Мастер-класс смотреть онлайн Винтажный кулон Лиса и виноград

Пошаговое изготовление украшений с горячей эмалью

Я думаю, что покупателям будет интересно увидеть, как рождались их украшения, поэтому отснял по этапам весь этот процесс. Тем, кто понятия не имеет, что такое «горячая эмаль», этот степ даст общее представление об этом виде прикладного искусства. А может и вдохновит, технически сложного тут ничего нет!

Нам нужны: муфельная печь, медь листовая, эмаль. Это главное и основное, еще понадобятся несколько инструментов, которые вы можете сделать сами. Лучше, даже необходимо, в помещении иметь вытяжку, прямо над печью. Не секрет, что горячая эмаль не только дорогое занятие, но и очень вредное, если пренебрегать простыми правилами.

Пряничный домик. Северные цветы / Телеканал Культура

Для обжига небольших работ у меня печка с камерой 14х12х7, старенькая немецкая EFCO на 900 в., которая выдает необходимые 850С. Удобно, когда печь с термореле, и автомат держит выставленную температуру, но я обхожусь без него, определяю подходящую температуру по цвету камеры.

Медь беру 0.2-0.3 мм, вполне подходит для колец и сережек, после придания им формы и чеканки приобретают жесткость, оставаясь легкими. Для больших брошей использую 0.4 мм, она подходит и для пластин до А5 размера. Опять же, надо учитывать предполагаемое количество отжигов — чем их больше, тем толще будет слой эмали и тем сильнее будет «вести» пластину. Да и в печи медь становится мягче, излишне тонкая пластина под большим слоем эмали провиснет на подставке как блин на вилке :) Толстая же пластина в небольшой печке будет сильно забирать тепло, понадобится время, пока печь снова дойдет до нужной температуры.

Эмаль у меня в основном Дулевская, есть несколько любимых немецких, под золото. Хорошо, когда много цветов, есть из чего выбрать, но не стоит их все использовать в одной работе — сложно справиться. Часто бывало, одна еще не расплавилась, а другая уже начала выгорать, превращаясь в черную окалину :) Первое, что нужно запомнить — поведение каждой эмали и ее свойства, эффекты, которые она дает при спекании с нижним слоем. Каждый следующий обжиг добавляет неожиданностей, меняет каждую эмаль, которая была нанесена, пусть даже в первом слое. Для начала рассчитывать работу на 1-2 обжига оптимально. Собственно, я так и делал — часть украшений на один обжиг, часть — на два.

Начинаю делать заготовки. Обычно режу ножницами, а тут использовал сварку. Идея не моя, прием понравился, и для украшений подходит. Перед тем, как нанести эмаль, медь надо отжечь — нагреть докрасна и опустить в воду, потом очистить от окалины. При резке сваркой заготовка сильно нагревается, остается просто бросить ее в воду, происходит отжиг. Вся сложность в получении красивых капелек, все это делается не за один раз, как может показаться.

Чистка от окалины — обязательный этап, если вы не хотите, чтобы эмаль отскочила от медной пластины прямо в печи или при остывании. А при нанесении порошка эмали кистью или стеком грязь обязательно попадет в баночку с эмалью, и будет краска с черным крапом. Есть исключения, где окалину можно использовать, но это не наш случай. Мне нравится чистить резинками с абразивами, гораздо удобнее шкурок, тем более для неровных поверхностей. Темные резинки с «советских» времен, а светлая называется «ластик для чистки замши и нубука», долго держится и отлично чистит. Зачистить нужно с обеих сторон, т.к. оставленная окалина с каждым обжигом будет становиться толще и прочнее.

Далее придал заготовкам форму, разбил сережки по парам, просверлил отверстия для крепления швенз. На некоторых сделал декоративную чеканку. Прикинул, какую эмаль куда и в каком порядке наносить, и примерно представляю, как должно получиться. Большую работу можно просчитать на три отжига, дальше я работаю уже с тем, что получилось, предвидеть дальше уже сложно :) Я имею ввиду отжиги, где одна эмаль, наложенная на другую, изменяет ее, появляются эффекты, кракелюры, вплавления, и т.д.

Нанесение эмали. Сначала нужно обезжирить поверхность, что бы потом не мучиться, пытаясь положить краску на медь, заляпанную отпечатками. Надо просто смочить край тряпочки слюной и протереть поверхность. Я делаю это с мизерным количеством самой эмали. Она выступает в качестве абразива и хорошо очищает медь от следов жира. Теперь к поверхности не прикасаюсь, держу только за края. Наношу краску стеком — плоской металлической лопаткой. Кисть более удобна для больших площадей.

Здесь хочу сделать один отжиг. Нужно нанести все краски за один прием. Самый простой способ — насыпать, налить, смешать на пластине разных красок и может получиться красиво :) Если нужен рисунок, то это не подходит. Перегородчатую эмаль делать кропотливо и сложно, и мне нравится японская перегородчатая, красива именно за счет их эмалей. Нашими эмалями и медной проволокой — мне не очень, хоть и трудоемко.

Можно оставлять небольшие расстояния между красками, и можно как тут, заполнять постепенно всю поверхность. Нужно следить, чтобы эмаль с кисти не утекла в другой цвет, а уже нанесенная эмаль не высохла. Это легче контролировать, когда работаешь стеком.

Вот это тот вариант, где оставляю расстояние между красками. Чтобы рисунок был четче и краски случайно не слились, сначала рисую «перегородки» маслом, тонкой кистью. Теперь можно спокойно заполнять обведенные участки. Всегда полезно делать памятки, даже когда хорошо знаешь все свои эмали. Когда идет не первый обжиг, эмали могут поменять свой цвет, появится неожиданный эффект. Бывает обидно, что его уже не повторить, потому что не помнишь, что же там было вначале :)

Здесь расчет на два отжига, ну, или больше, если понадобится. Рисунок формируется границами первого слоя эмали и участками чистой меди, которые после обжига снова придется чистить от окалины. Наиболее частый способ ведения большой работы. Никаких сложностей при нанесении эмали хоть кистью, хоть стеком. Стараюсь оставить больше чистых мест, на втором и последующих обжигах их можно покрыть прозрачными эмалями, будет красивое свечение, а лишние можно «убрать» непрозрачной эмалью.

Все высохло, сейчас надо быть очень аккуратным, краска держится не прочно, и ее легко смахнуть или свезти неловким движением. Если пластинка упадет с подставки или кочерги, порошок ссыпается и можно начитать рисовать заново. В то же время, по высохшей эмали хорошо делать графику — просто процарапать тонкой иглой рисунок, сдувая осыпавшийся порошок (очень неполезная операция). После обжига останется тонкая темная линия.

Ну вот и первый обжиг, вроде все прошло по плану. Кстати, чем отличается опытный эмальер от начинающего? Кто первый раз достает работу из печи, сразу сунет нос и будет смотреть, что же у него получилось :) Да, зрелище завораживает, медь, остывая, меняет цвета, и на ней начинают проявляться эмали до полного ее остывания. Именно в это время происходит самое сильное отравление парами. Мы же себе не враги — под вытяжку, и дать спокойно остыть. Надо сказать о защите глаз, это важно. Я обжигаю в прозрачных пластиковых очках. Они нужны для защиты от теплового удара. Если без них — к концу дня как песка в глаза насыпали. При работе с большой печью лучше прозрачный щиток, который закрывает все лицо.

Чтобы окалина легче чистилась я опускаю в холодную воду еще теплую работу. Как утюг проверяем — не шипит — значит, можно в воду. Если бросить очень горячую, то эмаль просто отскочит от меди мелкими кусками. Вот еще одно свойство эмали — ее очень сложно фотографировать, она разная, но всегда красивая!

Откладываю в сторону «почти готовые», и берусь за те, которым нужен второй обжиг. Снова чистка резинками, кстати, они не корябают эмаль, что бывало со шкуркой. Снова до чистой меди, обезжириваю.

Легко и свободно закрываю подготовленные места прозрачными эмалями, можно, даже нужно, слегка залезать на края предыдущей, тем самым защищая стык от выгорания. После нанесения краски, нужно дождаться полного испарения влаги. В противном случае в печи ее остатки могут вскипеть, разбросав порошок вокруг или образовав каверны в виде пузырьков. Как вариант, сушат «сырую» работу под лампой накаливания, а когда пар уже не идет, кладут на саму печку, полминуты — и уже точно можно обжигать, ничего не вскипит.

Все, в принципе, как и ожидалось. Успел вовремя вынуть, на квадратных серьгах очень легкоплавкая эмаль, которая любит быстро выгорать из золота в темно-коричневые разводы, и потом с ними сложно что-то сделать. Вообще, в работе с эмалью, важно чувствовать, когда надо достать работу из муфеля. Кто-то следит по секундомеру, я считаю про себя, всегда, потому что счет идет на секунды. Особенно в маленькой печи с мелкими предметами. Тут обжиг – 40 сек., +10 сек. могут стать фатальными, а минута гарантировано «убьет» эту вещь.

Вот в общем-то и все, чистка и полировка «капелек» и обратной стороны уже не так интересна, особых секретов тут нет. Осталось сделать швензы, собрать кольца. Еще несколько украшений с горячей эмалью будут ждать своих хозяек у меня в магазине :)

Работа с эмалью на этом закончена, надеюсь, не слишком утомил вас описанием тонкостей работы с этим удивительным и материалом. Я рассказал только об основах, которые будут интересны человеку, только прикоснувшемуся к эмали, поэтому прошу Мастеров быть снисходительными к сегодняшним моим творениям :)

Пошаговое изготовление украшений с горячей эмалью

Я думаю, что покупателям будет интересно увидеть, как рождались их украшения, поэтому отснял по этапам весь этот процесс. Тем, кто понятия не имеет, что такое «горячая эмаль», этот степ даст общее представление об этом виде прикладного искусства. А может и вдохновит, технически сложного тут ничего нет!

Нам нужны: муфельная печь, медь листовая, эмаль. Это главное и основное, еще понадобятся несколько инструментов, которые вы можете сделать сами. Лучше, даже необходимо, в помещении иметь вытяжку, прямо над печью. Не секрет, что горячая эмаль не только дорогое занятие, но и очень вредное, если пренебрегать простыми правилами.

Для обжига небольших работ у меня печка с камерой 14х12х7, старенькая немецкая EFCO на 900 в., которая выдает необходимые 850С. Удобно, когда печь с термореле, и автомат держит выставленную температуру, но я обхожусь без него, определяю подходящую температуру по цвету камеры.

Медь беру 0.2-0.3 мм, вполне подходит для колец и сережек, после придания им формы и чеканки приобретают жесткость, оставаясь легкими. Для больших брошей использую 0.4 мм, она подходит и для пластин до А5 размера. Опять же, надо учитывать предполагаемое количество отжигов — чем их больше, тем толще будет слой эмали и тем сильнее будет «вести» пластину. Да и в печи медь становится мягче, излишне тонкая пластина под большим слоем эмали провиснет на подставке как блин на вилке :) Толстая же пластина в небольшой печке будет сильно забирать тепло, понадобится время, пока печь снова дойдет до нужной температуры.

Эмаль у меня в основном Дулевская, есть несколько любимых немецких, под золото. Хорошо, когда много цветов, есть из чего выбрать, но не стоит их все использовать в одной работе — сложно справиться. Часто бывало, одна еще не расплавилась, а другая уже начала выгорать, превращаясь в черную окалину :) Первое, что нужно запомнить — поведение каждой эмали и ее свойства, эффекты, которые она дает при спекании с нижним слоем. Каждый следующий обжиг добавляет неожиданностей, меняет каждую эмаль, которая была нанесена, пусть даже в первом слое. Для начала рассчитывать работу на 1-2 обжига оптимально. Собственно, я так и делал — часть украшений на один обжиг, часть — на два.

Атласная сказка Витторио Реджианини.

Начинаю делать заготовки. Обычно режу ножницами, а тут использовал сварку. Идея не моя, прием понравился, и для украшений подходит. Перед тем, как нанести эмаль, медь надо отжечь — нагреть докрасна и опустить в воду, потом очистить от окалины. При резке сваркой заготовка сильно нагревается, остается просто бросить ее в воду, происходит отжиг. Вся сложность в получении красивых капелек, все это делается не за один раз, как может показаться.

Чистка от окалины — обязательный этап, если вы не хотите, чтобы эмаль отскочила от медной пластины прямо в печи или при остывании. А при нанесении порошка эмали кистью или стеком грязь обязательно попадет в баночку с эмалью, и будет краска с черным крапом. Есть исключения, где окалину можно использовать, но это не наш случай. Мне нравится чистить резинками с абразивами, гораздо удобнее шкурок, тем более для неровных поверхностей. Темные резинки с «советских» времен, а светлая называется «ластик для чистки замши и нубука», долго держится и отлично чистит. Зачистить нужно с обеих сторон, т.к. оставленная окалина с каждым обжигом будет становиться толще и прочнее.

ДАРЫ МОРЯ. ПЕРЕДЕЛКА УКРАШЕНИЙ. ДО И ПОСЛЕ. ЖЕМЧУГ МАЙОРКА ДЛЯ ТАТЬЯНЫ АДОЛЬФОВНЫ

Далее придал заготовкам форму, разбил сережки по парам, просверлил отверстия для крепления швенз. На некоторых сделал декоративную чеканку. Прикинул, какую эмаль куда и в каком порядке наносить, и примерно представляю, как должно получиться. Большую работу можно просчитать на три отжига, дальше я работаю уже с тем, что получилось, предвидеть дальше уже сложно :) Я имею ввиду отжиги, где одна эмаль, наложенная на другую, изменяет ее, появляются эффекты, кракелюры, вплавления, и т.д.

Нанесение эмали. Сначала нужно обезжирить поверхность, что бы потом не мучиться, пытаясь положить краску на медь, заляпанную отпечатками. Надо просто смочить край тряпочки слюной и протереть поверхность. Я делаю это с мизерным количеством самой эмали. Она выступает в качестве абразива и хорошо очищает медь от следов жира. Теперь к поверхности не прикасаюсь, держу только за края. Наношу краску стеком — плоской металлической лопаткой. Кисть более удобна для больших площадей.

Здесь хочу сделать один отжиг. Нужно нанести все краски за один прием. Самый простой способ — насыпать, налить, смешать на пластине разных красок и может получиться красиво :) Если нужен рисунок, то это не подходит. Перегородчатую эмаль делать кропотливо и сложно, и мне нравится японская перегородчатая, красива именно за счет их эмалей. Нашими эмалями и медной проволокой — мне не очень, хоть и трудоемко.

Пряничный домик. Текстильные украшения / Телеканал Культура

Можно оставлять небольшие расстояния между красками, и можно как тут, заполнять постепенно всю поверхность. Нужно следить, чтобы эмаль с кисти не утекла в другой цвет, а уже нанесенная эмаль не высохла. Это легче контролировать, когда работаешь стеком.

Вот это тот вариант, где оставляю расстояние между красками. Чтобы рисунок был четче и краски случайно не слились, сначала рисую «перегородки» маслом, тонкой кистью. Теперь можно спокойно заполнять обведенные участки. Всегда полезно делать памятки, даже когда хорошо знаешь все свои эмали. Когда идет не первый обжиг, эмали могут поменять свой цвет, появится неожиданный эффект. Бывает обидно, что его уже не повторить, потому что не помнишь, что же там было вначале :)

Здесь расчет на два отжига, ну, или больше, если понадобится. Рисунок формируется границами первого слоя эмали и участками чистой меди, которые после обжига снова придется чистить от окалины. Наиболее частый способ ведения большой работы. Никаких сложностей при нанесении эмали хоть кистью, хоть стеком. Стараюсь оставить больше чистых мест, на втором и последующих обжигах их можно покрыть прозрачными эмалями, будет красивое свечение, а лишние можно «убрать» непрозрачной эмалью.

Все высохло, сейчас надо быть очень аккуратным, краска держится не прочно, и ее легко смахнуть или свезти неловким движением. Если пластинка упадет с подставки или кочерги, порошок ссыпается и можно начитать рисовать заново. В то же время, по высохшей эмали хорошо делать графику — просто процарапать тонкой иглой рисунок, сдувая осыпавшийся порошок (очень неполезная операция). После обжига останется тонкая темная линия.

Ну вот и первый обжиг, вроде все прошло по плану. Кстати, чем отличается опытный эмальер от начинающего? Кто первый раз достает работу из печи, сразу сунет нос и будет смотреть, что же у него получилось :) Да, зрелище завораживает, медь, остывая, меняет цвета, и на ней начинают проявляться эмали до полного ее остывания. Именно в это время происходит самое сильное отравление парами. Мы же себе не враги — под вытяжку, и дать спокойно остыть. Надо сказать о защите глаз, это важно. Я обжигаю в прозрачных пластиковых очках. Они нужны для защиты от теплового удара. Если без них — к концу дня как песка в глаза насыпали. При работе с большой печью лучше прозрачный щиток, который закрывает все лицо.

Чтобы окалина легче чистилась я опускаю в холодную воду еще теплую работу. Как утюг проверяем — не шипит — значит, можно в воду. Если бросить очень горячую, то эмаль просто отскочит от меди мелкими кусками. Вот еще одно свойство эмали — ее очень сложно фотографировать, она разная, но всегда красивая!

Откладываю в сторону «почти готовые», и берусь за те, которым нужен второй обжиг. Снова чистка резинками, кстати, они не корябают эмаль, что бывало со шкуркой. Снова до чистой меди, обезжириваю.

Легко и свободно закрываю подготовленные места прозрачными эмалями, можно, даже нужно, слегка залезать на края предыдущей, тем самым защищая стык от выгорания. После нанесения краски, нужно дождаться полного испарения влаги. В противном случае в печи ее остатки могут вскипеть, разбросав порошок вокруг или образовав каверны в виде пузырьков. Как вариант, сушат «сырую» работу под лампой накаливания, а когда пар уже не идет, кладут на саму печку, полминуты — и уже точно можно обжигать, ничего не вскипит.

Все, в принципе, как и ожидалось. Успел вовремя вынуть, на квадратных серьгах очень легкоплавкая эмаль, которая любит быстро выгорать из золота в темно-коричневые разводы, и потом с ними сложно что-то сделать. Вообще, в работе с эмалью, важно чувствовать, когда надо достать работу из муфеля. Кто-то следит по секундомеру, я считаю про себя, всегда, потому что счет идет на секунды. Особенно в маленькой печи с мелкими предметами. Тут обжиг – 40 сек., +10 сек. могут стать фатальными, а минута гарантировано «убьет» эту вещь.

Вот в общем-то и все, чистка и полировка «капелек» и обратной стороны уже не так интересна, особых секретов тут нет. Осталось сделать швензы, собрать кольца. Еще несколько украшений с горячей эмалью будут ждать своих хозяек у меня в магазине :)

Работа с эмалью на этом закончена, надеюсь, не слишком утомил вас описанием тонкостей работы с этим удивительным и материалом. Я рассказал только об основах, которые будут интересны человеку, только прикоснувшемуся к эмали, поэтому прошу Мастеров быть снисходительными к сегодняшним моим творениям :)

Марказит. Кулоны. Кольцо «Грозди Винограда»

Пошаговое изготовление украшений с горячей эмалью

Я думаю, что покупателям будет интересно увидеть, как рождались их украшения, поэтому отснял по этапам весь этот процесс. Тем, кто понятия не имеет, что такое «горячая эмаль», этот степ даст общее представление об этом виде прикладного искусства. А может и вдохновит, технически сложного тут ничего нет!

Пряничный домик. От сердца к сердцу… / Телеканал Культура

Нам нужны: муфельная печь, медь листовая, эмаль. Это главное и основное, еще понадобятся несколько инструментов, которые вы можете сделать сами. Лучше, даже необходимо, в помещении иметь вытяжку, прямо над печью. Не секрет, что горячая эмаль не только дорогое занятие, но и очень вредное, если пренебрегать простыми правилами.

Для обжига небольших работ у меня печка с камерой 14х12х7, старенькая немецкая EFCO на 900 в., которая выдает необходимые 850С. Удобно, когда печь с термореле, и автомат держит выставленную температуру, но я обхожусь без него, определяю подходящую температуру по цвету камеры.

Медь беру 0.2-0.3 мм, вполне подходит для колец и сережек, после придания им формы и чеканки приобретают жесткость, оставаясь легкими. Для больших брошей использую 0.4 мм, она подходит и для пластин до А5 размера. Опять же, надо учитывать предполагаемое количество отжигов — чем их больше, тем толще будет слой эмали и тем сильнее будет «вести» пластину. Да и в печи медь становится мягче, излишне тонкая пластина под большим слоем эмали провиснет на подставке как блин на вилке :) Толстая же пластина в небольшой печке будет сильно забирать тепло, понадобится время, пока печь снова дойдет до нужной температуры.

Эмаль у меня в основном Дулевская, есть несколько любимых немецких, под золото. Хорошо, когда много цветов, есть из чего выбрать, но не стоит их все использовать в одной работе — сложно справиться. Часто бывало, одна еще не расплавилась, а другая уже начала выгорать, превращаясь в черную окалину :) Первое, что нужно запомнить — поведение каждой эмали и ее свойства, эффекты, которые она дает при спекании с нижним слоем. Каждый следующий обжиг добавляет неожиданностей, меняет каждую эмаль, которая была нанесена, пусть даже в первом слое. Для начала рассчитывать работу на 1-2 обжига оптимально. Собственно, я так и делал — часть украшений на один обжиг, часть — на два.

Начинаю делать заготовки. Обычно режу ножницами, а тут использовал сварку. Идея не моя, прием понравился, и для украшений подходит. Перед тем, как нанести эмаль, медь надо отжечь — нагреть докрасна и опустить в воду, потом очистить от окалины. При резке сваркой заготовка сильно нагревается, остается просто бросить ее в воду, происходит отжиг. Вся сложность в получении красивых капелек, все это делается не за один раз, как может показаться.

Чистка от окалины — обязательный этап, если вы не хотите, чтобы эмаль отскочила от медной пластины прямо в печи или при остывании. А при нанесении порошка эмали кистью или стеком грязь обязательно попадет в баночку с эмалью, и будет краска с черным крапом. Есть исключения, где окалину можно использовать, но это не наш случай. Мне нравится чистить резинками с абразивами, гораздо удобнее шкурок, тем более для неровных поверхностей. Темные резинки с «советских» времен, а светлая называется «ластик для чистки замши и нубука», долго держится и отлично чистит. Зачистить нужно с обеих сторон, т.к. оставленная окалина с каждым обжигом будет становиться толще и прочнее.

Далее придал заготовкам форму, разбил сережки по парам, просверлил отверстия для крепления швенз. На некоторых сделал декоративную чеканку. Прикинул, какую эмаль куда и в каком порядке наносить, и примерно представляю, как должно получиться. Большую работу можно просчитать на три отжига, дальше я работаю уже с тем, что получилось, предвидеть дальше уже сложно :) Я имею ввиду отжиги, где одна эмаль, наложенная на другую, изменяет ее, появляются эффекты, кракелюры, вплавления, и т.д.

Пряничный домик. Плетение из соломки / Телеканал Культура

Нанесение эмали. Сначала нужно обезжирить поверхность, что бы потом не мучиться, пытаясь положить краску на медь, заляпанную отпечатками. Надо просто смочить край тряпочки слюной и протереть поверхность. Я делаю это с мизерным количеством самой эмали. Она выступает в качестве абразива и хорошо очищает медь от следов жира. Теперь к поверхности не прикасаюсь, держу только за края. Наношу краску стеком — плоской металлической лопаткой. Кисть более удобна для больших площадей.

Здесь хочу сделать один отжиг. Нужно нанести все краски за один прием. Самый простой способ — насыпать, налить, смешать на пластине разных красок и может получиться красиво :) Если нужен рисунок, то это не подходит. Перегородчатую эмаль делать кропотливо и сложно, и мне нравится японская перегородчатая, красива именно за счет их эмалей. Нашими эмалями и медной проволокой — мне не очень, хоть и трудоемко.

Пряничный домик. Под сенью ангелов / Телеканал Культура

Можно оставлять небольшие расстояния между красками, и можно как тут, заполнять постепенно всю поверхность. Нужно следить, чтобы эмаль с кисти не утекла в другой цвет, а уже нанесенная эмаль не высохла. Это легче контролировать, когда работаешь стеком.

Вот это тот вариант, где оставляю расстояние между красками. Чтобы рисунок был четче и краски случайно не слились, сначала рисую «перегородки» маслом, тонкой кистью. Теперь можно спокойно заполнять обведенные участки. Всегда полезно делать памятки, даже когда хорошо знаешь все свои эмали. Когда идет не первый обжиг, эмали могут поменять свой цвет, появится неожиданный эффект. Бывает обидно, что его уже не повторить, потому что не помнишь, что же там было вначале :)

Здесь расчет на два отжига, ну, или больше, если понадобится. Рисунок формируется границами первого слоя эмали и участками чистой меди, которые после обжига снова придется чистить от окалины. Наиболее частый способ ведения большой работы. Никаких сложностей при нанесении эмали хоть кистью, хоть стеком. Стараюсь оставить больше чистых мест, на втором и последующих обжигах их можно покрыть прозрачными эмалями, будет красивое свечение, а лишние можно «убрать» непрозрачной эмалью.

Как сделать кулон – сферу с цветком из эпоксидной смолы

Все высохло, сейчас надо быть очень аккуратным, краска держится не прочно, и ее легко смахнуть или свезти неловким движением. Если пластинка упадет с подставки или кочерги, порошок ссыпается и можно начитать рисовать заново. В то же время, по высохшей эмали хорошо делать графику — просто процарапать тонкой иглой рисунок, сдувая осыпавшийся порошок (очень неполезная операция). После обжига останется тонкая темная линия.

Ну вот и первый обжиг, вроде все прошло по плану. Кстати, чем отличается опытный эмальер от начинающего? Кто первый раз достает работу из печи, сразу сунет нос и будет смотреть, что же у него получилось :) Да, зрелище завораживает, медь, остывая, меняет цвета, и на ней начинают проявляться эмали до полного ее остывания. Именно в это время происходит самое сильное отравление парами. Мы же себе не враги — под вытяжку, и дать спокойно остыть. Надо сказать о защите глаз, это важно. Я обжигаю в прозрачных пластиковых очках. Они нужны для защиты от теплового удара. Если без них — к концу дня как песка в глаза насыпали. При работе с большой печью лучше прозрачный щиток, который закрывает все лицо.

Чтобы окалина легче чистилась я опускаю в холодную воду еще теплую работу. Как утюг проверяем — не шипит — значит, можно в воду. Если бросить очень горячую, то эмаль просто отскочит от меди мелкими кусками. Вот еще одно свойство эмали — ее очень сложно фотографировать, она разная, но всегда красивая!

Откладываю в сторону «почти готовые», и берусь за те, которым нужен второй обжиг. Снова чистка резинками, кстати, они не корябают эмаль, что бывало со шкуркой. Снова до чистой меди, обезжириваю.

Кулон «Сутажные узоры»

Легко и свободно закрываю подготовленные места прозрачными эмалями, можно, даже нужно, слегка залезать на края предыдущей, тем самым защищая стык от выгорания. После нанесения краски, нужно дождаться полного испарения влаги. В противном случае в печи ее остатки могут вскипеть, разбросав порошок вокруг или образовав каверны в виде пузырьков. Как вариант, сушат «сырую» работу под лампой накаливания, а когда пар уже не идет, кладут на саму печку, полминуты — и уже точно можно обжигать, ничего не вскипит.

Все, в принципе, как и ожидалось. Успел вовремя вынуть, на квадратных серьгах очень легкоплавкая эмаль, которая любит быстро выгорать из золота в темно-коричневые разводы, и потом с ними сложно что-то сделать. Вообще, в работе с эмалью, важно чувствовать, когда надо достать работу из муфеля. Кто-то следит по секундомеру, я считаю про себя, всегда, потому что счет идет на секунды. Особенно в маленькой печи с мелкими предметами. Тут обжиг – 40 сек., +10 сек. могут стать фатальными, а минута гарантировано «убьет» эту вещь.

Лисица и виноград (И. А. Крылов. Лисица и Виноград)

Вот в общем-то и все, чистка и полировка «капелек» и обратной стороны уже не так интересна, особых секретов тут нет. Осталось сделать швензы, собрать кольца. Еще несколько украшений с горячей эмалью будут ждать своих хозяек у меня в магазине :)

Работа с эмалью на этом закончена, надеюсь, не слишком утомил вас описанием тонкостей работы с этим удивительным и материалом. Я рассказал только об основах, которые будут интересны человеку, только прикоснувшемуся к эмали, поэтому прошу Мастеров быть снисходительными к сегодняшним моим творениям :)

Пошаговое изготовление украшений с горячей эмалью

Я думаю, что покупателям будет интересно увидеть, как рождались их украшения, поэтому отснял по этапам весь этот процесс. Тем, кто понятия не имеет, что такое «горячая эмаль», этот степ даст общее представление об этом виде прикладного искусства. А может и вдохновит, технически сложного тут ничего нет!

Нам нужны: муфельная печь, медь листовая, эмаль. Это главное и основное, еще понадобятся несколько инструментов, которые вы можете сделать сами. Лучше, даже необходимо, в помещении иметь вытяжку, прямо над печью. Не секрет, что горячая эмаль не только дорогое занятие, но и очень вредное, если пренебрегать простыми правилами.

Для обжига небольших работ у меня печка с камерой 14х12х7, старенькая немецкая EFCO на 900 в., которая выдает необходимые 850С. Удобно, когда печь с термореле, и автомат держит выставленную температуру, но я обхожусь без него, определяю подходящую температуру по цвету камеры.

Медь беру 0.2-0.3 мм, вполне подходит для колец и сережек, после придания им формы и чеканки приобретают жесткость, оставаясь легкими. Для больших брошей использую 0.4 мм, она подходит и для пластин до А5 размера. Опять же, надо учитывать предполагаемое количество отжигов — чем их больше, тем толще будет слой эмали и тем сильнее будет «вести» пластину. Да и в печи медь становится мягче, излишне тонкая пластина под большим слоем эмали провиснет на подставке как блин на вилке :) Толстая же пластина в небольшой печке будет сильно забирать тепло, понадобится время, пока печь снова дойдет до нужной температуры.

Пишем цветы мастихином с Татьяной Букреевой. Пастозная, фактурная живопись маслом.

Эмаль у меня в основном Дулевская, есть несколько любимых немецких, под золото. Хорошо, когда много цветов, есть из чего выбрать, но не стоит их все использовать в одной работе — сложно справиться. Часто бывало, одна еще не расплавилась, а другая уже начала выгорать, превращаясь в черную окалину :) Первое, что нужно запомнить — поведение каждой эмали и ее свойства, эффекты, которые она дает при спекании с нижним слоем. Каждый следующий обжиг добавляет неожиданностей, меняет каждую эмаль, которая была нанесена, пусть даже в первом слое. Для начала рассчитывать работу на 1-2 обжига оптимально. Собственно, я так и делал — часть украшений на один обжиг, часть — на два.

Начинаю делать заготовки. Обычно режу ножницами, а тут использовал сварку. Идея не моя, прием понравился, и для украшений подходит. Перед тем, как нанести эмаль, медь надо отжечь — нагреть докрасна и опустить в воду, потом очистить от окалины. При резке сваркой заготовка сильно нагревается, остается просто бросить ее в воду, происходит отжиг. Вся сложность в получении красивых капелек, все это делается не за один раз, как может показаться.

Чистка от окалины — обязательный этап, если вы не хотите, чтобы эмаль отскочила от медной пластины прямо в печи или при остывании. А при нанесении порошка эмали кистью или стеком грязь обязательно попадет в баночку с эмалью, и будет краска с черным крапом. Есть исключения, где окалину можно использовать, но это не наш случай. Мне нравится чистить резинками с абразивами, гораздо удобнее шкурок, тем более для неровных поверхностей. Темные резинки с «советских» времен, а светлая называется «ластик для чистки замши и нубука», долго держится и отлично чистит. Зачистить нужно с обеих сторон, т.к. оставленная окалина с каждым обжигом будет становиться толще и прочнее.

Далее придал заготовкам форму, разбил сережки по парам, просверлил отверстия для крепления швенз. На некоторых сделал декоративную чеканку. Прикинул, какую эмаль куда и в каком порядке наносить, и примерно представляю, как должно получиться. Большую работу можно просчитать на три отжига, дальше я работаю уже с тем, что получилось, предвидеть дальше уже сложно :) Я имею ввиду отжиги, где одна эмаль, наложенная на другую, изменяет ее, появляются эффекты, кракелюры, вплавления, и т.д.

Нанесение эмали. Сначала нужно обезжирить поверхность, что бы потом не мучиться, пытаясь положить краску на медь, заляпанную отпечатками. Надо просто смочить край тряпочки слюной и протереть поверхность. Я делаю это с мизерным количеством самой эмали. Она выступает в качестве абразива и хорошо очищает медь от следов жира. Теперь к поверхности не прикасаюсь, держу только за края. Наношу краску стеком — плоской металлической лопаткой. Кисть более удобна для больших площадей.

Здесь хочу сделать один отжиг. Нужно нанести все краски за один прием. Самый простой способ — насыпать, налить, смешать на пластине разных красок и может получиться красиво :) Если нужен рисунок, то это не подходит. Перегородчатую эмаль делать кропотливо и сложно, и мне нравится японская перегородчатая, красива именно за счет их эмалей. Нашими эмалями и медной проволокой — мне не очень, хоть и трудоемко.

Можно оставлять небольшие расстояния между красками, и можно как тут, заполнять постепенно всю поверхность. Нужно следить, чтобы эмаль с кисти не утекла в другой цвет, а уже нанесенная эмаль не высохла. Это легче контролировать, когда работаешь стеком.

Вот это тот вариант, где оставляю расстояние между красками. Чтобы рисунок был четче и краски случайно не слились, сначала рисую «перегородки» маслом, тонкой кистью. Теперь можно спокойно заполнять обведенные участки. Всегда полезно делать памятки, даже когда хорошо знаешь все свои эмали. Когда идет не первый обжиг, эмали могут поменять свой цвет, появится неожиданный эффект. Бывает обидно, что его уже не повторить, потому что не помнишь, что же там было вначале :)

Здесь расчет на два отжига, ну, или больше, если понадобится. Рисунок формируется границами первого слоя эмали и участками чистой меди, которые после обжига снова придется чистить от окалины. Наиболее частый способ ведения большой работы. Никаких сложностей при нанесении эмали хоть кистью, хоть стеком. Стараюсь оставить больше чистых мест, на втором и последующих обжигах их можно покрыть прозрачными эмалями, будет красивое свечение, а лишние можно «убрать» непрозрачной эмалью.

Лиса привела охотников к яме, когда они заглянули в неё обомлели

Все высохло, сейчас надо быть очень аккуратным, краска держится не прочно, и ее легко смахнуть или свезти неловким движением. Если пластинка упадет с подставки или кочерги, порошок ссыпается и можно начитать рисовать заново. В то же время, по высохшей эмали хорошо делать графику — просто процарапать тонкой иглой рисунок, сдувая осыпавшийся порошок (очень неполезная операция). После обжига останется тонкая темная линия.

Ну вот и первый обжиг, вроде все прошло по плану. Кстати, чем отличается опытный эмальер от начинающего? Кто первый раз достает работу из печи, сразу сунет нос и будет смотреть, что же у него получилось :) Да, зрелище завораживает, медь, остывая, меняет цвета, и на ней начинают проявляться эмали до полного ее остывания. Именно в это время происходит самое сильное отравление парами. Мы же себе не враги — под вытяжку, и дать спокойно остыть. Надо сказать о защите глаз, это важно. Я обжигаю в прозрачных пластиковых очках. Они нужны для защиты от теплового удара. Если без них — к концу дня как песка в глаза насыпали. При работе с большой печью лучше прозрачный щиток, который закрывает все лицо.

Чтобы окалина легче чистилась я опускаю в холодную воду еще теплую работу. Как утюг проверяем — не шипит — значит, можно в воду. Если бросить очень горячую, то эмаль просто отскочит от меди мелкими кусками. Вот еще одно свойство эмали — ее очень сложно фотографировать, она разная, но всегда красивая!

Откладываю в сторону «почти готовые», и берусь за те, которым нужен второй обжиг. Снова чистка резинками, кстати, они не корябают эмаль, что бывало со шкуркой. Снова до чистой меди, обезжириваю.

Легко и свободно закрываю подготовленные места прозрачными эмалями, можно, даже нужно, слегка залезать на края предыдущей, тем самым защищая стык от выгорания. После нанесения краски, нужно дождаться полного испарения влаги. В противном случае в печи ее остатки могут вскипеть, разбросав порошок вокруг или образовав каверны в виде пузырьков. Как вариант, сушат «сырую» работу под лампой накаливания, а когда пар уже не идет, кладут на саму печку, полминуты — и уже точно можно обжигать, ничего не вскипит.

Как написать панду. Panda.

Все, в принципе, как и ожидалось. Успел вовремя вынуть, на квадратных серьгах очень легкоплавкая эмаль, которая любит быстро выгорать из золота в темно-коричневые разводы, и потом с ними сложно что-то сделать. Вообще, в работе с эмалью, важно чувствовать, когда надо достать работу из муфеля. Кто-то следит по секундомеру, я считаю про себя, всегда, потому что счет идет на секунды. Особенно в маленькой печи с мелкими предметами. Тут обжиг – 40 сек., +10 сек. могут стать фатальными, а минута гарантировано «убьет» эту вещь.

Вот в общем-то и все, чистка и полировка «капелек» и обратной стороны уже не так интересна, особых секретов тут нет. Осталось сделать швензы, собрать кольца. Еще несколько украшений с горячей эмалью будут ждать своих хозяек у меня в магазине :)

Работа с эмалью на этом закончена, надеюсь, не слишком утомил вас описанием тонкостей работы с этим удивительным и материалом. Я рассказал только об основах, которые будут интересны человеку, только прикоснувшемуся к эмали, поэтому прошу Мастеров быть снисходительными к сегодняшним моим творениям :)

Пошаговое изготовление украшений с горячей эмалью

Я думаю, что покупателям будет интересно увидеть, как рождались их украшения, поэтому отснял по этапам весь этот процесс. Тем, кто понятия не имеет, что такое «горячая эмаль», этот степ даст общее представление об этом виде прикладного искусства. А может и вдохновит, технически сложного тут ничего нет!

Нам нужны: муфельная печь, медь листовая, эмаль. Это главное и основное, еще понадобятся несколько инструментов, которые вы можете сделать сами. Лучше, даже необходимо, в помещении иметь вытяжку, прямо над печью. Не секрет, что горячая эмаль не только дорогое занятие, но и очень вредное, если пренебрегать простыми правилами.

Для обжига небольших работ у меня печка с камерой 14х12х7, старенькая немецкая EFCO на 900 в., которая выдает необходимые 850С. Удобно, когда печь с термореле, и автомат держит выставленную температуру, но я обхожусь без него, определяю подходящую температуру по цвету камеры.

Винтажный «Кулон» vintage pendant

Медь беру 0.2-0.3 мм, вполне подходит для колец и сережек, после придания им формы и чеканки приобретают жесткость, оставаясь легкими. Для больших брошей использую 0.4 мм, она подходит и для пластин до А5 размера. Опять же, надо учитывать предполагаемое количество отжигов — чем их больше, тем толще будет слой эмали и тем сильнее будет «вести» пластину. Да и в печи медь становится мягче, излишне тонкая пластина под большим слоем эмали провиснет на подставке как блин на вилке :) Толстая же пластина в небольшой печке будет сильно забирать тепло, понадобится время, пока печь снова дойдет до нужной температуры.

Эмаль у меня в основном Дулевская, есть несколько любимых немецких, под золото. Хорошо, когда много цветов, есть из чего выбрать, но не стоит их все использовать в одной работе — сложно справиться. Часто бывало, одна еще не расплавилась, а другая уже начала выгорать, превращаясь в черную окалину :) Первое, что нужно запомнить — поведение каждой эмали и ее свойства, эффекты, которые она дает при спекании с нижним слоем. Каждый следующий обжиг добавляет неожиданностей, меняет каждую эмаль, которая была нанесена, пусть даже в первом слое. Для начала рассчитывать работу на 1-2 обжига оптимально. Собственно, я так и делал — часть украшений на один обжиг, часть — на два.

Начинаю делать заготовки. Обычно режу ножницами, а тут использовал сварку. Идея не моя, прием понравился, и для украшений подходит. Перед тем, как нанести эмаль, медь надо отжечь — нагреть докрасна и опустить в воду, потом очистить от окалины. При резке сваркой заготовка сильно нагревается, остается просто бросить ее в воду, происходит отжиг. Вся сложность в получении красивых капелек, все это делается не за один раз, как может показаться.

Чистка от окалины — обязательный этап, если вы не хотите, чтобы эмаль отскочила от медной пластины прямо в печи или при остывании. А при нанесении порошка эмали кистью или стеком грязь обязательно попадет в баночку с эмалью, и будет краска с черным крапом. Есть исключения, где окалину можно использовать, но это не наш случай. Мне нравится чистить резинками с абразивами, гораздо удобнее шкурок, тем более для неровных поверхностей. Темные резинки с «советских» времен, а светлая называется «ластик для чистки замши и нубука», долго держится и отлично чистит. Зачистить нужно с обеих сторон, т.к. оставленная окалина с каждым обжигом будет становиться толще и прочнее.

Далее придал заготовкам форму, разбил сережки по парам, просверлил отверстия для крепления швенз. На некоторых сделал декоративную чеканку. Прикинул, какую эмаль куда и в каком порядке наносить, и примерно представляю, как должно получиться. Большую работу можно просчитать на три отжига, дальше я работаю уже с тем, что получилось, предвидеть дальше уже сложно :) Я имею ввиду отжиги, где одна эмаль, наложенная на другую, изменяет ее, появляются эффекты, кракелюры, вплавления, и т.д.

Нанесение эмали. Сначала нужно обезжирить поверхность, что бы потом не мучиться, пытаясь положить краску на медь, заляпанную отпечатками. Надо просто смочить край тряпочки слюной и протереть поверхность. Я делаю это с мизерным количеством самой эмали. Она выступает в качестве абразива и хорошо очищает медь от следов жира. Теперь к поверхности не прикасаюсь, держу только за края. Наношу краску стеком — плоской металлической лопаткой. Кисть более удобна для больших площадей.

Здесь хочу сделать один отжиг. Нужно нанести все краски за один прием. Самый простой способ — насыпать, налить, смешать на пластине разных красок и может получиться красиво :) Если нужен рисунок, то это не подходит. Перегородчатую эмаль делать кропотливо и сложно, и мне нравится японская перегородчатая, красива именно за счет их эмалей. Нашими эмалями и медной проволокой — мне не очень, хоть и трудоемко.

Можно оставлять небольшие расстояния между красками, и можно как тут, заполнять постепенно всю поверхность. Нужно следить, чтобы эмаль с кисти не утекла в другой цвет, а уже нанесенная эмаль не высохла. Это легче контролировать, когда работаешь стеком.

Вот это тот вариант, где оставляю расстояние между красками. Чтобы рисунок был четче и краски случайно не слились, сначала рисую «перегородки» маслом, тонкой кистью. Теперь можно спокойно заполнять обведенные участки. Всегда полезно делать памятки, даже когда хорошо знаешь все свои эмали. Когда идет не первый обжиг, эмали могут поменять свой цвет, появится неожиданный эффект. Бывает обидно, что его уже не повторить, потому что не помнишь, что же там было вначале :)

Здесь расчет на два отжига, ну, или больше, если понадобится. Рисунок формируется границами первого слоя эмали и участками чистой меди, которые после обжига снова придется чистить от окалины. Наиболее частый способ ведения большой работы. Никаких сложностей при нанесении эмали хоть кистью, хоть стеком. Стараюсь оставить больше чистых мест, на втором и последующих обжигах их можно покрыть прозрачными эмалями, будет красивое свечение, а лишние можно «убрать» непрозрачной эмалью.

Все высохло, сейчас надо быть очень аккуратным, краска держится не прочно, и ее легко смахнуть или свезти неловким движением. Если пластинка упадет с подставки или кочерги, порошок ссыпается и можно начитать рисовать заново. В то же время, по высохшей эмали хорошо делать графику — просто процарапать тонкой иглой рисунок, сдувая осыпавшийся порошок (очень неполезная операция). После обжига останется тонкая темная линия.

Ну вот и первый обжиг, вроде все прошло по плану. Кстати, чем отличается опытный эмальер от начинающего? Кто первый раз достает работу из печи, сразу сунет нос и будет смотреть, что же у него получилось :) Да, зрелище завораживает, медь, остывая, меняет цвета, и на ней начинают проявляться эмали до полного ее остывания. Именно в это время происходит самое сильное отравление парами. Мы же себе не враги — под вытяжку, и дать спокойно остыть. Надо сказать о защите глаз, это важно. Я обжигаю в прозрачных пластиковых очках. Они нужны для защиты от теплового удара. Если без них — к концу дня как песка в глаза насыпали. При работе с большой печью лучше прозрачный щиток, который закрывает все лицо.

ПЕРЕДЕЛКА УКРАШЕНИЙ. СОЗДАЕМ ТРЕХРЯДНОЕ КОЛЬЕ

Чтобы окалина легче чистилась я опускаю в холодную воду еще теплую работу. Как утюг проверяем — не шипит — значит, можно в воду. Если бросить очень горячую, то эмаль просто отскочит от меди мелкими кусками. Вот еще одно свойство эмали — ее очень сложно фотографировать, она разная, но всегда красивая!

Лиса и виноград | Басни Эзопа | Пинкфонг Рассказы для детей

Откладываю в сторону «почти готовые», и берусь за те, которым нужен второй обжиг. Снова чистка резинками, кстати, они не корябают эмаль, что бывало со шкуркой. Снова до чистой меди, обезжириваю.

Лисица и виноград. Басня И.А. Крылова. Диафильм

Легко и свободно закрываю подготовленные места прозрачными эмалями, можно, даже нужно, слегка залезать на края предыдущей, тем самым защищая стык от выгорания. После нанесения краски, нужно дождаться полного испарения влаги. В противном случае в печи ее остатки могут вскипеть, разбросав порошок вокруг или образовав каверны в виде пузырьков. Как вариант, сушат «сырую» работу под лампой накаливания, а когда пар уже не идет, кладут на саму печку, полминуты — и уже точно можно обжигать, ничего не вскипит.

Все, в принципе, как и ожидалось. Успел вовремя вынуть, на квадратных серьгах очень легкоплавкая эмаль, которая любит быстро выгорать из золота в темно-коричневые разводы, и потом с ними сложно что-то сделать. Вообще, в работе с эмалью, важно чувствовать, когда надо достать работу из муфеля. Кто-то следит по секундомеру, я считаю про себя, всегда, потому что счет идет на секунды. Особенно в маленькой печи с мелкими предметами. Тут обжиг – 40 сек., +10 сек. могут стать фатальными, а минута гарантировано «убьет» эту вещь.

Вот в общем-то и все, чистка и полировка «капелек» и обратной стороны уже не так интересна, особых секретов тут нет. Осталось сделать швензы, собрать кольца. Еще несколько украшений с горячей эмалью будут ждать своих хозяек у меня в магазине :)

Работа с эмалью на этом закончена, надеюсь, не слишком утомил вас описанием тонкостей работы с этим удивительным и материалом. Я рассказал только об основах, которые будут интересны человеку, только прикоснувшемуся к эмали, поэтому прошу Мастеров быть снисходительными к сегодняшним моим творениям :)