удобно было напечатать с нужным качеством.

2. Учесть движение жидкости и места потенциального образования пузырьков.

3. Удобное разделение формы и извлечение изделия.

4. Быстрая сборка и разборка формы.

5. Герметичность формы.

После нескольких кило испорченного пластика, поиск правильной формы завершился.

-литьевой канал надо делать сверху вниз, тем самым жижа идет снизу в верх, выдавливая воздух

-Канал должен быть довольно широким. поскольку я использую катетерный шприц (160мл можно купить в аптеке или на али) то имеет смысл делать диаметром около 5-7мм. Жижа относительно густая и через узкий канал тяжелее продавить.

— вход в канал сделан на конус чуть больше конуса на шприце, т.к. при подсоединении они взаимно уплотняются как бы и жижа идет строго по каналу.

— На самой форме не должно быть острых и выступающих углов, а так же нависаний, под которыми и за которые может зацепиться пузырь.

-по контуру я делаю соединение типа шип-паз. во первых он позиционирует две половинки. во вторых паз промазан силиконовым герметиком (сохраняющим эластичность) и это дает дополнительное уплотнение от протекания жижи.

— так же в форме можно предусмотреть отверстия для скрепления частей и их центровки. Центровка очень важна! Даже десятые миллиметра отразятся на готовом изделии не красивой смещенной полосой

Про настройки самой печати и так написаны горы, единственное что, я печатаю формы в основном АБС. Потому что, он хорошо и быстро разглаживается ацетоном. Кстати говоря найти настоящий ацетон, это как найти настоящую водку. В итоге гарантирую качество ацетона магазина профи, и планета железяка. Для регионов наверно актуально магазины автокрасок. На строительных рынках и супермаркетах типа оби и леруа ацетона нет, либо он называется ацетон, но пластик не растворяет. Все производственными делами я занимаюсь не дома, поэтому запахи меня не беспокоят. После сноровки с ацетониваем, можно добиться результата как на фото и даже и сильно лучше. Теперь перейдем к приготовлению жижи.

Перед приготовлением надо обработать формы восковым разделителем, просушить воск (это важно), так как не высушеный дает дефекты на изделии в виде чешуек на поверхности. Собрать/скрепить форму и приготовить посуду, одноразовые перчатки, весы и другие принадлежности.

Я давно пользуюсь жижами производства силагерм. Они у них есть разные. Силикон и полиуретан и другое. Для моих целей подходит Силагерм 6030. Обозначение последней цифры это твердость по шору. В общем 30ка после полного застывания напоминает очень плотную резину и отлично тянется, (а 90я будет как дубовый пластик). Производителем заявлено до 600% но по факту чем толще тем меньше тянется. 1-2 мм как раз в 6 раз растянутся.

Жижа двухкомпонентная, мешается по весу. Для этого были куплены обычные кухонные весы. Производитель рекомендует долго вымешивать и переливатьи снова замешивать. По моему опыту если есть миксер, то размешивать дольше 1-2 минут смысла нет. Во время замешивание можно добавить краситель. Он у меня заговлен в шприц по меньше. Лью краситель обычно на глаз и достаточно 5-10мл на 300-500гр основной жижи, по сути чайной ложки красителя хватает на пол кило. как то так. Когда жижа смешана, срок жизни идет на минуты, в зависимости от плотности разное, но сиськи не стоит мять. Быстренько ведерко ставим в вакуматор.

Для чего нужна вакуумная камера. Пока жижа мешается в ней образуются множество пузырьков. И даже если мешать медленно и пичально пузыри все равно будут. Поэтому надо вакуумировать. Это удалит все пузырьки и еще дополнительно размешает жижу.

Изначально вакуумная камера представляла из себя стеклянную банку, в ней же все и мешалось. Когда объёмы подросли встал вопрос увеличения объёмов камеры. Идеальным вариантом по цене и прочности стала советская скороварка. Не так то просто найти у друзеи и родственников не нужную советскую скороварку! Пришлось купить на рынке левша аж за 500р. ))

К сожалению на ней нет смотрового окошка, но я и так знал что объем жижи во время вакуумации увеличивается в несколько раз, поэтому емкость нужна для смешения нужна с пятикратным объемом (300гр — 1,5л как раз будет). Если пузырьки не все удалены (их видно, они всплываю) надо быстренько повторить процедуру. Дальше я втягиваю шприцом жижу (от этого она еще больше вакуумируется) потому что прямая заливка, опять же даст вездесущие пузырьки, и уже с него давлю в форму. Кстати забыл написать, что на форме должны быть каналы выхода и дополнительная емкость вверху, так как материал имеет свойство растекаться и постепенно осаживается, соответсвенно должен быть зарезервирован объем на эти процессы. В любом случае литники обрезаются, а дополнительный вышедший объем гарантирует полное заполнение формы. Форму можно вскрывать через двое суток. Если все удачно получилось. то изделие будет без дефектов, легко отделится от формы. Саму форму тут же можно использовать повторно и до тех пор, пока она не придет в негодность.

Изделия по формам выше:

Кстити говоря пыльник шруса такой ребристый получился, потому что форма печататалась PLA и дихлорэтаном не удалось ее качественно разгладить. Спасибо всем, кто дочитал! Я старался выдать максимум информации которую наработал за год. Если еще остались вопросы спрашивайте, всем отвечу.

Изготовление матриц для литья силикона

Очень много фото.

Областной семинар учителей технологии

Литьё пластмасс под давлением

Не совсем резина, но суть та же: специальная машина — термопластавтомат (ТПА) — доводит сырье (2) до температуры плавления и через выходную фильеру (3) впрыскивает расплав в пресс-форму (4,6). Как правило, в качестве исходного сырья используются термопласты.

Плюсы: технологичность, высокая скорость получения изделия, широчайший перечень материалов, высокое конечное качество, высочайшая степень детализации. Минусы: сюда же — технологичность, неоправданно высокая стоимость для домашнего применения, большое потребление электроэнергии, окупаемость исключительно на больших тиражах.

Литьё в силиконовые формы

Технология проста и изящна, кто желает ознакомится подробнее, может пройти по ссылкам в заголовке, ну а здесь приведу краткое описание. Мастер-модель помещают в ванночку и заливают жидкой силиконовой смесью, спустя некоторое время силикон затвердевает. Получившееся абы-что разрезают и достают из него мастер-модель. Благодаря своим физическим свойствам, силикон сразу же принимает изначальную форму с пустотелостью в виде мастер-модели, куда и следует заливать что угодно твердеющее. Затвердевшее что угодно, извлекают тем же путем, что и мастер-модель.

Плюсы: простота, дешевизна, повторяемость. Минусы: не все так просто, пузыри в изделии, местами довольно длительный процесс, ограниченный спектр материалов, грязища — потом ходишь и ко всему прилипаешь.

Итак, поехали! Потренировавшись немного на кошках, было принято решение изготовить матрицу не на основе силикона, а на основе тех же пластиков, что льют в эти самые силиконы. Принцип здесь тот же: два компонента реактопласта смешиваем между собой и заливаем в готовую матрицу до отверждения. Есть ряд причин, почему я решил не использовать силикон в качестве матрицы. Во-первых, даже при использовании большого количества разделяющей смазки не всегда удавалось нормально оторвать модель от матрицы, несколько штук пришлось выкинуть. Во-вторых, силиконовые матрицы довольно быстро приходят в негодность, особенно если их кипятить для ускорения процесса полимеризации. В-третьих, силикон все же деформируется, особенно если выжимать пузырьки воздуха вручную, а не компрессором. В-четвертых, у меня было много пластика и мало силикона, правда, после нескольких неудачных попыток успеть влить смесь в матрицу до ее полимеризации, ситуация изменилась на противоположную. Ну и в-пятых, просто хотелось ‘как на заводе’. Классическая пресс-форма состоит из матрицы (как правило, нижняя часть) и пуансона (обычно верхняя, создающая давление, часть). Начать я решил с изготовления матрицы, в которую и будет ‘влита’ мастер-модель.

Сразу прошу прощения за возможную скрытую рекламу на визитках, постарался все убрать пот каты, изначально не ставилась цель размещать пост здесь. Как видно, сама деталь небольшая, а значит в качестве опалубки можно использовать ламинированные визитки. Ламинация, помимо эстетически гладкой поверхности, позволяет обойтись без использования разделяющего состава. Отталкиваясь от предыдущего опыта, я решил что модель будет не просто лежать задней частью на визитке, а на небольшом пластилиновом возвышении. В результате изделие будет как бы утоплено в ванночке, что даст дополнительную возможность избежать пузырей.

Приклеил суперклеем к пластилину, иначе не клеится.

Ванночка наизнанку Заклеиваем отверстия Результат Для прижима пуансона, я решил в матрицу ‘влить’ четыре шпильки по краям. Суть такова: задняя часть кнопок, та, что приклеена к пластилиновой ванночке, есть ответная часть для пуансона, к которой он будет прижиматься. Соответственно в эту же часть мы будем ‘вливать’ резьбу.

На фото часть резьбы закрыто трубкой, это ответная часть пуансона.

Поскольку очень сложно на глаз выставить параллельность шпилек, на другой визитке я продырявил в тех же местах отверстия и собрал что-то вроде вот такого каркаса: Как видим, концы с резьбой обращены внутрь матрицы.

мастер-класс »Химическая окись бронзы»

Результат с опалубкой будет выглядеть уже так:

В качестве непосредственно материала для заливки я использовал то, что рекомендовал продавец со словами: ‘Держит 120 по цельсию и твердеет за три минуты’. Собственно, сие представляет картонную коробочку с двумя баночками желтого и синего цветов по пол-литра каждая. Жижа в баночках прозрачная, одна жиже другой. Ну то есть содержимое синей банки более густое, а содержимое желтой банки имеет желтоватый оттенок. После полимеризации состав теряет прозрачность и становиться, даже и не знаю как выразиться иначе, но нежно белым. Хим состав толком не известен, на желтой написано: 4,4′-Methylenebis(phenyl isocyanate) и предупреждение о срочной и неумолимой гибели в самых страшных муках, если вдруг что. Зато синяя баночка нам сообщает, что ‘No hazardous ingridients’, но WARNING таки имеется и на ней. Так или иначе, но детей Советского Союза не запугать такими пустяками, а значит работать будем с тем, что имеем.

Собственно, фото банок:

Мешать все это дело необходимо в пропорции один к одному, что чертовски удобно, в отличии от силикона, в который надо влить 3-4% катализатора. Поди отмерь, когда конечное изделие весит полграмма!

Познавательная страничка

Смешиваем: При помощи банки и компрессора от холодильника обезгаживаем (избавляемся от газов то бишь) : И. . не успеваем ничего сделать. Смесь затвердела.

Зато теперь у меня есть красивое абы-что и минус одна пятая пластика:

Это, кстати, весьма важный момент: необходимо точно знать и быть уверенным в том, что именно ты собрался делать. Если весь процесс выполняется вручную, включая смешивание, дегазацию, переливание туда-сюда, надо понимать, что время жизни смеси должно быть достаточным для выполнения всех этих процедур. Ну и масса мелких моментов, которые сложно предусмотреть, не имея печального опыта или совета бывалых. Например, камера дегазации. Я ее собрал на коленке из компрессора от холодильника и стеклянной банки с крышкой. Вроде ничего сложного, но сразу же вылезла масса багов. Первое — из банки невозможно достать руку, если в это время держать стаканчик.

Вот как-то так я выглядел, когда в первый раз попытался это сделать:

Второе — шланг от компрессора входит ровно в центр крышки от банки, соответственно, при нормализации давления воздух с силой бьет ровно в центр смеси. Как результат, минус вторая пятая часть пластика и белые, непрозрачные стенки банки. Третье — шланг короткий и твердый, так и норовит опрокинуть мелкую и легкую баночку с содержимым. Минус третья пятая пластика. Разумеется, после этого я все свои действия стал продумывать наперед, с различными вариантами развития событий. В результате кое-чего смог таки добиться: Должен сказать, что в этом случае я решил обойтись без использования компрессора. Далее необходимо ‘раздеть’ матрицу: Очистить от пластилина и полюбоваться результатом: Поставить на место мастер-модель И собрать новую опалубку: Сюда мы будем заливать смесь, которая сформирует пуансон, это ответная часть матрицы. Разумеется, чтобы шпильки не залило пластиком, на них насажены трубки. При желании, их потом можно вытянуть из пуансона. Нутро необходимо смазать разделительным составом, я для этого использую восковой раствор в форме спрея.

Результат после снятия опалубки:

Небольшая обработка и вот результат: Пару слов о пластике. В процессе полимеризации пластик может довольно сильно греться, причем нагрев ускоряет реакцию. Соответственно, чем больший объем смешиваем, тем больше тепла выделяется и тем быстрее твердеет смесь. Это надо учитывать. Промежуточная стадия — гель — длится буквально минуту, на этом этапе еще есть возможность исправить небольшие огрехи. После полной полимеризации получается изделие, напоминающее по фактуре слоновую кость. Он легче ABS и менее прочен, вроде температуру держит лучше. Легко обрабатывается механически, клеится, красится (лучше использовать краситель в процессе смешивания компонентов), тонет в воде, горит. При сильном нагреве сначала переходит в менее твердую фазу, затем становится очень пластичным. Но не текучим! То есть его нельзя мять, иначе он просто треснет. При деструктивном перегреве пластик начинает крошиться, внезапно превращается в текучую массу, становится прозрачным и меняет свой цвет на цвет жженого сахара. Вонища и все такое конечно присутствует. Можно ли его использовать в качестве замены термопластов? Смотря для чего, но в общих случаях да, а учитывая тот факт, что это не самый прочный вариант из существующих на рынке — однозначно можно.

Ну и теперь то, ради чего все это дело затевалось — изготовление силиконовых копий. Поскольку, силикон был у меня только белый.

. а кнопки нужны черные, пришлось импровизировать с тонером от лазерного принтера: Я уже упоминал о сложностях с подбором соотношения силикон/катализатор, здесь выручил инсулиновый шприц. Все это дело я размешал и получившуюся каку намазал сперва на пуансон, а затем остатки влил в матрицу, где и пригодилась ‘впуклость’, которую я сделал из пластилина. Спустя 10 минут: Результат после обрезки: Выводы

Технология рабочая, сложного ничего нет, материалы доступные. Для дома или мелких серий отличный вариант. Для больших изделий подходит так же, как и термопласты. Очень серьезный минус — это грязюка. Может это я такой свин, но тот факт, что я обгадил донельзя свое рабочее место, очень расстраивает.

Учебники по основам изготовления пресс-форм от Smooth-On, Inc.

Загрузите буклет с практическими рекомендациями

Smooth-On поможет вам в создании гибких форм и отливок наугад

›Просмотреть статью с инструкциями

Как сделать силиконовую форму с помощью Mold Star ™ 15

Узнайте, как сделать простую силиконовую форму из жидкого силиконового каучука Mold Star ™ 15.

›Просмотреть статью с инструкциями

Как отливать Smooth-Cast ™ 300 Белый жидкий пластик

Жидкие пластмассы серии Smooth-Cast® 300 представляют собой литейные смолы со сверхнизкой вязкостью, которые позволяют получать отливки ярко-белого цвета и практически без пузырьков.

›Просмотреть статью с инструкциями

Как сделать простую блочную форму с использованием силикона OOMOO ™

В этом обучающем видеоролике по изготовлению пресс-форм показано, как из силиконовой резины OOMOO® сделать цельную силиконовую форму для блоков.

›Просмотреть статью с инструкциями

Как сделать 1 кусок силикона для вырезания

Mold Star® 15 идеально подходит для опытных производителей пресс-форм или начинающих.

›Просмотреть статью с инструкциями

Как сделать ножи для собственных форм

Milo показывает, как вы можете сделать свой собственный нож для форм, используя доступные по цене лезвия.

›Просмотреть статью с инструкциями

Как сделать силиконовую форму из 2 частей с помощью Mold Star ™ 15

В этом видео рассказывается о технике изготовления двухкомпонентных блоков из силиконовой резины.

›Просмотреть статью с инструкциями

Как отливать уретановую смолу Smooth-Cast ™ 325

В этом обучающем видео по отливке смолы мы демонстрируем, как смешивать и заливать жидкую пластиковую смолу Smooth Cast 325.

›Просмотреть статью с инструкциями

Как сделать силиконовую форму из 2 частей с помощью OOMOO ™

Конструкция пресс-формы, подготовка модели и нанесение разделительной смазки для заливки 2-х частей в пресс-форму рассматриваются в этом видео.

›Просмотреть статью с инструкциями

Как сделать силиконовую кисть на форме 3D-объекта

Из этого туториала Вы узнаете, как создать кисть Rebound ™ 25 на силиконовой форме фигурки

›Просмотреть статью с инструкциями

Как сделать силиконовую форму для блока неправильной формы, модель

Узнайте, как сэкономить материал и деньги, заставив силиконовую форму соответствовать форме вашей модели.

›Просмотреть статью с инструкциями

Как сделать опорную оболочку для формы, наносимой кистью, используя Plasti-Paste ™

Как сделать опорную оболочку для кисти на силиконовой форме с помощью затирочной пластмассы Plasti-Paste.

›Просмотреть статью с инструкциями

Как сделать форму блока из уретанового каучука

Как построить формовочную коробку, измерить, смешать и залить уретановую резину, чтобы сделать форму из одного блока.

›Просмотреть статью с инструкциями

Как отлить жидкую пластмассовую литьевую смолу для гладкого литья 300 в уретановую форму

Подготовка уретановой формы для литья, измерения и смешивания жидкого пластика.

›Просмотреть статью с инструкциями

Как отлить полую деталь методом ротации с помощью Smooth-Cast ™ 65D

Создание полой отливки с высокой ударопрочностью путем вращения формы во время литья.

›Просмотреть статью с инструкциями

Как сделать полую отливку из полимера с помощью Smooth-Cast ™ 57D

Использование метода литья под давлением для создания полой ударопрочной детали.

›Просмотреть статью с инструкциями

Как создать эффекты металла и блеска на смоле с помощью Cast Magic ™

Cast Magic® Casting System — это простой способ добавить бесконечное разнообразие ярких металлических, блестящих и цветовых эффектов к вашим отливкам.

›Просмотреть статью с инструкциями

Как создать эффект мрамора с помощью уретанового пластика

Создание реалистичного эффекта литого мрамора возможно с жидким пластиком Smooth-Cast® 325.

›Просмотреть статью с инструкциями

Как сделать холодную отливку металла с использованием смолы Smooth-Cast® 325

Процесс холодного литья металла быстрее и дешевле по сравнению с литьем расплавленного металла.

›Просмотреть статью с инструкциями

Как снять крышку с ведра емкостью 1 галлон

Smooth-On на один галлон легко открыть, если вы знаете правильную технику.

›Просмотреть статью с инструкциями

Как открыть и выдать 5-галлонное ведро материала

Правильное открывание и выдача из 5-галлонного ведра приведет к меньшему расходу материала.

›Просмотреть статью с инструкциями

Как использовать открывалку для алюминиевых ведер

Алюминиевая открывалка для ведер открывает и повторно закрывает пластиковые ведра на 1 галлон и 5 галлонов.

›Просмотреть статью с инструкциями

Как улучшить качество поверхности отливок из пенопласта с помощью противодавления

Узнайте, как противодавление приводит к более плотной структуре ячеек и улучшенным отливкам из пенопласта

›Просмотреть статью с инструкциями

Как отремонтировать порванную силиконовую щетку на форме

Как использовать силиконовый клей Sil-Poxy® со специальной армирующей тканью для ремонта порванной подкладки пресс-формы.

›Просмотреть статью с инструкциями

Как отремонтировать порванную форму для уретанового каучука

Ремонт порванной формы из уретанового каучука с помощью уретанового клея Ure-Bond® II.

›Просмотреть статью с инструкциями

Как воссоздать старинный каркас с помощью Mold Max ™ 29NV Силикон без вакуума

Узнайте, как использовать Mold Max 29NV для создания высокодетализированной силиконовой формы

›Просмотреть статью с инструкциями

Онлайн-семинар «Роль науки в развитии библиотек»

Как слепить опору для косплея

Джон Н.показывает нам, как он создает форму для своего щита Thundercats.

›Просмотреть статью с инструкциями

Как заливать бетон с использованием разделительного агента Aquacon®

AquaCon® — это разделительный состав для бетона на водной основе, который помогает отделить бетонные отливки от резиновых форм Smooth-On

›Просмотреть статью с инструкциями

Как сделать бетонный штамп из уретановой резины

Цель проекта: превратить заброшенный служебный вход в привлекательную бетонную дорожку с печатью.

›Просмотреть статью с инструкциями

Как использовать бетонный штамп

Проект: заменить существующий служебный вход декоративным бетонным переходом.

›Просмотреть статью с инструкциями

Как сделать простую силиконовую форму для свечи

Силиконовая резина OOMOO® — одна из самых простых в использовании резиновых форм для форм на планете, она идеально подходит для изготовления простых форм для свечей.

›Просмотреть статью с инструкциями

Как построить печь с подогревом для термоотверждаемых материалов

Мы придумали способ легко собрать дешевую «горячую коробку» любого размера, который вы хотите .

›Просмотреть статью с инструкциями

Как удалить пузырьки в отливках из смолы с помощью литья под давлением

Пузырьки в прозрачных отливках можно удалить с помощью техники литья под давлением, как показано в этом обучающем видео.

›Просмотреть статью с инструкциями

Как уменьшить образование пузырей в отливках с помощью вакуумной дегазации

Прозрачная смола лучше всего работает, когда материал пропылесосен перед заливкой. В этом обучающем видео описаны шаги по дегазации.

›Просмотреть статью с инструкциями

Сравнение UVO ™ и So-Strong ™

Как отливка, сделанная из пигмента UVO ™ и равного количества So-Strong ™, сравните

›Просмотреть статью с инструкциями

Как продлить срок хранения уретанового каучука и смолы

XTEND-IT® — это сухое газовое одеяло, предназначенное для продления срока хранения чувствительных к влаге полиуретановых продуктов.

›Просмотреть статью с инструкциями

Как использовать распылитель Kwikee ™

Использование распылителя Kwikee ™ для распыления смазочных материалов для форм и литья позволяет сэкономить более 60% по сравнению с аэрозолями.

›Просмотреть статью с инструкциями

Как предварительно смешать уретановую смолу для литья — TASK ™ 3

Правильное предварительное смешивание уретановой смолы для литья важно для правильного отверждения материала.

›Просмотреть статью с инструкциями

Как предварительно смешать уретановую смолу для литья — Feather Lite ™

Это видео иллюстрирует правильный способ предварительного смешивания уретановой смолы Smooth-On Feather Lite .

›Просмотреть статью с инструкциями

Как сделать силиконовую форму из двух частей для ножа

Мы демонстрируем использование силикона Mold Star 30, платинового силикона для изготовления форм.

›Просмотреть статью с инструкциями

Как смешать уретановую смолу для литья — двойное смешивание и заливка Feather Lite ™

Использование техники двойного смешивания и заливки помогает решить проблемы с несмешанной смолой.

›Просмотреть статью с инструкциями

Как предварительно смешать силиконовую резину — OOMOO ™ 25

Отсутствие предварительного смешивания силикона может привести к неправильной фиксации материала.

›Просмотреть статью с инструкциями

Как смешать силиконовый каучук — дважды смешать и залить OOMOO ™ 25

Это важное видео по изготовлению пресс-форм демонстрирует технику двойного смешивания и заливки с использованием силиконового каучука OOMOO 1A: 1B.

›Просмотреть статью с инструкциями

Как использовать Glow Worm® для создания свечения в темноте Casting

Как лучше всего использовать фосфоресцирующий порошок Glow Worm для создания отливки из смолы, которая будет светиться в темноте до 10 часов.

›Просмотреть статью с инструкциями

Как измерить силикон по весу — Mold Max® 20

Как использовать граммовые весы для точного взвешивания резины, пластмассы и других материалов.

›Просмотреть статью с инструкциями

Как дважды смешать и залить силикон Mold Max® 14NV

Неадекватное перемешивание — главная причина того, что силиконовая резина не затвердевает. Это видео демонстрирует технику двойного смешивания и заливки.

›Просмотреть статью с инструкциями

Как измерить уретан по весу — Simpact ™ 85A

Как использовать граммовые весы для точного взвешивания резины, пластмассы и других материалов.

›Просмотреть статью с инструкциями

Как вакуумировать силикон для дегазации — Mold Max® 30

Как пропылесосить силикон, чтобы удалить воздух и пузырьки из готовой формы или отливки.

›Просмотреть статью с инструкциями

Как вакуумировать уретановую смолу для дегазации — Smooth Cast ™ 326

Это видео демонстрирует вакуумную дегазацию Smooth-Cast 326 для удаления застрявших пузырьков.

›Просмотреть статью с инструкциями

Как собрать пресс-форму

Изготовление опалубки для изготовления форм. Формовочная коробка служит полем для удержания резиновой формы.

›Просмотреть статью с инструкциями

Как использовать duoMatrix NEO для ротационного литья

duoMatrix NEO® — это универсальная система из модифицированного полимером гипса с превосходными физическими и эксплуатационными характеристиками.

›Просмотреть статью с инструкциями

Типы резиновых форм RTV

Изучение различных типов резины для форм RTV, доступных для изготовления форм и литья от Smooth-On.

›Просмотреть статью с инструкциями

Условия изготовления форм и литья

Общие термины и определения в процессах изготовления форм и литья от Smooth-On.

›Просмотреть статью с инструкциями

Как сделать силиконовую форму для 3D-печати

В этом видео показано, как использовать Mold Star 20T для изготовления силиконовых форм из экструдированного PLA.

›Просмотреть статью с инструкциями

Как формовать и отливать подпорки из пенопласта — Протестировано.com

Via Tested — Как сделать простые силиконовые формы для литья и покраски копий реквизита из пенопласта, например, инструментов в магазине

›Просмотреть статью с инструкциями

Как сделать металлическую отделку с помощью порошка Cast Magic ™

Как использовать порошок Pearly Green Cast Magic® на отливке из черной смолы ONYX® для получения красивой металлической отделки.

›Просмотреть статью с инструкциями

Как восстановить старинную рамку для картины с помощью PoYo Putty

Как использовать силиконовую замазку PoYo Putty для ремонта поврежденной фоторамки

›Просмотреть статью с инструкциями

Изготовление силиконовых форм для пищевых продуктов — Как сделать форму для леденцов

Как сделать форму, чтобы налить леденцы на палочке

›Просмотреть статью с инструкциями

Пошаговые инструкции по изготовлению пресс-форм и литью от Smooth-On, Inc.

Введение в базовые методы, необходимые новичкам для успешного изготовления форм.

Методы изготовления полых форм, многоэлементных форм и другие методы формования сложных оригиналов.

Изготавливает формы для мокрого литья, опалубки, штампы для бетона, а также декоративные конструкции и панели из стеклопласта.

Проекты, которые можно выполнять дома для развлечения, учебы или ремонта дома.

Точно и безопасно снимайте и воспроизводите детали человеческого тела.

Техника создания профессиональных эффектов макияжа для кино, телевидения, театра и многого другого.

Создавайте битое стекло, реалистичный реквизит и другие спецэффекты.

Использование машин или систем распыления для изготовления форм для литья бетона, архитектурной реставрации и т. Д.

Сделайте индивидуальную форму для конфет или льда, даже для шоколада, помадки или торта.

Методы восстановления старых или создания новых архитектурных элементов.

Уретановая и силиконовая резина Smooth-On используется для изготовления свечей

Методы превращения вашей идеи в трехмерное физическое представление.

Создавайте дисплеи для розничной торговли, театра или даже дома, а также обучающие материалы по инкапсуляции солнечных элементов.

Выполняйте ремонт, воссоздайте детали или создавайте собственные детали для прототипов или производственных приложений.

Сделайте свои собственные медицинские учебные пособия или различные нестандартные и стандартные протезы и ортопедии.

Создавайте формы, которые улавливают очень мелкие детали вплоть до «отпечатка пальца» для получения точных копий.

Создавайте или делайте точные копии оригинальных скульптур и произведений искусства.

Использование силикона для создания многоразовых вакуумных пакетов для композитных материалов.

Применение распыляемых материалов и оборудования.

Каучуки, пластмассы, пена, пигменты и т.д. для реалистичного воспроизведения дикой природы.

Формы для каучуков и литейных материалов, используемые для создания уникальных произведений искусства из натурального дерева.

Гладкие материалы для косплея.

Изготовление дисплеев для тематических парков, зоопарков, аквариумов и т. Д.

Smooth-On предлагает самый широкий в отрасли выбор материалов с огнестойкостью.

Изготавливаем парные шпильки-цветочки в технике wire wrap

Я хочу рассказать вам, как делаю парные шпильки-цветочки из медной проволоки и бусин.

Шпильки несложные, поэтому при должном усердии любой, кто захочет, сможет сделать в течение одного дня эти милые цветочки.

Размер готовых шпилек — общая длина 12 см, цветочки — 5 см на 3 см. Шпильки получаются прочные, отлично держат даже тяжелые волосы. Не деформируются (что очень важно) и не требуют дополнительного закрепления волос перед их использованием.

Вам понадобится:

1) два куска медной проволоки диаметром 2 мм длиной 28-30 см для ножек шпильки;

2) четыре куска медной проволоки диаметром 1,7 мм для цветочков (можно тоньше, до 1,3 вполне подойдет) длиной 26-28 см, лучше отрежьте чуть с запасом, чтобы наверняка хватило;

3) четыре кусочка по 40-50 см проволоки диаметром 0,4 мм для обмотки;

4) две бусины диаметром 10-12 см, в моем случае, это бусины тигрового глаза диаметром 10 мм;

5) четыре медные (или другие по вашему желанию и вкусу) бусинки диметром 3-3,5 мм.

2) плоскогубцы маленькие;

3) кусачки маленькие и большие;

4) небольшой молоток и наковальня (либо что-то ее заменяющее);

5) ригель или что-то, его заменяющее;

7) различные инструменты для шлифовки и полировки (этот пункт пишу вот так обтекаемо по той причине, что убирать следы инструментов с проволоки и шлифовать можно разными инструментами: кто-то работает с бормашинкой, с дремелем, а кто-то использует надфили, наждачную бумагу, стальную вату и прочее).

Я не включила в перечень материалов и инструментов серную печень (или аммиак), а также средства для полировки, потому что этот этап не будет продемонстрирован в данном МК.

Онлайн-лекция Юлии Гермашовой «Как учатся глухие и слабослышащие дети в разных странах мира»

Берем по очереди два куска проволоки диаметром 2 мм и, отметив фломастером середину на этих проволочках, сгибаем их вокруг ригеля (либо вокруг какой-нибудь трубочки, какую сможете подобрать). Главное, чтобы диаметр получившегося колечка был равен или был чуть больше диаметра бусины (у меня это 10-11 мм).

Дальше идет очень ответственный этап. От него зависит, насколько ровными будут ножки у шпильки.

Придерживая проволоку узкогубцами, как это показано на фото, второй рукой отгибаем оба конца проволоки в разные стороны. Разводим их на 180 градусов. Важно: в процессе разгибания, следите, чтобы не «разъехалось», не увеличилось и не уменьшилось колечко для бусины, держите проволоку узкогубцами очень жестко и крепко.

Продолжаем сгибать ножки шпильки, крепко фиксируя деталь узкогубцами:

Следующий этап — «убойный» :) Берём молоточек, кладём наши заготовки по очереди на наковальню (важно: лицевой стороной вниз!) и аккуратненько, сантиметр за сантиметром отбиваем проволочины сначала для их упрочнения (чуть-чуть постучим и по колечку для бусины, оно немного расширится после ковки, станет больше) и, конечно же, основное внимание уделяем ножкам шпильки. Здесь требуется небольшой навык. Он вырабатывается достаточно быстро. Если всё делать правильно и не торопиться, продвигаясь по ножкам вниз и параллельно (то есть отбиваем ножки не по очереди: сначала полностью одну, а потом другую, а именно постепенно по чуть-чуть, переходя от одной к другой и обратно, и так до самого низа), то результат не заставит себя долго ждать. Наша цель — сделать плавный переход сверху донизу. А самое главное — если все правильно делать, то изгиб ножек, который нужен в шпильках, случится сам, без допольнительных сгибаний.

Важно: если в процессе ковки происходит изгибание концов ножек в стороны, то плоскогубцами исправляйте кривизну сразу, до следующего удара молотком. Если ударите по кривому, то вы закрепите кривизну еще сильнее, а проволока станет жесткой и уже будет гораздо сложнее ее выпрямить.

Насколько расплющивать ножки, решать вам. Но я для себя решила, что чем площе, тем лучше. Плоские ножки защищены от боковой деформации. И это делает их очень надежными и прочными. Можно не бояться, что они согнутся при первом же использовании.

Теперь нужно на ножках шпильки сделать «волны», чтобы шпильки хорошо держались в волосах. Волны желательно сделать симметричные и одинаковые. Для этого фломастером намечаем места, откуда, по нашему мнению, волны должны начинаться:

Волны на ножках шпильки я делаю при помощи плоскогубцев. Захватываю ими ножку возле отметки и сгибаю:

Потом перевожу плоскогубцы на согнутую часть, захватываю вплотную к сгибу и выгибаю ножку в другую сторону. И таким образом делаю столько волн, сколько мне нужно. Вторую ножку гну, сверяя в профиль с первой. Это очень удобно. Вот так:

То же самое проделывается и со второй заготовкой. Хочу сказать, что делаю обе шпильки параллельно на этом этапе. Так удобнее и легче сделать их более похожими друг на друга. Детали можно приложить друг к другу, померить, сравнить.

А вот уже сборку могу делать отдельно. Но об этом еще рано. Я отвлеклась.

Итак, мы имеем уже почти готовые ножки у шпилек. Теперь расскажу о кончиках ножек. На самом деле, кончики шпильки я обрабатываю в самом конце изготовления шпилек. Стала я так делать после того, как собрав шпильку, обнаружила, что одна ножка короче другой, и пришлось переделывать. На этом этапе ножки еще подвижны из-за того, что не зафиксированы жестко возле кольца для бусины, поэтому можно немного ошибиться. Как делать вам, решайте сами. Я об обработке кончиков ножек напишу сейчас, чтобы логически завершить этап. Но имейте в виду, что можно это проделать позже.

Беру большие кусачки и под достаточно острым углом обрезаю лишнюю проволоку. Оптимальная длина ножек у маленьких шпилек 9-10 см, на мой взгляд.

А потом кончики обтачиваются надфилем и отшлифовываются. Получаются отличные остренькие, но не царапающиеся окончания шпилек.

Теперь нужно убрать все следы от инструментов. Можно надфилями разной конфигурации это делать. На фото надфиль круглый в сечении. Как раз хорошо видно, какие бывают достаточно глубокие царапины от узкогубцев:

После грубой работы надфиля, нужно ножки отшлифовать более «тонкими» шкурками, стальной ватой и прочими инструментами, какими вы располагаете.

Теперь приступаем к заготовкам для цветочков. Я работаю с эскизом — мне по нему легче гнуть. Берем один из кусочков проволоки диаметром 1,7 мм и сгибаем, сверяясь с эскизом. В уголках лепестков помогаем себе плоскогубцами, предварительно сделав отметки фломастером по центру проволоки и в уголках лепестков.

Сгибаем аналогичным образом остальные три заготовки. У нас должно получиться две заготовки на нижние лепестки, две — на верхние лепестки. И сгибать их нужно так, чтобы верхние и нижние хорошо друг к другу подходили. На фото понятно, о чем я говорю:

Теперь нам нужно придать окончательную форму лепесткам и сделать их прочными. Берем молоток и кладем одну из заготовок «лицом» вниз на наковальню. Вот так:

Отбиваем лепестки, аккуратно, где нужно, добавляя ширину (уголки лепестков), а кое-где лишь легонько касаясь, только чтобы придать жесткость.

Отбиваем все заготовки. Теперь нужно убрать следы от инструментов, если они есть, и отшлифовать:

Теперь, наконец-то, приступаем к сборке :)

Берем кусок проволоки диаметром 0,4 мм, складываем его пополам. Зацепляем петелькой за одну из ножек (таким образом у нас сразу зафиксировано начало проволоки) и делаем несколько витков двойной проволокой, плотно связывая ножки основы:

Так как колечко для бусины получилось больше, чем бусина, то мы делаем еще несколько витков вокруг основы, только теперь в виде восьмерки. Очень тяжело словами описать это. Надеюсь, на фото понятно:

Продеваем двойную проволоку в бусину и фиксируем в верхней части колечка, на этот раз уже действуя отдельно каждым из концов тонкой проволоки. То есть закручиваем мы их уже в разные стороны симметрично:

Теперь берем заготовку верхних лепестков и делаем несколько витков (у меня их пять) четко по центру:

Добавляем заготовку нижних лепестков, продолжаем плетение. Заканчиваем, когда будет вот так:

Теперь соединяем ножки и цветочек. Чаще всего в подобных шпильках это удобнее сделать вот таким образом (можно, конечно, и бусину под лепестки просунуть, но нежелательно):

Теперь начинаем аккуратно сверху делать обмотку, приматывая лепестки к колечку. На фото обратная сторона шпильки:

Моделируем урок технологии: шаг за шагом к результатам (Лутцева; Школа России)

Теперь займемся концами заготовок цветочка. Загибаем их вплотную к шпильке, как показано на фото. Следим, чтобы они загнулись ровненько и не деформировали изнанку:

Теперь загибаем их дальше, как нам нужно, и отрезаем лишнее. В основном гну я всегда руками, инструменты использую редко:

Мастер-класс по моделированию обручальных колец в ZBrush для начинающих.

Теперь нам нужно красиво отбить молоточком концы. После того, как их расположение и длина нас устраивает, мы отгибаем кончики обратно и кладем их на наковальню «лицом» вниз. Да, молоточком подобраться не всегда удобно, но нужно постараться:

Пока не загнули обратно кончики, им нужно придать закругленную форму надфилем и отшлифовать. То же самое проделываем и с другой парой. На фото я уже загнула их обратно и успела прикрутить тремя витками тонкой проволоки первую пару:

Для перехода используем медную бусинку:

Делаем еще какое-то количество витков и отрезаем проволоку, не оставляем конец обмоточной проволоки на лицевой стороне.

Теперь беремся за забытые концы нижней обмоточной проволоки, которая у нас осталась после сборки лепестков. При помощи этой проволоки мы фиксируем еще сильнее цветок на основе, делаем несколько витков, обматывая и лепестки, и основу сразу. Надеюсь, на фото видно (я немного увлеклась процессом и чуть не забыла сделать фото):

Потом возвращаемся на лепестки, делаем еще какое-то количество витков (лучше не меньше пяти, у меня больше) и тоже отрезаем проволоку. Все. Сборка закончена.

Вот такая шпилька получилась в профиль:

Всё то же самое нужно проделать со второй шпилькой:

Всё. Спасибо за внимание. Надеюсь, что этот мастер-класс пригодится начинающим мастерам, к которым причисляю себя и я. Просто со шпилек началось мое увлечение, и кое-какой опыт уже появился. Всем добра и удачи!

Браширование дерева своими руками мастер класс: Мастер-класс смотреть онлайн: Большой реечный короб. Обжиг, браширование, декупаж, вживление изображения

видео мастер-класс на примере доски и мебели

Для чего делается брашировка древесины

Браширование древесины — процесс искусственного старения поверхностного слоя пиломатериалов. Истоки этого названия – в английском слове brush, что означает «чистить» или «щетка». В русском языке этот же процесс называют структурирование древесины.

В натуральных природных условиях дерево стареет постепенно. Оно подвергается выветриванию, причём, износ происходит неравномерно – более рыхлые слои стареют и высыпаются, а плотные остаются. В итоге образуется красивая картина, нарисованная самим временем.

Человек постоянно учится у природы. Так и здесь, подсмотрев историю создания естественной состаренной структуры дерева в природе, он решил взять ее себе на вооружение и добиться аналогичного эффекта за более короткое время. В отличие от естественного процесса, который ослабляет дерево, процедура искусственного старения, наоборот, увеличивает прочность древесины. Все рыхлые слоя удаляются, остаются самые твердые. Обработка специальными составами защищает дерево от гниения и повреждения различными жучками короедами.

Браширование дерева является приемом декоративной отделки древесины. Дизайнерская мысль не ограничена ничем, и задумка придать добротной вещи состаренный вид нашла своих последователей. Сейчас – это модное направление в декоре, необычайно востребованное. Оно позволяет создать полную имитацию дорогой экзотической породы дерева, используя при этом обычную доступную по цене древесину. Коричневый или серовато-зеленый с золотыми прожилками и порами, дубовый паркет с тонировкой белого цвета, небесно – голубой или лазурный с порами цвета платины – все варианты подвластны этой технологии.

Дайте простор своей фантазии, только не переусердствуйте! Совет опытного дизайнера будет полезен тем, кто не знает чувства меры.

Применяют технологию браширования в производстве мебели, в отделке интерьеров магазинов, ресторанов, кафе, кинотеатров, в частных квартирах. Широко применяется браширование доски при изготовлении паркета – с помощью шлифовки, неравномерной окраски и лакировки, паркетные покрытия приобретут свою индивидуальность и налет таинственности поселится в вашей квартире, своеобразный флер старины.

Браширование мебели в дизайне интерьера под старину

Технология браширования древесины несложная, но трудоемкая. Если вам необходимо использовать этот прием на небольшом предмете, предположим на деревянной шкатулке, то можно самостоятельно выполнить все операции по ее декорированию, при этом получите удовольствие от процесса творчества. Если планируется полная обработка паркета или крупной мебели, то лучше обратиться в фирму, оказывающие такие услуги и выполняющие эти процедуры на профессиональном оборудовании.

Какие породы дерева хорошо подходят для браширования

Следует отметить, что не каждый вид древесины принимает такой вид декора. Наиболее предпочтительно использовать дерево мягких пород или средних по твердости: дуб, ясень, орех, лиственница. Структура дерева должна иметь ярко выраженное волокнистое строение, иначе теряется весь смысл обработки. Дело в том, что весь эффект основан на выдирании мягких волокон, расположенных между годовыми кольцами древесины. Это подчеркивает имеющуюся структуру и делает ее ярче и контрастнее. Когда имеющаяся структура однородная, то получается, что выявлять нечего. Однако, можно создать необходимую поверхность на любой древесине, вопрос лишь в цене и времени.

Важно! Сам процесс браширования не выполнит задачу старения древесины. Без применения операций окрашивания древесины, работа будет иметь незаконченный вид. А окраска морилками и другими средствами, требует от исполнителя творческого подхода и художественного вкуса.

Механический способ браширования

Полный цикл браширования древесины состоит из операций:

  1. Начальная обработка металлическими щетками для удаления части мягких волокон древесины с поверхностного слоя;
  2. Шлифование структурированной поверхности абразивной полимерной щеткой, либо крупнозернистой наждачной шкуркой;
  3. Окраска морилкой и другими красителями, результатом которой должен стать тот самый «эффект старины»;
  4. Полировка поверхности, иногда многослойное покрытие лаком. При этом, после высыхания каждого слоя проводят тщательную зачистку поверхности тонкими абразивными шкурками.

При брашировании древесины все работы можно проводить своими руками, либо с применением электрической углошлифовальной машинки (болгарки) или дрели. Понадобится приобрести разные насадки в виде металлических (стальной, медной или алюминиевой) щеток и абразивных синтетических щеток; прочих приспособлений для шлифовки и полировки дерева.

Черновая обработка древесины

При очищении поверхности дерева от мягких волокон, металлическую щетку рекомендуется водить в направлении их роста. Скорость движения щетки также должна быть одинаковой на всех участках поверхности.

Старайтесь обеспечить равномерный нажим на щетку, чтобы не сделать слишком глубоких ям и не повредить рисунок самих годовых колец. Появившиеся на них царапинки выбиваются из общего ряда и ухудшают результат работы.

Для получения более глубоко эффекта старения древесины, некоторые прибегают к грубым методам создания необходимого рельефа. Так, даже нанесение различных вмятин и зарубок с помощью топора может иметь высокохудожественный смысл. Разумеется, что такая обработка уместна лишь на крупных деталях интерьера.

Черновая брашировка дерева

Для получения максимально качественного результата, уделите внимание выбору положения источника освещения – луч света должен быть направлен поперек волокон. Только в этом случае вам будут видны все тонкости приобретаемой фактуры дерева.

Древесные заготовки, которые будут обрабатываться, должны быть высушены до состояния влажности 15-16%. Это необходимо чтобы на обрабатываемой поверхности было меньше ворсинок в виде приподнятых, но не выдранных волокон.

Иногда можно обойтись без металлической щетки. Потребуется применение универсальной абразивной щетки из полимерно-абразивных материалов. Принципы работы абразивной синтетической и металлической щетками одинаковы, но при работе с последней, результатом будет деликатная обработка древесины, с менее выраженными шероховатостями.

Шлифовка текстурированной поверхности

Шлифовкой убирают оставшиеся «лохматости» материала, в виде ворсинок из древесных волокон и создать приятную на ощупь поверхность. Нельзя очень сильно шлифовать выступающие части на поверхности, потому что они могут в процессе эксплуатации отколоться. Проводится шлифовка с помощью универсальной абразивной щетки или наждачной бумаги.

Придание эффекта старины с помощью окраски

После того, как мы успешно создали желаемый рельеф поверхности древесины, имитирующий обработку временем, необходимо усилить этот эффект с помощью окрашивания. Согласитесь, что свежая древесина со следами износа будет все-равно выглядеть новой, если не изменить ее окраску.

Игра цветов способна изменить нашу заготовку до неузнаваемости. С помощью нехитрой процедуры окраски, если она сделана профессионально, обычная древесина будет иметь солидный и презентабельный вид.

Наиболее доступный способ окрашивания брашированной поверхности – нанесение морилки с последующим смыванием. В мягкие слои древесины краска впитается мгновенно, а твердые участки окраситься не успеют. За счет этого естественный рисунок слоев дерева проявится и материал получит интересную фактуру. Можно добавить золотой краски (или другой по выбору), после нанесения которой нужно провести по плоскости древесины шпателем. Это уберет излишки краски, она закрасит лишь поры и вмятины.

Если брашированную древесину используют для покрытия полов или столешниц и полок, будет целесообразно заполнить все поры и вмятины специальными прозрачными шпаклевками. Это не даст забиться загрязнениям в поры и трещинки материала.

Окраска волокон древесины для проявления рисунка и фактуры

Финишная отделка — полировка и покрытие лаком

Чтобы декорированная поверхность приобрела полную готовность для использования, необходимо тщательно отполировать, провощить или покрыть лаком.

Эффект старого дерева получают за счет использования специального кракелюрного лака, который способствует образованию мелких трещин на поверхности. В эти трещины втирается краска или угольная пыль, что в итоге дает красивый своеобразный рисунок.

Декорирование брашированной древесины кракелюрным лаком

Химический способ браширования

Химические способы брашировки дерева могут использоваться с целью облегчить механическое удаление волокон, либо проводятся без дополнительных механических воздействий вообще. Смысл химического воздействия заключается в способности некоторых активных химических растворов размягчать или разъедать волокна дерева. Возможно применение кислот, щелочей, любых едких составов. При использовании составов с высокой концентрацией активных компонентов, разлагающих волокна дерева, можно обойтись без отделки фактуры щетками, просто нужно будет несколько этапов нанесения и смывания средства.

Химический способ браширования сопровождается выделением едких запахов, поэтому лучше проводить работу на свежем воздухе.

После создания рельефа поверхности с помощью химии, дальнейший декор проводят также, как при механическом способе браширования.

Техника безопасности

Работа по брашированию хоть и не является особо сложной, требует много сил и времени. Для качественного выполнения декоративной обработки потребуется покупка дорогостоящих красок, морилок и прочих средств. Пары растворов при химическим способе, запах краски и лаков особенно вредны для нашего здоровья — следует купить респираторы, однако и при механической обработке есть много моментов, от которых мы должны защитить себя:

  • Работайте в перчатках, используйте респиратор и защитные очки;
  • Если работа ведется с применением электрических машинок, соблюдайте все требования безопасности, защищающие от удара током и повреждений от вращающихся механизмов.

Посетители, просмотревшие эту статью, также заинтересовались следующими:

Древесина – прекрасный материал, который используется во многих отраслях промышленности и быта. Строительство, декорирование, изготовление…

Приспособления для точной разметки Перед обработкой важно нанести разметку заготовки, от правильности расчетов зависит каким…

Отходы или вторичное сырье?

Состаривание древесины своими руками: методы, способы, технологии

Естественный процесс старения дерева продолжается не одно десятилетие. Декор “под старину” сейчас находится на пике моды, а обращение к мастерам с просьбой состарить купленную древесину может стоить баснословных денег. Провести процедуру можно самостоятельно в домашних условиях. Искусственное старение древесины по внешним признакам мало отличается от естественного, зато материал будет служить еще долгие годы. Оформление мебели и отделки внутри помещения таким способом осуществляется с целью подчеркнуть структуру дерева, придать ей благородный вид. Особых умений для того чтобы внешне состарить фактуру древесины не надо, достаточно лишь правильно выполнять все этапы состаривания.

Методы состаривания древесины

Проверенные способы состаривания древесины делятся на следующие категории:

  • с помощью химии;
  • механические;
  • воздействие температур.

Отличия состоят во внешних параметрах полученных результатов по каждому из направлений.
Механическая категория включает:

  • браширование – состаривание жесткой щеткой;
  • патинирование – применение краски и шлифовки.

Химическое состаривание древесины- это обработка едким составом. Растворы меняют цвет пиломатериала.
Термическое — это искусственное состаривание под воздействием температур. Для этого способа, чтобы состарить породу используют газовую горелку или паяльную лампу.

Все процессы не отличаются сложностью, но требуют соблюдения техники безопасности.

Браширование

Этот способ состаривания древесины своими руками называется так от понятия brush, что переводится как щетка. Второе название — структурирование дерева.

Тонирование фактуры осуществляется с эффектом патины. Чтобы состарить,основную древесину оставляют в природном оттенке, а поры дерева меняют его на другой, получается нужный внешний вид. Так происходит из-за различия в твердости волокон древесины. Брашировать пиломатериал — значит удалить мягкие волокна. На поверхность выходят рельефные участки и за счет этого он состаривается визуально.

Степень того, насколько надо состарить определяется ее предназначением. При необходимости создать видимость глубокой старины вырезы делают до 3 мм. Для напольных покрытий такое состариваниене подойдет, поскольку будет собирать много грязи, а отмыть ее сложно. В среднем оставляют глубину около 0,7 мм.
Таким методом состарить можно только твердые породы древесины. Браширование древесины повышает ее качественные характеристики. Она становится прочнее, дольше служит, не подвержен атаке грибков и паразитов.

Инструменты и материалы для обработки

Основа метода состаривания брашированием–очистка жесткой щеткой из металла. Очистка мягких волокон производится вручную. С помощью этого инструмента формируют рельеф. Чем короче ворс у щетки, тем сильнее состарится он после процедуры.
Стамеской выполняют нанесение прямых глубоких полос, меняя их кривизну. Наждачной бумагой подчеркивают получившийся эффект.

После окончания первой стадии, древесину покрывают краской, имеющей свои естественные деревянные оттенки. Красящий состав наносится неравномерно умышленно. Так состариваются верхние слои, они приобретают темный оттенок, а нижние остаются светлее. Рельеф после такого окрашивания выделяется еще сильнее. Идеальную фактуру старения древесины создает серо-белая краска. До того как она окончательно высохнет, верхний слой стирают с поверхности. Получается внешний вид дерева, которому как минимум 10 лет.

Технология обработки

Перед началом состаривания структурированием дерево необходимо подготовить. Пиломатериал подбирают без дефектов с влажностью 10-15%. В противном случае волокна не поддадутся обработке, разорвутся. Как правильно состаривать древесину своими руками:

  1. Увлажнить поверхность, чтобы при работе не было много пыли.
  2. Щетка должна двигаться по направлению волокон. Удалять только мягкие волокна древесины.
  3. Скорость должна быть умеренной, чтобы древесина не нагревалась.
  4. Полимерной щеткой с абразивом делаютпервичнуюшлифовку. Снимают рваные остатки волокон, можно наждачной бумагой. После удаления шероховатости станет понятно насколько качественно произведено состаривание.
  5. При необходимости углубления сделать более качественными, пройдясь щеткой повторно.
  6. Декорирование производится стамеской. Создается видимость трещин.
  7. Полировка. Проводится сизалевой или волосяной щеткой, если состаривание ведется болгаркой или шлифовальной машинкой. Придается окончательный вид заготовке. Для этих же целей используют наждачную бумагу мелкой зернистости при ручной обработке.
  8. Далее кусок пиломатериала нужно высушить, потом полностью очистить от пыли.
  9. Слой морилки создает контрастный рисунок. Обильный слой без втирания с быстрым удалением излишков прокрасит мягкие волокна, а твердые оставит светлыми. Золотой и серебряный цвет смотрится особенно выигрышно, если состарить дерево.
  10. Патинирование — затемнение глубоких борозд. Придает благородности при состаривании.
  11. В завершение полируют повторно, стирая неровности после покраски.
  12. Лакировка производится паркетным лаком.

Если состаривать заготовку таким образом, то это позволит сохранить характеристики породы надолго.

Термическое состаривание

Небезопасный способ. Предполагает обжиг древесины, поэтому должны быть соблюдены правила: отсутствие легковоспламеняющихся веществ рядом с местом проведения обработки. Лучшее место — открытое пространство на воздухе.

  1. Расположить заготовку вертикально. Как вариант, положить на поверхность, которая покрыта негорючим материалом. Работы ведутся при помощи газовой горелки. Двигать инструментом нужно сверху вниз. Надолго не задерживать, чтобы удалось придать ему нужную фактуру. Обуглится должен только верхние волокна древесины не более 3 мм глубиной. Так сохранится фактура.
  2. Дождаться пока материал остынет, снять нагар вручную или болгаркой. Степень очищения определяется индивидуально.
  3. Отшлифовать пиломатериал. Движения не должны быть слишком сильными, чтобы не уничтожить результаты декорирования.

При состаривании получается уникальный цвет, чередование черных и естественных участков. После того, как материал удалось искусственно состарить, красить не обязательно, лакировки достаточно.

Химическое состаривание

Химический состав, чтобы состарить, “съедает” мягкие волокна. В бытовых условиях такоесостаривание проводить не рекомендуется, поскольку работа с веществами может нанести вред здоровью. Как состарить древесину:

  1. Размягчить верхние волокна с помощью нашатыря или щелочи из бытовой химии (чистящие средства для плиты и подобные).
  2. Работы проводить в защитных перчатках и с респиратором.
  3. Дождаться пока верхние волокна потемнеют.
  4. Немного отшлифовать, если есть необходимость.
  5. Покрыть лаком.

Чтобы чистящее щелочное средство не испарялось быстро, можно сделать его желейной консистенции при помощи желатина.

Наносят травящий состав тканевым тампоном или вымачивая в нем. Желательно создать подогрев на время воздействия химического состава. Среди ингредиентов некоторых составов для состаривания есть марганцовка, уксус.

Живописное состаривание

Обработка дерева под старину при помощи краски — один из самых безопасных способов, который можно использовать самостоятельно. Методы состаривания зависят от принципа нанесения и последующего покрытия.

Патинирование

Патиной называют своеобразный налет на изделиях из бронзы. Он образуется в результате окисления и имеет зеленовато-коричневый оттенок. Патинирование в широком смысле — искусственная обработка под старину любых предметов.
В деревообработке это затемнение поверхности. Оно внешне состаривает материал естественным образом. Бывает белого цвета, темного, металлического и цветная. Красящий состав наносят на углы, ребра материала или в борозды.

Виды патины для дерева

Существует несколько видов патинирования под старину:

  • Битумная патина. На материал наносят битумный лак. Слой кладется плотный, не втирается, а излишки сразу убираются. Так лак попадает только в деревянные борозды и делает их темнее. Результат покрывают шеллачным лаком.
  • Акриловая патина. Для ее создания акриловое вещество сильно разводят водой и заливают в углубления на поверхности древесины. Излишки быстро стираются тряпкой, состаривают брусок визуально.
  • Химическая. Красят металлическим цветом и наносят окислитель. Он заставляет поверхность потерять свежий внешний вид за несколько минут.
  • Шеллачный лак. Его дополнительное свойство — окрашивание изделия в теплый желтоватый или оранжевый оттенок. Подчеркивает фактуру дерева, создавая эффект старости, основная функция — защита.
  • Восковая. Парафином обтирают поверхность, состаривая её в выделенных местах. Он тонирует эти участки, но долго высыхает. Материал, обработанный воском от свечи, становится для восприятия мягким с шелковистым отблеском.

Сухая кисть

Досталась деревообработчикам от художников. В живописи этим способом создают произведение, а декораторы на практике состаривают внешний вид.

Техника исполнения:

  1. На широкую тонкую кисть из синтетики набрать малое количество краски. После кистью поводить по белой поверхности (бумаге и т.п.) до тех пор, пока все лишнее не сотрется и ворс будет оставлять тонкие полоски.
  2. Пройтись по поверхности кисточкой беспорядочными движениями вдоль роста волокон.

Больше внимания надо уделить состариванию выпуклых частей.
Так происходит имитация потертостей, состаривают, например, предметы декора и мебель..

Лессировка

Техника двухслойной обработки под старину. Нижний, более яркий слой, просвечивается через полупрозрачный верхний. Часто применяется при обработке предметов интерьера. Цвет получается неоднородный, переливчатый. Для состаривания методом лессировки подходят многие виды красок: акварель, масло, и даже крепкий чай. У акриловых красок самый широкий набор цветов.

Перед обработкой под старину можно перемешать цвета и развести их водой. Консистенция получится приятная, быстро высохнет. Акриловые слои краски хорошо переносят влажность и механические повреждения. Для обработки подойдет любой вид древесины.

Как состарить древесину своими руками:

  1. Для нанесения лессировки лучше всего воспользоваться синтетической кистью или губкой.
  2. Наносить цвет неравномерно, вызывая тональность естественного оттенка древесины, полностью закрасить его не удастся.
  3. Если необходимо усилить эффект старины — нанести второй слой.
  4. Дождаться высыхания и оценить удалось ли этим способом состарить брусок.

Можно наносить несколько разных тонов, тогда результат состаривания получится интересный, они будут просвечивать друг через друга.

Набрызг

Это капельки, которыми состаривают изделие хаотичным образом. Так создается образ старинной вещи, прошедшей через десятилетия.

Набрызг приятно смотрится, рельефный на ощупь. Оставляет впечатление старины, изделие с таким декором привносит в дом уют.
Для обработки понадобятся: жесткая кисть или зубная щетка, краски, стакан с водой.

Технология состаривания древесины:

  1. Смочить кисть и набрать на нее немного краски.
  2. Провести тестовый набрызг на белой поверхности, чтоб определить размер капель. Для этого надо провести пальцем или зубочисткой по ворсу кисти.
  3. Если кисть широкая, то по ней можно просто постучать и капли упадут.
  4. Изделие должно размещаться на бумаге, которую потом можно выкинуть, чтобы не испортить стол.
  5. Обрызгать изделие, дождаться полного высыхания.
  6. Покрыть лаком. Если есть желание добиться трехмерного эффекта старины, капли разбрызгивают вторым слоем поверх лака. Они будут смотреться не так ярко, но получится состарить двойным слоем капель.

Набрызг сочетают с другими техниками при состаривании.

Кракле

Старинная техника создания трещин в лаковом покрытии на изделии. Используется также на красочном покрытии.

Разновидности:

  • одношаговый: через растрескавшееся красочное покрытие виден другой цвет или естественное основание изделия;
  • двухшаговый: внешне выглядит как сетка трещин без проявления нижнего слоя, поверхностный вариант;
  • из яичной скорлупы: ее наклеивают на клей прямо на поверхность древесины и окрашивают в технике патины или сухой кисти;
  • фацетный лак: сам состаривает поверхность, растрескивается после высыхания, нанести толстым слоем и ждать;
  • двухкомпонентный микро: видимость тонкой паутинки трещин, подчеркивается патиной;
  • специальная краска: сама растрескивается после высыхания, создаёт видимость старины.

Состаривание кракле выглядит очень привлекательно, особенно для садовой мебели или предметов декора.

Шебби Шик

Для того, чтобы состарить используется окрашивание и парафиновая свеча.
Техника проста:

  1. Нанести грунтовку на изделие.
  2. Покрасить первым слоем, дать высохнуть.
  3. Натереть свечой в нескольких местах, особо обратить внимание на выпуклость, углы.
  4. Перекрыть светлым оттенком, лучше в 2 слоя.
  5. Наждачной бумагой в местах обработки парафином снять верхний слой, добиваясь эффекта под старину.
  6. Зафинишировать покрытие матовым лаком.

Образуются потертости, изделие выглядит потускневшим от времени.

Применение состаренного дерева

Изделия из пиломатериала под старину создают неповторимую атмосферу в доме. Мебель с деталями такой обработки вписывается в жилое пространство, рабочие интерьеры, места общественного питания, рестораны, клубы. Особый уют появляется с их присутствием в загородном доме.

В дополнение к фрагментам из искусственно состаренного дерева изготавливают кованые изделия. Подчеркивают атмосферу натуральной или искусственной кожей, декоративным камнем.

Состаривание древесного материала используют не только при создании мебели. С помощью техники браширования создают отделочные напольные покрытия, в частности, паркет. Стеллажи, настенные покрытия также подлежат обработке с использованием техник искусственного состаривания.

Необычно смотрятся подоконники из материала под старину, полки, камины. Из искусственной старой древесины создают багеты для картин или зеркал. Кроме того, используя этот материал можно состарить:

  • беседки;
  • садовые мостики;
  • ворота;
  • калитки;
  • наличники для дверей и окон.

Потрясающе смотрится состаривание древесины, используемое для отделки балкона или крыльца. Можно даже применять его при строительстве детской площадки.

На кухне старина в интерьере гармонично сочетается с винтажной посудой, кафельной облицовкой, фанерой. А если добавить туда кованые акценты, то кухня станет уютным и приятным местом не только для приготовления пищи, но и для отдыха.

Дерево используется человеком уже много тысячелетий. Искусственное состаривание создает колорит и расслабленную атмосферу в доме. Мода старину длится уже несколько лет, и, судя по спросу, на подобные покрытия продлится еще не один год.

Браширование древесины своими руками: как искусственно состарить дерево

Браширование древесины своими руками – это интересная технология, которая позволяет искусственно состарить дерево. Естественный процесс состаривания длится десятилетия. Но теперь с помощью специальных инструментов добиться данного эффекта можно в домашних условиях быстро и без значительных материальных трат. Состаренный материал идеально подойдет для декора классическим, винтажным и деревенским стилями.

Использование браширования открывает широчайшие возможности по изменению текстуры и цвета самых разных пород древесины

Браширование древесины своими руками: как осуществляется процесс

Жители современных городов все чаще в декоре помещения отдают предпочтение стилям с ярко подчеркнутой индивидуальностью: классическому, винтажному, деревенскому и кантри.

Одним из модных материалов, используемых в отделке любых по предназначению помещений, является состаренное дерево

Главной деталью таких интерьеров является дерево. Благодаря этому материалу дизайн помещения приобретает уникальность и неповторимый шарм. Но для классического и винтажного стиля не подойдет дерево в первозданном естественном виде. В данном случае лучше всего подходит состаренное дерево, которое имеет более привлекательный и благородный внешний вид. Такое материал подходит для изготовления любого элемента декора: винтажного светильника, деревянного комода, стильных дверей и оконных рам, облицовки камина.

В природных условиях процесс состаривания дерева затягивается на десятки лет, поскольку оригинальные узоры на поверхности древесины формируются медленно и неравномерно. Поэтому этот материал редкий и дорогой. Но среди современных технологий есть простой и быстрый способ искусственного старения дерева. Этот процесс называется брашированием. Интерес к этому методу проявляют не только любители элитной винтажной мебели, но и желающие разнообразить внутренний интерьер загородных домов.

Состаривание древесины своими руками (браширование) – декоративная технология обработки деревянных изделий, в процессе которой для обычной деревянной поверхности создается искусственный эффект старины. Метод получил свое название от английского слова brush – щетка. Также процесс состаривания называют структурированием древесины.

Особая тонировка позволяет выразить эффект патины, когда основная древесина окрашивается в один тон, а поры дерева в совершенно другой

Метод искусственного браширования основан на разнице в твердости слоев, из которых состоит древесина. В процессе работы происходит удаление мягкого светлого слоя. В результате участки становятся рельефными, что придает материалу особенный вид, присущий лишь довольно старым деревьям.

Глубина браширования доски зависит от ее предназначения. Если необходимо создать эффект глубокого старения, то глубина неровностей и шероховатостей может быть до 2-3 мм. Не рекомендуют для пола глубокий рельеф древесины, иначе покрытие будет сильно пачкаться и плохо отмываться. Оптимальная глубина составляет 0,5-0,8 мм.

Методы состаривания дерева: основные сведения

Для структурирования древесины используются специальные инструменты и методики. В основе лежит механическая обработка дерева с помощью специальных металлических щеток, которые удаляют верхние мягкие волокна. Благодаря этому твердая поверхность просматривается отчетливее, формируя красивый рельеф. Но это далеко не весь процесс обработки дерева.

Браширование применяется только для наиболее прочных пород древесины

Чтобы подчеркнуть внешний вид и сделать структуру более отчетливой, материал покрывают специальными красками, имеющими естественные оттенки. Окрашивание осуществляется неравномерно: впадины приобретают более темный цвет, а поверхность фактуры – светлый. Это делает рельеф заметнее.

Полезный совет! Чтобы искусственно состаренный материал был максимально похож на дерево, старение которого проходило естественным путем, необходимо окрасить его в серый цвет. При этом краску, еще до полного ее высыхания, нужно смазать с рельефной поверхности. Это создаст эффект дерева, простоявшего под открытым небом около 10 лет.

Дерево с мелковолокнистой и нечетко выраженной структурой лучше не использовать, поскольку метод браширования малоэффективный для таких пород. Не подходят для состаривания такие деревья:

Используя технику браширования можно в итоге получить дерево совершенно необычной окраски

  • ольха;
  • вишня;
  • береза;
  • тик.

Для состаривания древесины подходят как мягкие, так и твердые породы дерева. Главное требование заключается в том, чтобы у материала была четко выражена фактура и просматривались слои с разной твердостью. Лучше всего брашировка древесины выполняется над такими породами:

  • сосна;
  • дуб;
  • ясень;
  • орех;
  • лиственница;
  • венге.

Особенности создания детской одежды

Именно правильное использование красителей позволяет добиться нужного эффекта старины

Предпочтительнее использовать для искусственного структурирования древесину хвойных пород. Самой доступной по цене является сосна. Но это дерево не отличается красивым и необычным узором. И, к сожалению, браширование сосны не сильно исправит данную ситуацию. Если использовать лиственницу и ель, то результат от применения метода порадует неповторимым рисунком и богатой текстурой.

Технология состаривания позволяет создавать необычные фактуры, которые подходят для интерьеров разных стилей. Структурированная древесина используется для создания элементов декоративной отделки, мебели, полов. Брашированная мебель выглядит уникально и очень красиво.

Старение древесины своими руками: преимущества браширования

В отличие от природного процесса старения, структурирование дерева способствует повышению показателей прочности материала, его долголетия. Также браширование препятствует гниению материала и повреждению его от грибков и насекомых. Это происходит благодаря применению специальных антисептических средств для защиты деревянной поверхности.

Благодаря процессу браширования дерева, можно добиться эксклюзивного и самого модного сейчас внешнего вида материала

Результат браширования – отличный внешний вид материала, отвечающий последним модным тенденциям. Используя разнообразные инструменты для обработки дерева и техники, можно получить массу эксклюзивных вещей и деталей интерьера. При этом будет создана искусственная имитация экзотических сортов древесины, стоимость которых значительно выше исходной цены потраченных пиломатериалов.

Инструменты для обработки древесины: щетки, станки и машинки

На первый взгляд, процесс искусственного структурирования может показаться очень сложным. Но метод браширования дерева своими руками – это наиболее доступный и простой способ визуального состаривания натурального материала. Это под силу выполнить даже неопытному мастеру.

Для осуществления этого задания понадобится минимум оборудования. Кроме того, технология браширования позволяет добиться отличного результата как ручным, так и механизированным способом. В зависимости от выбранного способа мастеру понадобятся разные инструменты.

Процесс браширования требует использования специальных инструментов, необходимо также соблюдать всю технологию работы с древесиной

Браширование древесины: инструмент для ручной обработки

Во время работы понадобятся определенные инструменты для браширования древесины.

Металлические ручные щетки служат для грубого удаления мягких волокон с поверхности детали, при этом оставляя неповрежденными твердые. Они используются для первичной обработки дерева. Жесткость щетины зависит от длины проволоки: чем она короче, тем жестче щетина. На первом этапе обработки лучше отдать предпочтение щетке с наиболее жестким ворсом. Желательно, чтобы щетка имела широкую торцевую часть и по форме была близка к валику. Такая форма гарантирует более равномерную обработку древесины.

Ручная стамеска – инструмент, с помощью которого можно наносить глубокие продольные борозды различной кривизны в древесном волокне. При умелом использовании этого инструмента можно получить материал максимальной реалистичности за счет нанесения глубоких трещин.

Наждачная бумага с крупной зернистостью для полировки используется, чтобы подчеркнуть фактуру материала, сделав природный рисунок более четким. Для достижения оптимального результата в процессе работы необходимо с нажимом перемещать наждак вдоль волокон. Применяя бумагу с разной зернистостью, можно получить борозды разной глубины и степени выраженности.

После высыхания всех ранее нанесенных веществ, поверхность обрабатывается наждачной бумагой для создания потертостей

Болгарка, оснащенная специальными насадками для браширования древесины, используется на начальном этапе для черновой и финальной обработки дерева. В начале работы используется металлическая щетка-насадка на болгарку для браширования древесины, на завершающем этапе – с медным или сизалевым ворсом. Сейчас очень популярны абразивно-полимерные щетки. Такой инструмент дает возможность выборочно удалить мягкие волокна, не затрагивая твердые.

Полезный совет! Если нет щетки высокой жесткости, то с помощью болгарки можно подрезать ворс. Благодаря этому щетина станет более твердой. Подбирая ворс щетки, необходимо учитывать, чтобы щетина была в 7-10 раз тоньше мягких волокон дерева. Лучше применять щетку с прямым ворсом. При работе абразивно-полимерной щеткой необходимо следить, чтобы поверхность древесины не пригорела при роботе на больших оборотах.

После первого этапа обработки специалисты советуют осуществить обжиг дерева с помощью керосиновой горелки. Газовая горелка для такой работы не подойдет.

Изысканный антикварный шик: браширование древесины своими руками

Браширование древесины своими руками – достаточно популярная сегодня методика искусственного состаривания материала, которая широко применяется в декоративной отделке. Техника основана на разнице в твёрдости слоёв обрабатываемых пород, которые визуально структурируются и приобретают различные оттенки.

За счёт того, что каждый вид древесины имеет уникальные рисунки на срезе, а также различную волокнистость, браширование придаёт особую фактурность и привлекательный внешний вид. Рассмотрим детальнее особенности и методики обработки.

Сущность и применение браширования

В естественных условиях дерево стареет постепенно, подвергаясь процессам механического износа, выветривания и т.д. При этом текстура изменяется неравномерно, так как более рыхлые слои обсыпаются, а плотные остаются, подпитываясь соком. В результате образуется уникальная красивая картина, созданная самим временем.

Сегодня человек имеет возможность воссоздать данный процесс в сжатые сроки, применяя браширования. Процедура представляет собой технику, направленную на усиление фактурности древесного рисунка посредством вычёсывания мягких волокон. В отличие от природного старения, процедура искусственной обработки увеличивает прочность материала, что даёт возможность создавать предметы меблировки, напольные покрытия. Это достигается за счёт удаления рыхлых слоёв, а также пропитывания древесины специальными антисептическими составами.

Принцип действия предельно прост: мягкие волокна быстро впитывают красящие смеси и воду, после чего легко поддаются механическому вычёсыванию специальными щётками. А твёрдые, напротив, после обработки выступают наружу жёсткими гребнями, создавая уникальный рисунок.

Браширование имеет массу вариантов применения. Являясь приёмом декоративной отделки, дизайнеры нередко используют технику в оформлении мебели. Полная имитация старинной и экзотической древесины быстро находит применение в отделке помещений различного назначения. Это могут быть как жилые комнаты, так и интерьеры ресторанов, кинотеатров, магазинов, кафе. Структурированная древесина также активно используется при изготовлении декоративных элементов. Натуральный материал отлично вписывается в любое стилистическое направление дизайна, добавляя оригинальные штрихи.

Не менее востребована техника и при изготовлении натурального паркета. При помощи неравномерной окраски, фактурной шлифовки и лакирования напольное покрытие приобретает стилизованный внешний вид с налётом аристократичности и старинного шарма.

Придание дереву состаренного вида – эффективный способ создать уникальный интерьер жилища

Варианты исполнения на фото

Мебельный гарнитур в стиле браширования

Паркет в стиле браширования

Шкатулка в стиле браширования

Курс головных уборов Кати Ветровой. УРОК 1

Какие виды дерева подходят для процедуры

Технология структурирования древесины оптимально подходит для обработки мягких и твёрдых пород, которые имеют ярко выраженную фактуру и слои разной плотности. А именно браширование производится над такими типами материалов, как:

  • лиственница;
  • орех;
  • сосна;
  • ясень;
  • дуб;
  • венге.

Сорта древесины с неявно выраженной структурой и мелкой волокнистостью непригодны для данной техники. К таким породам относятся следующие виды:

  • тик;
  • ольха;
  • бук;
  • береза;
  • клён;
  • вишня.

Для процедуры браширования пригодны исключительно многослойные породы дерева

Необходимые инструменты

Браширование – наиболее доступный метод искусственного состаривания дерева, который можно применять в домашней мастерской. Для этого вам понадобится минимум оборудования:

  • грубая обработка и удаление мягких волокон производится посредством металлических щёток различной жёсткости;
  • черновая шлифовка и финишная полировка материала осуществляется при помощи крупно- и мелкозернистой наждачной бумаги;
  • декоративный вид обрабатываемого изделия достигается за счёт использования морилки;
  • окончательный вид состаренного дерева достигается посредством вскрытия дерева лаком.

Важно! Обработка щёткой допускается только на сухой древесине, в противном случае волокна не приподнимутся при зачистке и материал утратит состаренный вид.

Выбор тех или иных инструментов для работы имеет свои особенности. Так, первичная обработка всегда должна производиться щётками. Для качественного браширования изделия необходимо приобретать с наиболее жёсткой металлической щетиной.

Важно! Можно укоротить ворс посредством болгарки, чтобы сделать его еще более твёрдым.

Если вы желаете получить фактурные продольные борозды, тогда можно задействовать стамеску. А для придания большей выразительности рисунку древесины стоит использовать наждачную бумагу с наибольшей зернистостью.

Помимо этого, для упрощения работ по структурированию дерева можно задействовать автоматизированную технику. Для этого используются специальные дрели с настраиваемой скоростью и станки для браширования. Как правило, в комплект подобных агрегатов входят щётки трёх типов: полимерные (абразивные), металлические и сезалевые (волосяные). При чётком соблюдении порядка и техники выполнения работ автоматизированный метод обработки позволит получить безупречно выполненные детали в искусственно состаренном виде.

Важно! Специальные станки целесообразно применять только в случаях, если предполагается браширование достаточно большого количества предметов и изделий.

Для браширования подойдёт самый простой инструментарий, который можно найти в строймаркетах

Механический способ

Наиболее распространённым способом обработки древесины с целью искусственного состаривания является механическое браширование. В качестве инструментов используются жёсткие щётки с металлическим ворсом, которые продаются в любом строительном магазине. Также необходимо подготовить наждачную бумагу и газовую горелку.

Действия производятся в такой последовательности:

  1. Первым делом необходимо опалить подготовленное изделие посредством керосиновой горелки. Старайтесь распространять пламя аккуратно и равномерно, чтобы на поверхности не образовались пятна.
  2. Вследствие такой процедуры мягкие волокна выгорят, оставив только жёсткий и рельефный рисунок.
  3. Затем деревянную поверхность следует обработать крупнозернистой наждачной бумагой.
  4. После этого изделие вычёсывается посредством металлической щётки. В зависимости от желаемого эффекта для данной процедуры можно подбирать более или менее жёсткий инструмент.
  5. В завершении изделие покрывается лаком, чтобы придать вид состаренного дерева и закрепить полученным результат.

Ручной метод наиболее трудоёмкий, но доступный

Автоматический метод

Данная техника более эффективна, однако для её реализации потребуется специальный электроинструмент. Если нет возможности приобрести машинку для браширования, можно использовать дрель или болгарку, которые наверняка есть в мастерской каждого мужчины. Для декоративной обработки потребуется лишь докупить в строительном магазине специальные насадки – нейлоновую абразивную, металлическую и латунную щётки.

Инструкция включает такие действия:

  1. Первым делом поверхность необходимо обработать металлической щёткой. Для этого насадку следует закрепить на электроинструменте и вести вдоль изделия.
  2. Затем производится обработка посредством абразивной щётки. Данный процесс позволяет выбрать мягкие волокна из структуры древесины без остатка.
  3. В завершении поверхность следует покрыть лаком. Текстурированное изделие сразу приобретёт антикварный внешний вид. Помимо этого, так вы сможете защитить дерево от пагубного воздействия грибка, микробов и влаги.

Важно! При выполнении процедуры следует защитить глаза и органы дыхания, т.к. выделяется большой объём пыли.

Видео: автоматизированное браширование дерева

Химический метод

Подобная техника браширования основывается на применении морилок, красок и различных веществ с агрессивной средой – кислоты, щёлочи, едкие компоненты. Однако стоит учесть, что химическая обработка целесообразна только на поверхностях светлых оттенков. В противном случае вы не получите необходимого визуального результата.

Принцип действия заключается в том, что активные вещества разлагают мягкие волокна древесины, придавая ей состаренный, грубый вид. Чем выше концентрация, тем сильнее заметен эффект. Это означает, что металлические щётки или наждачная бумага не понадобятся вовсе, так как достаточно просто нанести на поверхность и смыть химическое средство.

Самые доступные составы:

  • щёлочи, которые есть в бытовой чистящей химии;
  • серная кислота;
  • нашатырный спирт.

Общая техника сводится к выполнению следующих действий:

  1. Обрабатываемое изделие очищаем от пыли и загрязнений посредством сухой ветоши.
  2. Затем наносим активное вещество малярной кистью вдоль волокон древесины.
  3. Оставляем изделие на 1-2 часа. По мере впитывания текстура начнёт приобретать более выраженный вид, а цвет дерева станет более тёмным.

Химическое браширование может применяться только на светлых породах дерева

Техника безопасности

Процесс браширования хоть и не требует специальных профессиональных навыков, но для его выполнения необходимо немало времени и сил. Для достижения эффективного результата используются различные составы – морилки, краски, спирты. Это означает, что пары химических растворов могут пагубно воздействовать на организм человека, особенно при столь длительном контакте. По этой причине стоит учесть несколько главных правил, соблюдение которых позволит защитить себя от токсичного воздействия:

  1. При механическом и химическом брашировании следует защищать органы дыхания респиратором.
  2. При возможности также используйте прозрачные очки, которые продаются в строительных магазинах.
  3. Работы следует проводить в перчатках.

Видео: мастер-класс по ручному состариванию дерева

Как видим, браширование – достаточно простой и доступный метод, который позволит хозяину декорировать жилище самостоятельно. Интерьер квартиры, стилизованный под старину, всегда будет пользоваться популярностью. Процедура состаривания посильна как опытному мастеру, так и начинающему дизайнеру. Достаточно приложить немного усердия, терпеливости и аккуратности.

Поделитесь с друзьями!

Браширование древесины своими руками: 45 фото освоения техники

Состаренное дерево в дизайне кровати

Браширование древесины своими руками – одна из технологий декоративной отделки изделий из дерева. Метод основан на разнице в твердости слоев, из которых состоит массив дерева. На поперечном срезе четко видны годичные кольца, которые образованы волокнами с различными физическими характеристиками. В изделиях эти слои образуют характерный для каждого сорта дерева рисунок.

В современном дизайне одним из модных материалов, используемых в отделке любых по предназначению помещений, является состаренное дерево

Спальня в стиле лофт со стеной, отделанной брашированным деревом

При удалении мягкого слоя, участки, состоящие из твердых волокон, становятся рельефными, явно проступая на поверхности и придавая древесине особенно декоративный вид. В естественных условиях это происходит с течением времени, когда мягкие волокна удаляются по мере эксплуатации изделия. Браширование позволяет визуально состарить древесину и придать ей фактурность в условиях столярной мастерской.

Браширование древесины своими руками: искусственное состаривание дерева

Паркет с эффектом состаренного дерева смотрится очень красиво

Такая технология структурирования древесины пригодна для использования в работе с мягкими и твердыми породами дерева, у которых есть четко выраженная фактура и явные слои разной твердости:

Брашированный стол в интерьере гостиной стиля рустика

Прекрасный разнос из брашированной древесины

Гостиная в стиле лофт, совмещенная с кабинетом

Породы дерева с мелковолокнистой и неявно выраженной структурой для браширования непригодны, поскольку в них нет нужной слоистости. К таким видам материала относится древесина:

  • бука
  • клена
  • ольхи
  • тика
  • березы
  • вишни

Стол из слэбов с эпоксидной смолой. Подробный мастер-класс. 1 часть

Фартук стильной кухни из брашированной древесины

Браширование придаст уникальности вашей мебели

Применение технологии браширования позволяет создавать оригинальные фактуры, которые идеально смотрятся в изделиях для интерьеров разных стилей. Структурированная древесина активно используется при изготовлении полов, мебели, элементов декоративной отделки. Натуральное дерево отлично вписывается в любой дизайн, добавляя в него оригинальные штрихи.

Оборудование для структурирования древесины

Брашированное дерево в интерьере ванной стиля лофт

Браширование является наиболее доступным и простым в исполнении методом, позволяющим достаточно быстро визуально состарить натуральный материал. Осуществить этот процесс можно в домашней мастерской, используя в работе минимум оборудования.

Браширование древесины своими руками не составит труда

Это одна из немногих технологий, которая позволяет добиться отличного результата, применяя исключительно ручной труд. Для этого понадобятся:

  • металлические щетки разной жесткости, с помощью которых производится грубое удаление мягких волокон с поверхности заготовки
  • наждачная бумага различной зернистости для черновой шлифовки и финальной полировки
  • морилки и другие средства, для придания древесине максимальной декоративности
  • лак для вскрытия изделия по окончании процесса браширования

Строгий письменный стол с эффектом состаренной древесины

Пол из брашированной древесины смотрится очень интересно

Чтобы еще больше упростить работы по структурированию дерева и сделать их значительно более производительными, их можно механизировать. Для этого используются дрели с регулируемой скоростью или специальные машины для браширования. К ним в комплект приобретаются плоские или широкие щетки трех видов: металлические, полимерные с абразивом и сезалевые или волосяные. Соблюдая очередность работ, с применением механизации можно получить безукоризненно выполненные делали для различных изделий.

Технология браширования – поэтапно

Использование браширования открывает широчайшие возможности по изменению текстуры и цвета самых разных пород древесины

  • Выбранную заготовку можно слегка увлажнить, чтобы древесная пыль не разлеталась по помещению. Первый проход осуществляется металлической щеткой, жесткость которой подбирается в зависимости от твердости древесины. «Щетина» не должна повреждать твердые волокна материала, но при этом должна успешно удалять мягкие. Движение инструмента осуществляется по направлению волокон, со скоростью, достаточной для эффективного выскабливания. Повышение скорости вращения щетки может привести к запеканию древесины, поэтому необходимо подбирать оптимальный вариант для каждого образца. При работе ручным инструментом такой проблемы не возникает, но приходится прикладывать большее усилие и затрачивать значительно больше времени на обработку.

Обработка древесины ручной металлической щеткой

Дрель с регулируемой скоростью сделает процесс браширования более производительным

  • Сменив насадку на полимерную щетку с нанесенным на нее абразивом, производится первичная шлифовка детали, при которой снимаются шероховатости и обрывки волокон, остающихся на поверхности древесины. Удалив все лишнее, можно оценить, насколько глубоко и качественно было сделано структурирование, и в случае необходимости – еще углубить образующиеся бороздки. На этой стадии можно добавить декоративные элементы в отделку деревянных изделий. С помощью стаместки в разных местах заготовки выбираются углубления произвольной формы. После черновой шлифовки их можно подправить и придать им максимально естественный вид старых трещин, образовавшихся в материале.

Движение инструмента необходимо осуществлять по направлению волокон древесины

  • Финальная полировка производится с применением сизалевой или волосяной щетки, которая придает детали законченный лощеный вид, полностью выявляя всю декоративность фактуры дерева. При ручной обработке используется наждачная бумага самой мелкой зернистости, позволяющая создавать идеально полированную поверхность. Загладив структурированную фактуру изделия, его подготавливают к дальнейшей окраске и покрытию лаком. Если перед работой древесину смачивали, то теперь ее необходимо высушить и полностью очистить от пыли.
  • Для придания особо декоративного вида деталь может подвергаться покраске, патированию, золочению и другим вариантам отделки. Использование морилки позволит состарить изделие за счет образования контрастных фактурных рисунков. Обильное нанесение состава с быстрым удалением излишков позволяет прокрасить участки с мягкими волокнами, впитывающими краску, и оставить светлыми участки твердых волокон, не успевших поглотить пигмент. Особенно эффектно смотрится золотая краска, забившаяся при нанесении в микротрещины и углубления на фоне естественной окраски дерева. Такие блики золота придадут изделию оригинальную декоративность. После обработки красящими составами поверхности еще раз полируют, чтобы избавиться от шероховатости, возникшей при покраске.

Декоративный разнос с эффектом состаренной древесины

  • Лакирование производится по полностью просушенному и очищенному дереву. При изготовлении брашированного паркета для вскрытия необходимо использовать специальный паркетный лак, чтобы готовое покрытие могло служить положенный ему срок.

Эффекта состаренной древесины можно добиться и с помощью обжига паяльной лампой

Обработка наждачной бумагой после обжига пламенем

Вид массива после обжига и покрытия лаком

Шерстиваль Катя Ветрова

Сфера применения технологии браширования

Брашированное быльце кровати с резными элементами смотрится очень красиво

Доступность и декоративность методики структурирования делают ее особенно популярной при изготовлении интерьерных предметов и элементов оформления помещения. Каминные доски, полки, потолочные балки, колонны, стеновые панели, выполненные из состаренной древесины, придают неповторимый антураж гостиным и холлам, а залы ресторанов и клубов наполняют аристократизмом и роскошью. Не менее изысканно смотрится деревянная мебель с брашированными деталями и элементами. У краснодеревщиков особенную ценность имеют материалы, тронутые короедом, поскольку такую фактуру вручную воспроизвести невозможно, а она создает полное впечатление древности деревянных изделий.

Браширование отлично подойдет для создания интерьера в стиле рустика

Возможность самостоятельного создания эксклюзивных вещей — одно из главных преимуществ браширования древесины

Использование изделий, изготовленных по технологии браширования, в дизайнерском оформлении интерьеров позволит без труда создавать стильную и неповторимую обстановку в любом помещении.

Состаривание древесины своими руками bazafasada.ru

Способы состаривания дерева

Тенденция использования в интерьере предметов старины не нова. Попытки придать солидности и весомости общей атмосфере помещения за счет винтажных элементов предпринимаются на протяжении столетий.

В числе прочего ценится состаренное дерево как декоративный элемент интерьере. Найти в продаже мебель или другие предметы из искусственно состаренной древесины – не проблема. Это красиво, солидно и отлично смотрится.

Однако куда более интересная задача – состаривание древесины своими руками. Освоив соответствующие технологии, можно неплохо сэкономить на обращении к мастерам-краснодеревщикам, а также на покупке эксклюзивных предметов интерьера. Если вы знаете, как сделать дерево таким, словно оно застало еще вашу прапрабабушку, то вы без труда сумеете наполнить свой дом уникальными предметами.

состаривание древесины своими руками

Впрочем, стоит сказать, что не только эстетический компонент выступает в пользу искусственного состаривания предметов, изготовленных из дерева. Гораздо более важно, что соответствующая обработка позволяет значительно продлить срок жизни изделия и дает ему возможность по-настоящему состариться, не утратив ни внешнего вида, ни прочности.

За счет положительных эффектов состаренное дерево широко применяется при отделке фасадов, обработке уличной и комнатной мебели, а также беседок, лестниц и даже иногда заборов.

Кроме того, искусственное состаривание способно поднять стоимость изделия из дерева, если его предполагается продать – за счет своего эксклюзивного внешнего вида предмет имеет большую привлекательность и, соответственно, большую ценность.

Итак, вернемся к сути. Как состарить дерево своими руками? Что нужно знать, чтобы успешно освоить этот процесс «с нуля»?

Существует несколько методов обработки древесины, которые сделают ее “старше”:

  1. Браширование
  2. Патинирование
  3. Кракелюр
  4. Термическая обработка
  5. Механическое воздействие

Разберем эти способы более подробно и рассмотрим, что именно нужно делать, чтобы получить наиболее привлекательный и аккуратный результат, не будучи профессионалом.

Браширование древесины своими руками: как осуществляется процесс

В данном случае дерево обрабатывается при помощи особых щеток, которые имеют прочную (чаще всего металлическую) щетину. Смысл производимых действий сводится к тому, чтобы стали заметны годовые кольца на дереве. Это делает поверхность визуально рельефной.

Происхождение термина связано с английским словом brush – щетка. Многим известен такой инструмент, как кордщетка. Именно она подойдет для брашированиия древесины.

В настоящее время полностью ручная обработка дерева щетками встречается все реже. Гораздо чаще применяются автоматические устройства. Более того, существуют даже специальные крупногабаритные станки, оснащенные соответствующими ворсистыми частями. С их помощью можно быстро обрабатывать большую поверхность.

Браширование идеально подойдет для работы с лиственницей, сосной, елью, ольхой и дубом. Иными словами, речь идет о твердых сортах дерева.

Не рекомендуется брошюрование дерева для таких пород, как груша, клен, тик, бук и вишня.

Освоить процесс браширования древесины своими руками не так сложно. Для начала потребуется набор необходимых инструментов:

  • Щетка (с металлической либо иной плотной щетиной)
  • Краска (один или несколько оттенков)
  • Растворитель
  • Поверхность для проверки (своего рода “палитра”)

Совет:

Еще до начала работы подумайте, в какой цветовой гамме должна предстать в итоге древесина. В зависимости от пожеланий можно обеспечить максимально натуральные оттенки, приближенные к цвету самого дерева, либо же создать видимость, что древесина была окрашена, но краска частично сошла от времени. Здесь также уместно задуматься, нет ли необходимости «вписать» предмет интерьера в общую цветовую гамму помещения, сделать похожим на какие-то другие элементы декора и т.п.

Когда все готово, время почувствовать себя художником и немного поработать кистью!

  1. Обезжирьте древесину
  2. Тщательно подобранный оттенок краски набирайте кистью в достаточном количестве, излишки можно устранить ветошью.
  3. Проверьте цвет и визуальный эффект на “палитре”. Если все хорошо, можно продолжать.
  4. Начинайте кистью наносить краску на деревянную поверхность, совершая движения строго вдоль волокон древесины. Рекомендуется при этом идти в одном направлении, без реверсных движений и повторов, однако это не столь обязательно. Во время работы не стоит давить на кисть – щетинки не должны подворачиваться или сминаться.
  5. Когда все готово, простой дайте изделию высохнуть.

Браширование дерева своими руками завершено!

Совет:

При проверке на “палитре” стоит уделять внимание тому, насколько «состаривается» поверхность. В идеале каждая щетинка кисти должна оставлять свой собственный заметный след, а все вместе такие следы не должны сливаться. В итоге получается неравномерное окрашивание – заметен как первоначальный тон дерева, так и вновь нанесенный цвет.

Максимум усилий направляйте на обработку выступающих частей изделия – тщательно пройдитесь по ребрам, углам и т.д. Это создаст иллюзию 3d эффекта и подчеркнет рельефность, что всегда выглядит выигрышно.

Патинирование дерева

Коричневый или зеленоватый поверхностный налет патины больше характерен для металла. Прежде всего, он касается медных и бронзовых предметов, оказавшихся под влиянием окисления.

Однако патина может появляться и на неметаллических предметах. В этом случае под патиной понимается уже любой налет, который со временем возникает на поверхности независимо от оттенка и происхождения.

Состаривание дерева методикой патинирования делает его неравномерно темным, словно многократно побывавшим в человеческих руках, испытавшим воздействие высокой влажности и времени.

В зависимости от целей можно искусственным способом добиться более или менее темной патины на дереве, сделать поверхность похожей на металл и даже придать ей вполне конкретный цвет. Например, очень распространено состаривание дерева белой патиной (процесс известен как лайминг) или придание ему благородной бронзоватости.

Породы дерева, с которыми оптимально работает техника патинирования, – вишня, клен, бук и другие, не имеющие явной текстуры.

Самостоятельно разобраться, как состарить дерево краской и как добиться патины, помогут инструкции и советы ниже.

Процесс обработки деревянного изделия и необходимые инструменты зависят от того, какой из видов патинирования выбрать. Рассмотрим основные.

Битумное патинирование

В данном случае используется битумный лак и шеллачный лак. Первый наносится на чистое сухое дерево мягкой кистью или губкой. Вторым изделие покрывается целиком для закрепления эффекта патины.

Совет:

Можно сразу использовать один лишь шеллак. В этом случае древесина постепенно приобретет желтоватый или рыжеватый оттенок и сразу будет защищена от внешних факторов. Оттенок будет более насыщенным в углублениях и трещинах.

Акриловое патинирование

Это максимально простой и понятный способ, поэтому он идеально подходит для тех, кто впервые пробует состарить дерево своими руками. Понадобится только акриловая краска нужного цвета, кисть или валик, а также ткань для пропитки излишков краски.

Процесс прост: наносим акриловую краску в места углублений неплотным слоем, прикладываем сухую ветошь для снятия лишнего. Далее остается только дождаться полного высыхания.

Химическое патинирование

Необходимо нанести на окрашенную и зачищенную деревянную поверхность небольшое количество окислителя (щелочь, нашатырь). В течение нескольких минут поверхность начнет окисляться, за счет чего изменятся ее цвет и вид.

Для закрепления результата после применения щелочи нужно протереть дерево уксусным раствором. Для нашатыря этого не требуется.

Помимо указанных средств в процессе химического патинирования можно травить дерево железным или цинковым купоросом, хлористым кальцием или калиевым хромпиком. Необходимо создать раствор на основе любого из этих веществ и поместить в него дерево. Чем дольше держать древесину в растворе, тем более явным будет эффект разъедания поверхности.

При химическом патинировании нужно быть максимально внимательным, чтобы не испортить изделие и не добиться избыточного эффекта. Кроме того, не обойтись и без техники безопасности – обязательно используйте перчатки, работайте в хорошо проветриваемой комнате.

Восковое патинирование

Потребуется восковая полироль, которую нужно растереть по дереву. В целом древесина моментально станет более гладкой и блестящей. А со временем добавится дополнительный итог – в углублениях и местах скопления воска станет заметна тонировка, блики и отсветы станут мягче.

Воск на дереве просыхает достаточно долго, поэтому при использовании этого способа придется набраться терпения.

Совет:

В отличие от брошюровки дерева патинирование должно затрагивать в основном углубления, стыки рельефных компонентов, а также грани. Этот тип обработки дерева призван не создать рельеф, а, напротив, сгладить его. При этом равномерно распределять состав для патинирования по поверхности совсем не обязательно – эффект старения усиливается от разницы в плотности нанесения.

Общая последовательность действий при цветовом патинировании дерева своими руками такова:

  1. Обезжириваем и зачищаем дерево
  2. Производим мягкую шлифовку
  3. Наносим грунтовку, уделяя пристальное внимание углублениям и бороздам
  4. Начинаем аккуратно наносить краску тонким слоем (прежде, чем придать цвет дереву окончательно, нужно удостовериться, что оттенок подобран правильно)
  5. Завершаем окрашивание дерева
  6. Коротко проходимся по окрашенной поверхности наждаком
  7. Производим патинирование одним из описанных выше способов
  8. Затираем дерево сухой тканью
  9. При желании покрываем обработанный предмет лаком из распылителя либо кистью

Кракелюр (кракле)

Один из самых ярких методов состаривания – причем не только дерева, но любого материала. Кракле сводится к созданию на поверхности предмета трещин в виде паутинки. Для этого предварительно необходимо покрыть дерево слоем клея.

Требуемый инструментарий – это два оттенка краски (фасадная либо же обычная акриловая), клей ПВА и строительный фен.

Для достижения эффекта старины сначала выкрасьте дерево темной краской и дождитесь, пока краска подсохнет. Следующим слоем нанесите ПВА – максимально густо, но при этом равномерно. Чтобы избежать скатывания клея лучше двигать кистью всегда в одном и том же направлении.

Для ускорения высыхания клея обработайте изделие феном. Задача – создать на поверхности корочку из подсохшего клея. Потребности в его полной просушке на данном этапе нет.

Далее нанесите на дерево краску более светлого тона, подождите подсыхания и тоже покройте толстым слоем ПВА. Завершите процесс сушкой феном.

В конце концов, под влиянием температуры клей неизбежно начнет трескаться, формируя причудливый узор на деревянной поверхности. Это и создаст иллюзию состаренности.

Термическая обработка

Старение дерева с помощью высоких температур считается достаточно рискованным методом, требующим максимальной предосторожности. Проводить обработку лучше всего на открытом воздухе или, как минимум, в открытых помещениях.

Основной процесс в данном способе – это обжиг дерева газовой горелкой. Может, впрочем, использоваться также паяльная лампа или открытое пламя. Последний вариант считается наиболее опасным, особенно если применяется впервые.

Этот способ состаривания позволяет изменить цвет древесины. Поэтому если вы хотите покрасить доску под старину, рассмотрите, в первую очередь, тепловой метод. После обработки дерево может стать светло-золотым или темно-коричневым и даже черным. Все зависит от длительности обработки. Контролировать цвет и общий эффект можно прямо в процессе.

Перед тем, как состарить дерево за счет нагревания, его необходимо обработать – протереть от пыли, зачистить от неровностей. Как пылинки и мелкий мусор, так и выпирающие острые части при обработке могут подгореть, поэтому их необходимо заранее устранить.

Следующий этап – это сама обработка пламенем или паяльной лампой. Можно вовлекать все изделие либо же нагревать лишь отдельные его участки. Количество проходов по одному и тому же месту определяется желаемым эффектом – чем дольше и чаще обрабатывать участок, тем более темным он станет.

По завершении обожженное дерево дополнительно брашируют. Именно это позволяет сделать изменившееся по цвету дерево не просто другим, но именно состаренным. Причем брус брашированный после тепловой обработки требует куда меньше усилий – достаточно лишь несколько раз пройтись по нему металлической щеткой.

Смысл браширования здесь состоит в том, что счищаются наиболее обгоревшие слои, которые портят вид и делают поверхность дерева крохкой.

Для максимального эффекта по завершении работ можно покрыть деревянную поверхность лаком.

Совет:

При тепловой обработке дерева исходите из того, что обугливание допустимо на глубину до 3 мм. Это считается оптимальным для любого сорта дерева.

Интересный альтернативный способ тепловой обработки дерева в целях состаривания – использование раскаленного песка. С его помощью можно придать древесине желтый или темно-бурый оттенок.

Песок нужно прокалить в металлической посуде, после чего поместить (закопать) в него деревянный предмет, подлежащий обработке. Любопытный эффект дает постепенное погружение – например, когда сначала в песок зарывают основание, затем середину и лишь через продолжительное время вершины изделия. В этом случае та часть, что провела в песке больше времени, будет заметно темнее других, но переход будет не резким, а плавным, аккуратным.

Механическое воздействие

В данном случае при обработке намеренно имитируются повреждения, которые могли бы быть нанесены поверхности дерева. Речь идет об искусственном создании потертостей, царапин, сколов и даже последствий “работы” жука-древоточца.

Специальной методики в данном случае не существует – все зависит от фантазии, целей и чувства меры. При помощи шила, сверла, отвертки, ножа или специального лазера можно хаотично или в формате узора нанести на поверхность дерева повреждения любого характера.

Чтобы углубления были менее выраженными и имели более округлые края можно завернуть в ткань несколько металлических предметов (например, гаек, болтов и т.п.) и завязать. Затем получившимся мешочком следует стучать по поверхности дерева. В зависимости от мягкости породы получаются углубления разной глубины и степени выраженности. Состаренность выглядит естественной и аккуратной.

Применение состаренного дерева на фасаде

Наиболее распространенная область применения состаренной древесины – это уличный декор. Старое дерево прекрасно смотрится на фасадах и как основа, и как декоративный компонент.

Этот материал идеален в случаях, когда есть стремление сформировать деревенский стиль, сделать отсылку к какой-то давней исторической эпохе или придать народный колорит.

Как работать с эпоксидной смолой? Подробный урок — «Море эпоксидной смолой».

Основные изделия из дерева, которые будут прекрасно смотреться в состаренном формате, – это ступени и перила лестниц, заборы и ограды, крыльцо и беседка, опоры для навесов и т.д.

Достаточно нескольких проб, чтобы научиться самостоятельно с легкостью состаривать любой деревянный предмет, независимо от формы и размера. Более того, после освоения азов можно переходить к контролируемой степени состаривания – одни предметы может потребоваться сделать “старше”, чем другие. Кроме того, одну и ту же поверхность можно будет со временем обработать по-иному.

Именно состаренное дерево формирует основу стиля немецкого фахверка. В этом случае деревянная отделка имеет место не только снаружи, но и внутри помещения. Таким образом, можно создать единый ансамбль между между интерьером и внешним видом здания.

Что касается затраты усилий на состаривание древесины для фасадов, но здесь сразу нужно готовиться к тому, что без дополнительных приспособлений не обойтись. Конечно, можно пытаться вручную обработать большие брусья для беседки или обшивки дачного домика, но это отнимет несоразмерного много времени. В этом смысле гораздо более рационально и целесообразно подумать о приобретении специализированных станков и автоматических приборов.

Как состарить древесину. Обучающие видео

Максимальная перестраховка и изучение нюансов зачастую являются залогом успеха в любом деле. Для тех, кто привык во всем разбираться досконально, прекрасным подспорьем станут видеоинструкции.

Идеальный вариант – после предварительного прочтения информации изучить несколько роликов, послушать рекомендации, разобраться с последовательностью и предусмотреть возможные проблемы.

Конечно, про состаривание древесины своими руками видео снято уже немало. Предпочтительнее обращать внимание на рекомендации людей с опытом, а также на те ролики, где можно увидеть сам процесс, а не только общее объяснение и теоретические выкладки.

Не стоит ограничиваться одним автором или методикой. Чем больше подходов, взглядов и хайфхаков вы узнаете, тем лучше. Например, про браширование древесины своими руками видео может рассказывать как про отдельный процесс либо как про этап другой методики (например, термической обработки). При этом в каждом из случаев будут выделены свои особенности.

Более того, даже после того, как методика состаривания будет отлично освоена, изучение дополнительной информации может дать ценные сведения о том, как ускорить процесс или удешевить его. Поэтому в данной сфере, как и всегда, актуальные статьи и видео полезны не только новичкам, но и профи.

Обратите внимание, что чем дороже деревянный предмет, с которым вам предстоит работать, тем более тщательно нужно подходить к подготовке – во избежание ошибок и порчи изделия.

Ниже представлено несколько максимально полезных видео о разных способах и этапах состаривания древесины своими силами.

7 способов состарить дерево своими руками

Как сделать деревце в домашних условиях состаренным и придать винтажный вид своими руками? Этим фокусам и посвящена эта статья! Искусственно состаренные вещи — смотрятся очень стильно и гармонично! 7 методов старения древесины, которые мы здесь рассматриваем, интересны своей простотой и отличным конечным результатом. Также они не требуют покупки каких-либо дорогостоящих специальных материалов или инструментов. Разберем подробно следующие 7 способов покраски: Содержание статьи:

1.Использование свечи

Это универсальная техника, которая помогает придать дереву или деревянной мебели винтажный вид. Его можно использовать как на необработанной древесине, так и на уже окрашенном дереве и мебели. Подходит для покраски в один или несколько слоев. Например, такой результат получается при окрашивании этим методом в белый цвет (подробное руководство см. В статье «») Давайте подробно рассмотрим, как нарисовать дерево этим методом, сделав три слоя (коричневый, белый и желтый). Необходимые материалы:

  • краска (коричневая, бело-желтая)
  • кисть, свеча, тряпка.

Пошаговая инструкция: Шаг 1: Первый слой краски

  • Определитесь с цветом краски, которую возьмете за основу. Это будет первый, нижний слой краски, который будет нанесен непосредственно на дерево. В этом случае используйте темно-коричневый цвет.
  • Покрасьте дерево легким хаотичным мазком, не окрашивая поверхность полностью и равномерно.
  • Дать полностью высохнуть.

    Шаг 2: Используем свечу. Возьмите свечу и протрите ею поверхность дерева в нескольких отдельных местах (при этом достаточно сильно надавите на свечу, чтобы на дереве остался четкий след воска или парафина).

    • Шаг 3: Второй слой краски. Выберите цвет для следующего слоя и нанесите краску (здесь мы используем белый цвет). На этом этапе краску можно наносить равномерно на всю поверхность, а не мазками, как с первым слоем. Дать полностью высохнуть.
    • Шаг 4: После этого возьмите тряпку и протрите поверхность с некоторым давлением. В тех местах, где был нанесен воск, краска будет отставать от поверхности. Если вам достаточно двух слоев, то на этом можно остановиться, а если нет — продолжаем.
    • Шаг 5: Третий слой краски Повторите шаги 2 и 3, но последний уже использует краску другого цвета (здесь она будет желтой). После высыхания краски можно наносить защитный лак. В последнем нет необходимости в связи с тем, что мы намеренно придали старый вид, поэтому, если краска начнет немного отставать, это не будет заметно.

    2. Старение влажной бумаги

    Этот метод придает дереву текстуру старения, аналогичную предыдущей от свечей, но теперь вместо воска будет мокрая бумага (если вдруг дома не оказалось свечей, то бумага обязательно есть у всех).Необходимые материалы:

    • краска,
    • кисть, бумага,
    • таз с водой.
  • Шаг 1: Закрепите влажную бумагу. Базовая краска здесь не наносилась, чтобы можно было увидеть естественный цвет дерева. Поэтому сразу берем лист бумаги, разрываем на неправильные кусочки различной формы и размера. После этого окуните каждую деталь в таз с водой и поместите на дерево, которое собираетесь красить.
  • Шаг 2: Нанесите краску.Разложив все листы бумаги, сразу приступайте к раскрашиванию в выбранный цвет, то есть не нужно ждать, пока бумага высохнет.
  • Шаг 3: Удаление чернил Затем осторожно поднимите каждый лист бумаги с поверхности. Вы можете делать это, пока краска еще немного влажная, или после того, как она полностью высохнет.

    Можно сделать несколько слоев, например, как в предыдущем способе. Для этого следуйте пошаговой инструкции, описанной там, заменив воск влажной бумагой.

    3. Текстурная сухая кисть «Лофт»

    Эта техника отлично подходит для создания старинного и поцарапанного образа. Ключом к успеху здесь является использование очень сухой кисти. Например, отлично подойдут старые кисти с жесткой щетиной. Необходимые материалы:

    • Щетка с жесткой щетиной
    • краска на водной основе.

    Инструкция: Вот как выглядит этот процесс:

  • Обмакните кисть в краску выбранного цвета и оставьте на ней как можно меньше краски.
  • Быстро наносите краску мазками в разные стороны. Следите, чтобы, увлекаясь, не покрывали всю поверхность.

    Эта техника также подходит для росписи с эффектом металлического лофта, например, для создания таких искусственных цинковых букв. Вы также можете комбинировать этот метод с использованием наждачной бумаги, чтобы удалить часть чернил после нанесения каждого слоя.

    4. Малярные скребки в стиле прованс

    Результат будет примерно таким же, как при использовании наждачной бумаги.Разница в том, что наждачная бумага не только удаляет часть краски, но и выравнивает поверхность дерева, если в этом месте были неровности (что не подходит, если вы хотите сохранить структуру дерева, оставив ее максимально естественной. ). Второе отличие в том, что наждачная бумага используется только после высыхания краски. Необходимые материалы: кисть, краска, скребок (или всякая ненужная пластиковая карточка). Инструкция:

  • Сначала покрасьте дерево.
  • После того, как краска немного высохнет (не полностью высохнет, всего через несколько минут, когда покрытие уже сформировалось, но все еще липнет на ощупь), возьмите скребок или старую пластиковую карту и соскребите часть краски в некоторых местах. места.

    СОВЕТ: Если вы красите мебель, то соскребите краску по углам и краям, потому что именно там она чаще всего режет во время использования. Таким образом, эффект старины будет выглядеть естественнее.

    5. Метод полоскания

    Этот способ создания эффекта старого дерева подходит для элегантной мебели в стиле рустик или прованс. Лучше всего его использовать на необработанной древесине. Необходимые материалы:

    • Нанесите слой краски и оставьте сохнуть на несколько минут (как в предыдущем методе, чтобы краска оставалась липкой и не высохла полностью).
    • После этого быстро промойте древесину водой, аккуратно протерев поверхность тряпкой. Цель — смыть немного краски с поверхности. Оставить сохнуть. Вот и все!

    Например, стол аккуратно выкрашенный в зеленый цвет, после применения этого метода выглядит просто замечательно.

    6. Способ покраски деревянных брусков

    Это простой метод, позволяющий состарить древесину или мебель с помощью деревянного бруска. Необходимые материалы:

    • Окуните конец деревянного бруска в краску и проведите им по окрашиваемой поверхности.
    • Нанесите столько цветов и слоев, сколько захотите.

    Вот, например, сделали один слой бледно-голубой краски.

    7. Краска Метод чернил

    Это одностадийный метод, подходящий для всех пород дерева с большим количеством фактур на поверхности. Необходимые материалы: краска, скребок (или пластиковая карта). № Инструкция: Вам просто нужно налить немного краски на поверхность дерева и смазать скребком. Подождите, пока высохнет, и все готово!

    Рекомендации и советы

    После того, как мы рассмотрели все 7 методов росписи дерева с эффектом старины, хотелось бы выделить несколько основных советов, которые можно применить ко всем методам:

    • Если поверхность, которую вы собираетесь красить, была обработана герметиком, воском или лаком, ее лучше немного отполировать, чтобы новая краска была лучше.
    • Не бойтесь экспериментировать: вы можете комбинировать эти приемы по своему усмотрению, создавая индивидуальный стиль дизайна.
    • Сначала потренируйтесь на каком-нибудь дереве или в менее заметных местах мебели (например, на внутренней поверхности двери окрашенного шкафа) перед тем, как приступить к работе с более выступающими частями.

    И помните, что здесь главное — ваше желание! Удачи!

    Комментарии

    Как построить холодную комнату своими руками

    Холодильная камера для хранения мяса, овощей и фруктов, молочных и других продуктов может быть изготовлена ​​не прибегая к помощи специалистов, а только в некоторых простых случаях.

    Есть три основных способа:

    1. Купить готовую сборную холодильную камеру;
    2. Собрать его из теплоизоляционных сэндвич-панелей;
    3. Для модернизации существующего склада.

    После комплектации камеры необходимо установить холодильное оборудование для поддержания нужной температуры. Монтаж оборудования без привлечения квалифицированного персонала выполнить сложно; единственный доступный вариант для такой самостоятельной установки — холодильный моноблок (температура хранения около 0: +5 0 С, +32: +41 0 F) или морозильный моноблок (-15: -25 0 С, +5: -15 0 F).

    1.Сборно-разборные холодильные камеры

    2. Монтаж сэндвич-панелей
    Из панелей конструктивного типа можно сделать камеру своими руками.В этом случае вам необходимо рассчитать количество панелей и их длину, которые вы хотите купить. Их ширина варьируется от 1100 до 1200 мм у разных производителей. Основываясь на этой информации, а также на размерах планируемой камеры, рассчитайте количество и длину панелей для вашей покупки. Сам процесс сборки, способ крепления прямых и угловых стыков вы можете уточнить в документации выбранного вами производителя.

    При монтаже панелей необходимо избегать образования «мостиков холода» на угловых стыках при соприкосновении внутренней и внешней металлических оболочек.Чтобы предотвратить появление теплового моста, необходимо произвести его «разрыв», сделав прорезь во внутренней металлической обшивке угловой панели, в той части, которая «выходит» за пределы камеры. Аналогичным образом необходимо проделать внутри угловые стыки стеновых панелей с панелями перекрытия и потолка. В камерах с плюсовой температурой хранения пол иногда остается без теплоизоляции. Это упрощает привод б / у погрузочной техники (роликов, тележек), экономит деньги на закупку теплоизоляционных материалов, но при этом требует установки холодильного оборудования с большей мощностью (около 20%) и, соответственно, ведет с примерно таким же увеличением расхода электроэнергии.Также необходимо выполнить «операцию» по разрыву «теплового моста», если монтируется многосекционная камера с разными температурными режимами. В месте установки перегородки необходимо прорезать внутреннюю металлическую обшивку стен, пола и потолка, порвав тепловой мост между секциями. Итак, вам потребуется приобрести отделочные аксессуары (рейка, угловой профиль) для фиксации угловых стыков панелей, уплотнитель и дверь нужного размера. Дверь тоже нужна специальная, холодильная с теплоизоляцией из пенополиуритана.Некоторые производители сэндвич-панелей занимаются производством дверей, а есть компании, специализирующиеся только на производстве дверей.

    3. Реконструкция помещения


    Подробнее

    Найдите компанию-поставщика или марку холодильного оборудования в нашем онлайн-каталоге.

    Лучшая кисть для дерева — Отличные скидки на кисть для дерева от глобальных продавцов кистей для деревьев

    Отличные новости . Вы попали в нужное место для кустарника. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

    Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

    AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта кисть для верхушек дерева в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили ёлочную кисть на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

    Если вы все еще не уверены в кустах для деревьев и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место, чтобы сравнить цены и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

    А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести кисть для дерева по самой выгодной цене.

    У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.